Ako skontrolovať starý zrubový dom. Výber domu. Výber starého dreveného domu. Ako skontrolovať drevený dom pri kúpe

Pri zariaďovaní šikmá strecha inštalácia priehradový systém nemožno vykonať priamo na stenách budovy. Ďalším prvkom, ktorý prijíma zaťaženie z krokiev a prenáša ich na steny, bude Mauerlat. Zvyčajne ide o špeciálny nosník, ktorý je položený pozdĺž obvodu stien. Vzhľadom na to, že strecha vyžaduje vážne zaťaženie, je veľmi dôležité bezpečne pripevniť Mauerlat na stenu. V prípade tehlovej resp betónové steny všetko je jednoduché a jasné. Ale ako je Mauerlat pripevnený k pórobetónu bez pancierového pásu, pretože samotný plynový blok je dosť voľný a porézny, preto nemôže poskytnúť silnú fixáciu upevňovacieho prvku? To je to, o čom budeme hovoriť v našom článku.

Funkčný účel Mauerlatu

Zvyčajne sa na výrobu Mauerlatu používa rovnaký materiál ako na priehradový systém. Najčastejšie je vyrobený z dreveného trámu. Ak je však priehradový systém vyrobený z kovu, potom môže byť táto konštrukčná časť vyrobená z kanála alebo I-nosníka.

Tento prvok je zvyčajne vyrobený z nasledujúcich materiálov:

• Drevený nosník s prierezom 100x100 mm, 150x150 mm alebo 200x300 mm. Lúč je vyrobený z tvrdého dreva a podlieha povinnému antiseptickému ošetreniu. Výrobok je položený po obvode na stenách konštrukcie. Spoje sú upevnené klincami alebo priamym zámkom. Najčastejšie sa používa v súkromnej výstavbe drevená konštrukcia strechy.
• Menej často sa na tieto účely používajú valcované profily - kanál s prierezom v tvare U alebo nosník I s prierezom v tvare H. Výška profilu je určená výpočtom a môže byť v rozmedzí 70-120 mm.

drevo resp oceľový nosník pripevnené k stenám. V tomto prípade ich možno použiť rôzne cesty montuje. Ďalej sa nohy krokvy opierajú o Mauerlat. Vyvíjajú zaťaženie na tento prvok, ktorý ho následne rovnomerne rozdeľuje a prenáša na steny budovy. Okrem toho tento nosník zabraňuje pohybu krokvového systému.

Dôležité: keďže pórobetón netoleruje dlhodobé bodové zaťaženie, ktoré sa postupne zrúti, odporúča sa pred položením Mauerlatu postaviť na steny monolitický vystužený pás.

Existujú však spôsoby, ako to uviesť konštrukčný prvok na pórobetónových stenách bez pancierového pásu. Je tiež potrebné pripomenúť, že horný okraj Mauerlatu by mal byť umiestnený vo výške najmenej 30 - 50 cm od povrchu podlahy. Tým sa zabezpečí efektívne vetranie podstrešného priestoru, ako aj uľahčenie kontroly a opravy strešných konštrukcií.

Spôsoby montáže

Montáž Mauerlatu na pórobetón je oveľa náročnejšia ako na tehlovú stenu.

Montáž Mauerlatu na pórobetón je oveľa náročnejšia ako na tehlovú stenu. Tento výrobok sa spravidla ukladá vo vzdialenosti 50 mm od vonkajšieho okraja steny. Na upevnenie Mauerlatu je možné použiť nasledujúce upevňovacie prvky:

• oceľový drôt;
• kotviace prvky zabudované do muriva;
• špeciálne chemické kotvy;
• oceľové čapy.

Dôležité: kotvy sa používajú na pripevnenie nosného nosníka k vystuženému pásu alebo tehlovým stenám.

Po inštalácii lúča krokvová noha sa priťahuje k stene pomocou zákrutu zo stočeného kovového drôtu s priemerom 3 mm. Na upevnenie drôtu pod drevo je namontovaný oceľový shorty 6 cm. Namiesto toho môže byť drôt pripevnený k podlahovým doskám. Pri inštalácii komplexnej strechy sa odporúča zabezpečiť železobetónový pás, ktorý dodá budove dodatočnú tuhosť a rovnomernejšie rozloží zaťaženie zo strechy na steny domu.

Na spojenie jednotlivých častí Mauerlatu do jednej konštrukcie sa používa šikmý rez, po ktorom nasleduje upevnenie klincami, skrutkami alebo skrutkami. Na vystuženie rohových častí konštrukcie sa používajú oceľové platne a skoby.

Pomocou drôtu na upevnenie nosníka

Ak sa na upevnenie Mauerlatu používa drôt, musí sa o to postarať aj vo fáze kladenia stien. Pri vykonávaní niekoľkých posledných radov musí byť drôt položený vo vani stien. Súčasne sa dodržiava nasledujúca postupnosť akcií:

1. Pri ukladaní pórobetónových tvárnic sa dva alebo tri rady pred ukončením kladenia stien medzi prvky položí oceľový drôt s prierezom 6 mm, ktorý pozostáva z niekoľkých tenších drôtov stočených k sebe.
2. Súčasne sa stredná časť upevňovacieho prvku vloží do muriva. Jeho konce by mali vyčnievať zo stien. Dĺžka týchto koncov by mala byť taká, aby sa drôt mohol voľne omotať okolo ukladaného dreva.
3. Počet použitých drôtov by sa mal rovnať počtu inštalovaných krokiev.

Upevnenie pomocou špendlíkov

Montáž mauerlatu na stenu z pórobetónu pomocou čapov je povolená pri inštalácii ľahkých striech malé domčeky. Materiály použité na vytvorenie strešného koláča by mali byť čo najľahšie a neprenášať významné zaťaženie na ostatné konštrukčné časti budovy.

Táto technika je najvhodnejšia v prípade, keď nie je možné vybaviť pancierový pás. V takejto situácii bude samotné drevo pôsobiť ako výstužný pás. Táto metóda spôsobuje skôr kontroverzné recenzie odborníkov, ale v praxi sa veľmi dobre osvedčila a poskytuje vysokú spoľahlivosť a stabilitu strechy.

Na upevnenie nosníka na pórobetón budete potrebovať nasledujúce prvky:

• čapy s označením SRT-12, nazývané "rybinový chvost";
• drevený trám sekcia 20x30 cm (rozmery tohto prvku závisia od hrúbky vonkajších stien).

Práce vykonávame v nasledujúcom poradí:

1. V stenách plynového bloku vyvŕtame otvory v krokoch po 100-150 cm.
2. Do otvorov vložíme kolíky a zafixujeme cementovým mliekom alebo nekrčivou maltou.
3. Ďalej musíte vykonať hydroizoláciu. Na tento účel sa na steny položia dve vrstvy strešného materiálu. Na mieste kolíkov v materiáli musia byť prerazené otvory, aby sa zabezpečilo jeho priliehanie k stenám. Hydroizolácia ochráni drevený trám pred nasýtením vlhkosťou a následnou hnilobou, ktorá môže pochádzať zo stien.
4. Rovnakým krokom, ako boli nainštalované čapy, sa do Mauerlatu vyvŕtajú otvory s priemerom vhodným pre čapy.
5. Potom sa nosník namontuje na čapy na hydroizoláciu, nainštalujú sa podložky a utiahnu sa maticami.
6. Po osadení nosníka sa konce, v ktorých sa spájajú jednotlivé úlomky nosníka, stiahneme kovanými oceľovými konzolami.
7. Teraz môžete pokračovať v inštalácii krokvového systému.

Ak sú kolíky namontované v pancierovom páse, pracujeme takto:

1. Pred začiatkom nalievania pancierového pásu sa do neho umiestnia kolíky s krokom nie väčším ako 100 cm.
2. Upevňujú sa pletacím drôtom na výstužnú klietku opasku. Na upevnenie kolíkov je možné namiesto drôtu použiť plastové spojky.
3. Kontroluje sa presnosť horizontálnej a vertikálnej inštalácie kolíkov.
4. Betón sa naleje do debnenia pancierového pásu.
5. Po vytvrdnutí sa pripravený nosník nasadí s otvormi na vyčnievajúce konce kolíkov a pritiahne sa k povrchu maticami.

chemická kotva

Tento produkt sa tiež nazýva tekutá hmoždinka, injektážna hmota alebo lepená kotva. V skutočnosti ide o lepidlo s vysokou lepivosťou, ktoré je vyrobené na báze syntetickej polymérnej živice. Vďaka chemickej kotve je možné pevne upevniť kovovú tyč a základňu.

Dôležité: na rozdiel od iných spojovacích prvkov tekutá hmoždinka nevytvára v materiáli dilatačné napätie, ktoré je obzvlášť nebezpečné pre krehký pórobetón na okrajoch stien.

Na rozdiel od mechanických kotiev, ktorých fixácia je založená na použití trecích síl a roztiahnutí hmoždinky vyrobenej z polymérov, je chemická kotva fixovaná vďaka tomu, že lepidlo preniká do pórov pórobetónu do značnej hĺbky a pevne upevňuje tyč v stene.

Inštalácia chemickej kotvy sa vykonáva v nasledujúcom poradí:

1. Najprv sa pozdĺž kotvy vyvŕta otvor. Jeho veľkosť by však mala byť o niečo väčšia ako u bežnej kotvovej skrutky.
2. Pomocou špeciálnej kefy alebo stlačeného vzduchu sa z kanála odstráni prach, úlomky a kovové úlomky.
3. Do otvoru pripraveného v stene sa naleje špeciálne chemické lepidlo.
4. Potom sa tam vloží oceľová tyč - závitový kolík M 12-14. Aj na tieto účely si môžete vziať kus výstuže vhodného priemeru.
5. Kompozícia lepidla získa požadovanú pevnosť za 20 minút za predpokladu, že teplota okolia je približne 20 °C.
6. Po vytvrdnutí chemického zloženia je tyč bezpečne upevnená v stene. Okrem toho je pevnosť upevnenia oveľa vyššia ako pri mechanickej metóde.

Výhody použitia tekutej hmoždinky:

• Životnosť takýchto spojovacích prvkov je viac ako 50 rokov.
• Tento spôsob upevnenia je možné použiť na okraji stien bez obáv, že môže prasknúť.
• Spojovacie prvky majú pomerne vysokú chemickú odolnosť.
• Upevnenie sa môže vykonávať na mokrom materiáli, to znamená, že inštaláciu je možné vykonať aj v daždivom počasí.
• Práce na inštalácii Mauerlatu a usporiadaní strechy je možné vykonať bez použitia vystužený pás, pretože chemická kotva je oveľa pevnejšie upevnená v krehkom materiáli ako mechanická hmoždinka.
• Táto metóda je ideálna pre prácu s pórobetónom.
• Hĺbka otvoru môže byť menšia ako pri inštalácii mechanickej kotvy, ktorú je potrebné prehĺbiť o 2-3 rady muriva.

Jediná nevýhoda túto metódu fixácia spočíva v tom, že s tyčou pripevnenou k tekutej hmoždinke nie je možné vykonať zváranie, pretože zohrievaním polymérny materiál rozpadá, sila fixácie klesá.

Mechanická kotva (kotviaca skrutka)

Toto je pomerne bežný spôsob pripevnenia dreva na steny. Kotviaca skrutka pozostáva z nasledujúcich častí:

• vonkajšia rozpera;
• vnútorná závitová tyč.

K fixácii dochádza v dôsledku skutočnosti, že v okamihu naskrutkovania matice na tyč sa dištančná konštrukcia zdeformuje tak, že bezpečne zafixuje výrobok v otvore vyvŕtanom v stene.

Práce na inštalácii mechanickej kotvy sa vykonávajú v tomto poradí:

1. Pozdĺž obvodu stien je položený pripravený nosník.
2. Ďalej sú po celej dĺžke tohto výrobku vyvŕtané otvory na inštaláciu kotevných skrutiek. Rozostup otvorov je 1 m. Je dôležité vyskúšať, že miesta inštalácie kotiev musia dopadnúť na rohy budovy a na spojenie dvoch koncov dreva.
3. Potom sa pomocou vŕtačky vyvŕtajú otvory do stien cez otvory pripravené v Mauerlat do hĺbky rovnajúcej sa dĺžke kotvy. V tomto prípade nie je dovolené robiť hĺbku kotvy menšiu ako 2 alebo dokonca 3 rady muriva.
4. Inštalované do otvoru kotviaca skrutka. Na tieto účely je lepšie brať výrobky s dĺžkou najmenej 50 cm so závitom M 12 alebo 14.
5. Potom sa nasadí podložka a matica sa pevne priskrutkuje. V dôsledku toho sa oceľová alebo plastová hmoždinka uvoľní, takže je pevne zatlačená do materiálu a upevňuje skrutku v stene.

Pri stavbe domu z plynosilikátových blokov nevyhnutná podmienka je výroba pancierových pásov z betónovej malty. Armopoyas pre pórobetón je monolitická vrstva betónu, rovnomerne rozložená po celom obvode stien domu. Toto prevedenie rádovo zvyšuje spoľahlivosť pórobetónovej steny a celej konštrukcie. Pre jednoposchodový dom odporúča sa urobiť pancierový pás v strednej časti steny a pod strechou a pre dvojpodlažný - medzi podlahami a pod strechou.

Na čo je to potrebné pancierový pás v dome z pórobetónu

Mnoho začínajúcich staviteľov úplne nerozumie tomu, prečo je pre steny domu potrebný pancierový pás. Najmä ak je budova jednopodlažná. V skutočnosti potreba jeho výstavby pochádza z nasledujúcich dôvodov:

• Pás spája celú štruktúru a je akousi výstužou. To zvyšuje odolnosť budovy voči zaťaženiu vetrom, seizmickej aktivite, pohybu pôdy v oblasti budovy, zmršťovaniu stavebný materiál. Bez takejto výstuže sa zvyšuje pravdepodobnosť praskania na stenách.
• Celá záťaž na steny je rozložená rovnomerne, čo predlžuje životnosť domu.
• Vďaka pancierovému pásu je možné vytvoriť okenné a dverové otvory akejkoľvek šírky.
• Je potrebné veľmi spoľahlivo upevniť krokvový systém na streche, ale plynové bloky to nedokážu zabezpečiť.

Rozmery pancierového pásu

Rozmery pancierového pásu závisia od rozmerov samotnej steny:

• Pancierový pás vedie po celom obvode budovy vrátane pozdĺž vnútorných stien.
• Výška pancierového pásu môže byť menšia alebo rovná výške plynového bloku. Neodporúča sa robiť to viac ako 30 cm Ide o neoprávnené výdavky na finančné prostriedky s rovnakým stupňom ochrany. Okrem toho dôjde k zvýšenému zaťaženiu stien.
• Hrúbka pancierového pásu pre pórobetón sa môže rovnať hrúbke steny alebo možno menej.
• Odporúča sa urobiť časť pancierového pásu štvorcovú. Existuje pravidlo sopromatu: štvorcový prierez je odolnejší voči mechanickému namáhaniu ako obdĺžnikový.

Možnosti výroby pancierových pásov

Niektorí stavitelia, aby ušetrili peniaze, vyrábajú pancierové pásy z tehál. Skladá sa zo 4-5 radov tehál, medzi ktorými je položená výstuž alebo výstužná sieť. Pretože tehlový pás má nižšiu pevnosť ako betón, možno ho použiť na stavbu malých budov alebo úžitkových blokov.

Budeme analyzovať, ako správne vyrobiť pancierový pás pre pórobetón pomocou metódy monolitického odlievania. Existuje niekoľko možností na výrobu pancierového pásu, ktoré sú uvedené nižšie:

Použitie hotových U-blokov

Takéto produkty sú komerčne dostupné. V sekcii každého U-bloku je výrez, kde sa položí výstuž a naleje sa betón. Hrúbka jednej steny je 10 cm a druhej 5 cm.U-bloky sa inštalujú na bežné lepidlo na pórobetón najskôr v rohoch steny a potom sa spájajú v jednom rade. Bloky sú umiestnené s hrubšími stranami na vonkajšej stene budovy.

Nad dverné a okenné otvory sú namontované drevené preklady, ktoré sú upevnené zvislými podperami. Prepojky by mali byť v jednej rovine s hornou časťou predchádzajúceho radu plynových blokov.

Táto metóda sa ľahko a rýchlo inštaluje, ale nie je populárna kvôli vysokým nákladom na U-bloky. Prípadne si U-bloky môžete vyrobiť sami tak, že v nich vyrežete stredné časti pílkou.

Použitie ďalších blokov

Na výrobu pancierových pásov môžete použiť ďalšie bloky rôznych hrúbok. Pre vonkajšie steny sa používajú prírezy s hrúbkou 10 cm a pre vnútorné steny - 5 cm Inštalujú sa na lepidlo na vrch predchádzajúceho radu. Izolácia musí susediť s vonkajšími jednotkami. Medzi blokmi sa položí výstužná klietka a naleje sa betón.

Možnosť s jednostranným prídavným blokom

Používajú sa prídavné bloky hrúbky 10 cm Inštalujú sa na lepidlo z vonkajšej strany steny. Priamo v blízkosti blokov sú vložené dosky z extrudovanej polystyrénovej peny s hrúbkou 5 cm, ktoré sú potrebné na zníženie tepelnej kapacity pancierového pásu, aby sa zabránilo vzniku tepelných mostov. Debnenie je namontované na vnútornej strane steny. Vo výslednom výklenku sa vytvorí výstužná klietka, po ktorej sa do nej naleje betónový roztok.

Z vonkajšej strany domu nebude viditeľný betónový pás, takže s rovnakým materiálom môžete vykonať akúkoľvek vonkajšiu úpravu.

Použitie obojstranného debnenia

Debnenie je inštalované na oboch stranách steny. Vo vnútri debnenia, blízko jeho vonkajšej strany, je vložená vrstva izolácie. Potom sa namontuje rám výstuže a potom sa do debnenia naleje betón. Po vytvrdnutí betónu a odstránení debnenia je potrebné izoláciu utesniť. Najčastejšie sa to robí v spojení s omietaním steny alebo jej povrchovou úpravou penovými doskami.

Ako vyrobiť debnenie na liatie betónu

Ak aspoň jedna strana pancierového pásu ide mimo budovu, je potrebná konštrukcia povinného debnenia. Môže byť vyrobený z plochých dosiek, OSB, preglejkových dosiek, laminovaných drevotrieskových dosiek. Debnenie je pripevnené priamo k pórobetónové steny pomocou skrutiek do dreva. Ak sa používajú dosky, je potrebné zabezpečiť prítomnosť vertikálnych prepojok, aby sa zabezpečila tuhosť konštrukcie.

Tip: horná časť debnenia musí byť dokonale rovná, aby vrstva betónu mala rovnakú hrúbku. Potom rad blokov, ktoré budú naň položené, nezmení geometriu steny domu.

Na vrchu debnenia sú pripevnené horizontálne prepojky, ktoré ho upevňujú na oboch stranách. Prepojky sa skrutkujú samoreznými skrutkami alebo pribíjajú každých 80–100 cm.

Ak izolačná vrstva ide na vonkajšiu stenu domu a dekorácia steny ešte nebola poskytnutá, môže byť maskovaná. Za týmto účelom sa debnenie neinštaluje v jednej rovine so stenou, ale priamo na stenu. Po odstránení debnenia zostane priehlbina hlboká asi 3 cm, čo je dosť na vrstvu dokončovacieho materiálu.

Tip: debnenie sa inštaluje bezprostredne po celom obvode stien. Tým je zaistené naplnenie pancierového pásu v 1 chode.

betonárskej výstuže

Na zvýšenie pevnosti a tuhosti betónovej vrstvy je potrebné vykonať jej vystuženie. Na tento účel sa používa kovová alebo sklolaminátová výstuž s prierezom 8–12 mm. Zvyčajne postačujú štyri výstužné tyče položené pozdĺž stien. Výstuž je navzájom spojená pletacím drôtom každých 50 cm, aby sa vytvoril štvorcový alebo obdĺžnikový rám. Neodporúča sa používať zváranie na spojovacie tyče, pretože kov rýchlo začne hrdzavieť aj vo vnútri betónovej vrstvy na zváraných miestach.

Výstužný rám nesmie spočívať na pórobetóne. Musí sa nad ňu zdvihnúť asi o 3 cm. Na to sa používajú špeciálne plastové svorky na armatúry. Je vhodnejšie pliesť rám vo vnútri debnenia.

Plniaci pancierový pás

Zvážte, ako správne vyplniť pancierový pás betónovou maltou. Na tento účel sa odporúča použiť betón M200 alebo vyšší. Dá sa kúpiť hotový alebo vyrobený nezávisle od piesku a cementu triedy M400. Pri výrobe sami by ste mali dodržiavať proporcie riešenia:

• Cement - 1 diel.
• Piesok - 3 diely.
• Drvený kameň - 5 dielov.
• Voda - k veci.
• Plastifikátor - podľa odporúčania výrobcu.

Betónový roztok sa mieša ručne alebo pomocou miešačky betónu. Potom sa roztok naleje do debnenia. Pomocou kovového čapu sa betón zhutňuje s odstránením vzduchových bublín z neho.

Rada: Odporúča sa vyplniť armo-pás v jednom chode, aby sa zabránilo delaminácii niekoľkých vrstiev betónu. Ak to nie je možné, potom sa na povrch vyplnenej vrstvy inštalujú drevené preklady. Po ich odstránení sa povrch betónu navlhčí a potom pokračuje nalievanie.

Po cca 5 dňoch betón konečne vytvrdne. Debnenie je možné odstrániť. Počas týchto dní je vhodné armo-pás poliať vodou, aby mal betón zvýšenú pevnosť.

Vlastnosti betónového pásu pod Mauerlatom

Hovorili sme o potrebe vybaviť pancierový pás na pórobetón medzi poschodiami. Potrebujete takú vrstvu betónu zospodu podkrovie? Nebol by dom s niekoľkými pásmi príliš objemný? Mauerlat nemôže byť pripevnený priamo k množstvu plynových blokov, pretože tento materiál nemá vysokú pevnosť. V dôsledku zaťaženia vetrom sa upevňovacie prvky jednoducho uvoľnia a lúč sa posunie zo svojho miesta.

Okrem toho budú steny vystužené, čo zabráni vzniku trhlín na nich. 2 betónové pásy nezaťažia celú konštrukciu, takže sa nemusíte obávať o bezpečnosť stien. Preto je pancierový pás potrebný, ale má svoje vlastné vlastnosti.

Pancierový pás pod Mauerlatom sa môže líšiť svojimi rozmermi v menšom smere, pretože nesie menšie zaťaženie. Okrem toho sa na vystuženie rámu pásu často používajú iba 2 výstužné tyče.

Mauerlat musí byť bezpečne pripevnený k pancierovému pásu. Za týmto účelom, ešte pred naliatím betónového roztoku, sa kolíky s maticami zdvihnú vertikálne nahor. Drevená tyč Mauerlat je pripevnená k betónu pomocou týchto čapov a pripevnená maticami zhora.

V tomto dizajne nie sú žiadne ďalšie rozdiely.

Betónový pancierový pás vyrobený v súlade so všetkými pravidlami poskytne budove vyrobenej z pórobetónu pevnosť a odolnosť, zabráni prasklinám na stenách a vytvorí spoľahlivú strechu. Po 2-3 dňoch strávených výrobou železobetónového pásu niekoľkokrát predĺžite životnosť domu.

Tento prvok je určený na vystuženie stenových konštrukcií, ktoré môžu byť vystavené rôznym nepriaznivým deformačným účinkom:

• vietor;
• nerovnomerné zmršťovanie stavebných konštrukcií;
• kolísanie teploty, ktoré sa vyskytuje sezónne alebo v priebehu jedného dňa;
• pokles pôdy pod podrážkou základu.

Pancierový pás (iný názov je seizmický pás) preberá na seba nerovnomerné rozloženie zaťaženia, čím šetrí štruktúru pred zničením.

Faktom je, že betón je oveľa odolnejší voči tlakovému zaťaženiu ako plynosilikátové bloky a zabudovaná výstuž pomáha predchádzať poruchám pri zaťažení ťahom.

Vďaka tandemu týchto dvoch materiálov môže seizmický pás pri stavbe domu z pórobetónu vydržať oveľa väčšie zaťaženie ako normatívne.

Pancierový pás vytvára potrebné výstužné rebro v štruktúre plynosilikátu a zabraňuje jeho deštrukcii.

Zariadenie pancierového pásu domu z pórobetónu je povinné z niekoľkých závažných dôvodov:

1. Monolitický pás na pórobetóne kompenzuje vzniknuté deformácie v stenových konštrukciách s heterogénnym zaťažením alebo modulom pružnosti.
2. Pri inštalácii systému krovu môže dôjsť k bodovému prepätiu plynosilikátových blokov, ktoré v nich spôsobí praskliny a triesky. Táto situácia je možná aj pri upevňovaní Mauerlatu pomocou kotiev a čapov na nosnú stenu.
3. Pri použití systému závesných krokiev pôsobí pancierový pás dodatočne ako roznášač, ktorý rozdeľuje zaťaženie zo strechy na celý dom.

Mauerlat - drevený trám alebo guľatina, ktorý sa používa ako základ pre krokvy a vytvára potrebné spojenie medzi nosnou stenou a systémom krokiev.

Hlavnou požiadavkou na kvalitu seizmického pásu je jeho kontinuita. Je opatrený priebežným kruhovým zalievaním tohto monolitického železobetónového profilu.

Naučte sa, ako vyrobiť obrnený pás. Pred začatím práce je potrebné urobiť presný výpočet jeho rozmerov. Šírka pásu by sa mala rovnať šírke steny, na ktorej je usporiadaný. Výška - od 18 centimetrov. Na výške záleží najviac.

Existuje niekoľko spôsobov, ako usporiadať vystužený pás. Poradie práce je nasledovné:

1. inštalácia debnenia;
2. izolácia (ak je zabezpečená projektom);
3. zber a inštalácia rámu z výstuže;
4. nalievanie betónového roztoku.

Autor: celkovo technológia sa nelíši od procesu výstavby okenných prekladov.

Betónový pancierový pás

debnenie

Odnímateľný dizajn

Celková konštrukcia debnenia pozostáva z prefabrikovaných prvkov - drevené štíty vyrobené z dosiek. Namiesto dosiek môžete použiť staré nábytkové dosky.

Debnenie je pripevnené na stenu:

1. Na bokoch (pomocou výstužných kusov alebo kovového drôtu)
2. Zhora (výstužné rebrá sú vyrobené z drevené odrezky 40x40 mm, ktoré sa pribíjajú na horné časti paralelných debniacich panelov v krokoch po 150 cm).
3. Aby sa debnenie neposunulo, jeho najviac zaťažovaná spodná časť je upevnená prierezom výstuže.

Hrúbka dosiek debniacich dosiek je priamo ovplyvnená výškou, z ktorej sa bude malta nalievať: čím vyššia je výška, tým hrubšie je debnenie.

Aby sa zabránilo úniku roztoku cez trhliny a medzery, všetky spoje, rohy a zákruty musia byť bezpečne utesnené.

Ďalším krokom je inštalácia výstužnej klietky, spojenej z oceľových prvkov s priemerom 12 mm, vzájomne prepojených pletacím drôtom. Vo vnútri debnenia je rám inštalovaný na plastových podperách (v extrémnych prípadoch môžete použiť drevené tyčešírka 3 cm).

Pozor!

Pri výrobe rámu nezvárajte prvky. To povedie k strate štrukturálnej pevnosti a rýchlej korózii vo vnútri betónu.

Debnenie sa demontuje pomocou sťahováka klincov:

• V lete - po 24 hodinách.
• V zime - po 72 hodinách.

Stojí za zmienku, že tepelná vodivosť betónu je niekoľkonásobne vyššia ako plynosilikát. Preto tento spôsob konštrukcie debnenia je prijateľný len pri úplnej izolácii stien zvonku alebo pre vnútorné nosné steny. V opačnom prípade dôjde k neustálemu zamrznutiu steny v zóne pancierového pásu. Ďalšia metóda len odstraňuje túto nevýhodu.

S U-blokmi

Aby sa zabránilo výrazným tepelným stratám na križovatke dvoch rôzne materiály(betón pancierového pásu a plynosilikátovú stenu), použite tzv. pevné debnenie.

Je vyrobený z továrenského tvaru krabice.

Zariadenie zosilneného pásu sa vyrába takto:

1. Na horný rad blokov sa nanesie lepiaca zmes, na ktorú sa nainštalujú U-bloky s dutinou nahor.
2. Dodatočná tepelná izolácia vonkajšej strany steny sa vykonáva položením polyuretánovej peny, expandovaného polystyrénu alebo kamennej vlny do vnútornej dutiny.
3. Pripojený kovový rám sa položí, podobne ako pri metóde debnenia.
4. Nalievanie a zhutňovanie betónovej zmesi.

Kombinovaná metóda

Na vonkajšej strane steny sa na lepidlo položia tvárnice s hrúbkou 150 mm. A zvnútra je debnenie vyrobené z drevených panelov alebo dosiek OSB (na obrázku nižšie), ako v prvej metóde.

Otepľovanie

Po inštalácii debnenia mala by sa vykonať izolácia budúceho seizmického pásu(ak nie je zabezpečená komplexná izolácia domu z vonkajšej strany stien). Izolačné práce sa vykonávajú pomocou rôznych tepelne izolačných materiálov:

Pre moskovský región postačuje hrúbka izolácie 50 mm. Musí byť rozrezaný na pásy s veľkosťou rovnajúcou sa výške pancierového pásu. A nainštalujte dovnútra debnenia zo strany vonkajšia stena s tesným priliehaním manželského k sebe navzájom. Izoláciu nie je potrebné pripevňovať, pretože sa následne stlačí pomocou liateho roztoku.

Posilnenie

Rám je vyrobený zo štyroch alebo viacerých pozdĺžne usporiadaných tyčí s priemerom 10-14 mm (určený projektom). V priereze by mal mať štvorcový alebo obdĺžnikový tvar. Priečna výstuž je pripevnená k hlavnej časti rámu oceľovým drôtom s priemerom 6-8 mm a je umiestnená v krokoch 40-50 mm. Vzdialenosť od okraja pancierového pásu k výstuži je určená v závislosti od prevádzkových podmienok budovy (hodnoty nájdete v normatívnu dokumentáciu pre železobetón). Hotový rám vložené do debnenia a zaliate betónovou zmesou.

Vopred si vypočítajte výstuž pre betónový pás a kúpte ju spolu s výstužou pre základ a. Takto ušetríte na poštovnom.

Na tom istom mieste kúpte hypotéky a kovové rohy pre váš domov.

A ešte jedna rada. Nakupujte armatúry a iné valcované kovové výrobky v kovových skladoch. Predávajú to na váhu. Vďaka tomu to vychádza oveľa lacnejšie ako na stavebných trhoch a v stavebných predajniach.

zalievanie betónom

Ak je vystužený pás skonštruovaný pod Mauerlat, pred naliatím sú namontované kolíky, aby sa upevnil.

V opačnom prípade budete musieť do hotovej betónovej konštrukcie vyvŕtať otvory pre kolíky, čo je práca navyše.

Pred vykonaním betónových prác sú čapy zabalené do plastového obalu.(môžete si nasadiť plastové vrecká na sendviče a zaistiť ich páskou), aby sa betón nedostal na závit.

Mali by ste sa opýtať staviteľov, ktorí budú strechu robiť, či je potrebné položiť stĺpiky, ich veľkosť a vzdialenosť medzi stĺpikmi.

Naneste továrenské betónové riešenie značky nie nižšej ako M200 s drveným kameňom. Napriek tomu, že značku určuje projektant, najbežnejšou možnosťou je betónová zmes značky M250 so štrkovým kamenivom.

Nalievanie sa vykonáva rovnomerne po celom objeme debnenia naraz pomocou betónového čerpadla so špeciálnym lievikom vybaveným uzamykacím mechanizmom. Pre malé objemy je dovolené naplniť pancierový pás ručne (pomocou lacnej pracovnej sily nosením roztoku vo vedrách). Potom je potrebné zmes zhutniť vibračným zaťažením alebo bajonetovaním orezávacou výstužou alebo stavebnou stierkou.

Pozor!

Plnenie sa musí vykonávať naraz bez prerušenia procesu.

Ak z nejakého dôvodu (ručné miešanie betónu nebolo dostatok betónu z dôvodu nesprávneho výpočtu a iných situácií vyššej moci), pancierový pás nie je úplne naliaty, urobte zvislé odrezanie, ako na fotografii nižšie. V tomto prípade by medzera nemala byť umiestnená nad stropmi okien a dverí. Nalievanie vo vrstvách v 2 alebo viacerých fázach nie je povolené!

Ak je vonku horúco, pancierový pás je potrebné zakryť fóliou aby sa vlhkosť neodparovala príliš rýchlo. Alebo ju pravidelne zalievajte vodou, analogicky s betónovým základom.

Následné práce na inštalácii plynosilikátu alebo prekrytia Mauerlatu je možné vykonať po niekoľkých dňoch. V prípade továrenského betónu dobrej kvality sa v prácach pokračuje po dvoch dňoch. Samonamiešaný betón tuhne dlhšie.

Murovaný pás na pórobetónových stenách

Ide o obyčajné murivo, navyše vystužené výstužnou sieťovinou medzi radmi.

Zariadenie takéhoto pásu je veľmi nežiaduce, pretože murivo, dokonca aj s výstužou, je menej odolné ako monolitická betónová konštrukcia.

Dva alebo tri rady tehál neposkytnú rovnomerné rozloženie zaťaženia na konštrukciu steny, čo môže viesť k prasklinám v ňom alebo dokonca k úplnému zničeniu. Preto takéto riziko nie je opodstatnené.

Napriek tomu túto možnosť najčastejšie využívajú bezohľadní stavitelia z dôvodu ľahkej realizácie a úspory nákladov pre developera.

Zariadenie vystuženého pásu pre je povinnou udalosťou. Zabezpečí kvalitnú prevádzku budovy a predĺži jej životnosť na mnoho rokov.

Užitočné video

Teoretická časť. V akých prípadoch je potrebný pancierový pás?

Praktická časť. Video od súkromného developera o konštrukcii pancierového pásu, kombinovaného s okennými otvormi, z vlastnoručne vyrobených U-blokov s výstužou zo sklenených vlákien.

Hlavným percentom dostupného sekundárneho bývania v súkromnom sektore sú staré domy, ktoré sú v prevádzke viac ako 40 rokov. Každý veľmi dobre chápe, že sa s tým bude musieť vyrovnať práca na stavbe predĺženie životnosti domu. Ale to stačí lacným spôsobom kúpiť si domov. Ak je dom postavený správne, jeho životnosť môže byť asi 100 rokov, ale takmer všetky staré budovy si ich majitelia postavili svojpomocne. Pokúsime sa pozrieť na budúcu kúpu očami stavebníka, aby investícia nevyšla nazmar a zvážiť aj možnosti riešenia niektorých problémov s domom.

Kde začať s výberom

Najprv sa rozhodnite, aké budovy na mieste potrebujete. Pri pohľade okolo domu musíte okamžite zistiť možnosť nových budov. Aby ste to dosiahli, vopred si naštudujte najnovšie normy a hostí, dôležitú úlohu zohrávajú vzdialenosti od susedných lokalít a budov. Nezáleží na ubezpečeniach predávajúceho ako: „áno, dohodli sme sa so susedmi, oni stavajú u nás a my sme u nich“ atď. Susedia majú právo žiadať odstránenie stavby, ktorá nebola postavená podľa noriem. Preto sú rozmery lokality, respektíve jej prednej časti veľmi dôležité. Znalosť zákonov vás ušetrí od problémov v budúcnosti.

Uistite sa, že všetky existujúce budovy na mieste sú uvedené v pláne. Neregistrované štruktúry môžu v budúcnosti spôsobiť veľa zbytočných problémov a problémov. V zásade to platí pre kapitálové budovy. Všetky budúce budovy musia byť koordinované v architektonickom oddelení.

Pokúste sa objasniť hydrogeologickú štruktúru územia v oblasti nadobudnutia domu. blízko povrchu podzemná voda pri výstavbe spôsobí veľa problémov. Ak nie je možné tieto informácie získať, môžete sa ich pokúsiť zistiť na mieste. Alarmujúcim faktorom môže byť chýbajúca pivnica alebo iné hlboké stavby. Výborné informácie poskytne hĺbka studne s dreveným rámom. Čím je menšia, tým je podzemná voda bližšie. Osobitná pozornosť zaplatiť vzdialenosť k zrkadlu vody v studni. Ak je vo veľkej hĺbke studne zrkadlo v malej vzdialenosti od úrovne pôdy, potom sú vody pod tlakom a existuje možnosť ich uvoľnenia v stavebnej jame. Prítomnosť sezónnych záplav dažďom a roztopenou vodou môže byť určená stavom stien pivnice. Najlepšie je posúdiť lokalitu za nepriaznivých podmienok. V prípade intenzívneho topenia snehu alebo dlhotrvajúceho silné dažde. Napriek nepriaznivému počasiu sa v budúcnosti môžete vopred zbaviť mnohých problémov.

Posúdenie stavu domu

1.Obytná plocha a možnosti jej zväčšenia

Finančné príležitosti nie vždy umožňujú okamžitý nákup veľký dom. Preto by sa mala reálne posúdiť možnosť pridania ďalšieho obytného priestoru. Okamžite zistíte, kam pôjdu okná, kde budete musieť prerezať dvere, zmeniť prívod plynu atď. Pripojenie ďalšieho obytného priestoru sa týka generálna oprava a rekonštrukcia existujúceho domu. Rozšírenie domu v jednej úrovni je vhodnejšie ako budova na druhom poschodí. Pri približne rovnakých nákladoch bude nárast obytnej plochy podstatne vyšší.

Takmer všetky staré domy vylučujú možnosť výstavby plnohodnotného druhého poschodia. Dokonca aj hrubé tehlové steny nezaručujú spoľahlivosť nadácie. ale moderné materiály nechať dokončiť obytné podkrovie nízka hmotnosť postačuje. Dostatočné pre spoľahlivú podporu tehlové steny asi 40 cm hrubý alebo zrubový dom z dreva s prierezom 150 x 150 mm. V každom prípade budete musieť úplne vymeniť strop. Možno s výstavbou prídavných nosná stena v dome. Veľmi často sa používala „krížová“ schéma prekrývania. Štyri trámy boli položené jedným koncom na steny a druhým na nosný stĺp v strede domu. Boli základom presahu. Okolo stĺpa bola postavená piecka s krížovým ohrievačom a v strede "kríža" sa nachádzalo prasa s rúrou. Ohrievač čiastočne plnil úlohu nosnej steny. Tento kryt je potrebné vymeniť. Nové trámy budú slúžiť ako dodatočný poter, ktorý zabráni divergencii stien, čo je veľmi pravdepodobné v starom dome.

2. Stav základu

Na posúdenie stavu nadácie je potrebná jej prítomnosť. Toto nie je vtip ani preklep. S cieľom ušetriť peniaze alebo z iných dôvodov boli domy veľmi často postavené bez základov. V najlepšom prípade bola úrodná vrstva odstránená a murivo bolo zhotovené na sypanom pieskovom vankúši. Počet radov závisel od prítomnosti tehál. Niekedy sa nosné murivo stavalo priamo na zem. Nie je možné určiť hĺbku základu bez kopania pod ním, ale ak veranda pozostáva z jedného schodu a ešte viac bez neho, potom tu nie je cítiť skutočný základ. Nový základ môžete naliať iba vtedy, ak je dom nasekaný. A z dlhého lúča. Koniec koncov, bude sa musieť úplne zdvihnúť. S najväčšou pravdepodobnosťou pôsobil ekonomický režim ďalej a steny boli vyrobené z čohokoľvek a všetkého. Takýto dom je takmer nemožné obnoviť.

Nadácia by nemala mať trhliny a deformácie na jednom rohu alebo na jednej strane. Tvrdenie, že „vtedy sa všetko tak stavalo“, nedáva žiaden zmysel. Vždy existovala olovnica, hydraulická hladina a šnúra. Toto by sa malo brať do úvahy pri posudzovaní stavu akýchkoľvek prvkov domu. Zošikmenie naznačuje prítomnosť voľnej pôdy alebo tesnej vody pod základom. Ak sa však v prvom prípade dá situácia zachrániť vybudovaním dodatočného podstavca s veľkou plochou podpery alebo nahradením voľnej pôdy drveným kameňom a pieskom (to je ťažké, ale celkom realistické), potom v druhom prípade neexistujú žiadne možnosti. Blízka voda je našťastie pomerne zriedkavý prípad. Najčastejšie je príčinou poklesu septik umiestnený príliš blízko domu. Odpadová voda impregnovať pôdu a spôsobiť jej usadzovanie. Niekedy je skreslenie spôsobené tým, že nadácia nesmela stáť a okamžite začali stavať dom. Je ľahké určiť stav okenné otvory. Ak sú pomerne rovné a umiestnené na rovnakej úrovni, pokles nadácie je spôsobený zhonom staviteľov.

3.Stav krabice doma

Steny domu by nemali mať praskliny a výrazné vychýlenie smerom von alebo dovnútra. Častejšie vonku. Drobné praskliny v murivo môže nastať v dôsledku sezónnych stúpaní a klesaní základu, keď je jeho hĺbka menšia ako hĺbka mrazu. Veľké trhliny a medzery v stenách od seba v rohoch naznačujú vážne problémy so základom alebo nedostatky počas výstavby. Vo väčšine prípadov je to neopraviteľné. Steny sa často vzďaľujú v dôsledku nesprávneho rozšírenia ďalších priestorov. Prístavba je spojená s hlavným domom a základ je vyrobený s porušením. Potom rozdiel vo vibráciách základov spôsobuje praskliny.

Stupeň zachovania drevený rámľahko rozpoznateľné podľa otvorov. Ak okná a dvere nemajú veľké skreslenia a sú približne vyrovnané, potom je zrubový dom dostatočný dobrý stav. Ale to možno pozorovať aj pri rovnomernom zničení blikajúcich koruniek. To sa dá ľahko určiť podľa opláštenia domu. Svedčí o tom zdeformovaný obklad spodnej časti stien. To je ľahko opraviteľné, nie je potrebné ani zdvíhať celý dom. Ak sa dom úplne neusadil, potom sa zhnité koruny zhutnili a držia ho dostatočne dobre. Výmena nosníka po častiach začína od rohov. V rohu sú poškodené kusy vyrezané a nahradené novými. Konce nových častí sú oddelené tak, aby nasledujúce kusy prekrývali spoje. Po rohoch sa presunú do stredu stien, potom do stredu medzier medzi novými vložkami atď. Nový nosník by mal tesne zapadnúť do vyrezaného otvoru, niekedy pomocou ťažkého kladiva. Vložky sú zošité klincami alebo kusmi výstuže. Nemusíte sa príliš obávať, že sa stena rozpadne. Zrub už dlho stojí a mreže sú medzi sebou veľmi pevne položené. Vytiahnuť odrezané kusy môže byť veľmi ťažké, musíte sa uchýliť k pomoci páčidla a kladiva. Rezy v stene sú robené reťazovou pílou. Musíte byť mimoriadne opatrní a ostražití. Rezanie koncom lišty môže spôsobiť spätný náraz píly a zranenie. Pre túto prácu sa uprednostňuje elektrická píla. Je pohodlnejší, má plynulé ovládanie rýchlosti a po uvoľnení tlačidla sa úplne vypne.

Hlinené domy sa nedajú opraviť a obnoviť múry z takzvaného „stĺpu“ je takmer nemožné. Ide o sériu hrubých zvislých palíc, ktorých konce sú vložené do tyčí s drážkami. Ďalej sa na stĺpy natlačila prepravka a hodila sa vrstva omietky z hliny so slamou. Dom z nepálených tehál sa dá ľahko identifikovať tak, že sa pokúsite zatĺcť klinec do steny. Takmer všade sa nestretne s odporom. "Stolbyanka" možno predpokladať iba vyčnievajúcimi koncami guľatiny korún, ak sú len v spodnej a hornej časti rohu domu.

4. Stav strechy

Strecha je jediný prvok, ktorý sa dá vždy opraviť. Rozdielna je len výška opravy. Percento opotrebovania môžete len odhadovať. Po vystúpení do podkrovia je ľahké určiť stav krovov, latí a striech. Tu všetko závisí od finančnú stránku otázka. Pri oprave strechy nie sú žiadne špeciálne problémy.

Kúpiť staré drevený dom sa môže zdať prospešné. V praxi to tak nie je vždy. Ako identifikovať slabé miesta súkromný dom?

Podrobný plán, ako skontrolovať drevený dom po kúpe

Vonkajšie steny

Musíte začať s pokovovaním. Mali by ste starostlivo zvážiť štruktúru s obkladom alebo akýmkoľvek materiálom, ktorý skrýva drevo. S najväčšou pravdepodobnosťou bola opláštená, aby skryla praskliny alebo zhnité oblasti. Konečná úprava sa musí odstrániť pomocou sťahováka klincov a vizuálne posúdiť stav zrubu.

Ak je prvá koruna alebo akékoľvek iné poleno zhnité, musí sa vymeniť. Nový kmeň pred pokládkou bude musieť byť ošetrený antiseptikom - ochranou dreva pred rozpadom.

Nadácia

Ak je čerstvo natretý alebo obložený tehlou - s najväčšou pravdepodobnosťou boli trhliny zamaskované. Správnosť geometrie je kontrolovaná úrovňou budovy. Podkopanie pomôže určiť hĺbku základu. Veranda s jedným schodom alebo bez neho naznačuje chybné nosné murivo.

Základ by mal mať aspoň dva vetracie otvory s priemerom cca 15 cm. Hydroizolácia by mala stúpať 15-25 cm nad úroveň terénu a pozostávať z:

1. Horizontálne - 1-2 vrstvy strešného materiálu, rozmazané tmelom;
2. Vertikálne (potiahnuté).

Slepá oblasť okolo domu môže byť vyrobená z troch typov:

1. Betón;
2. Z dlažobných dosiek;
3. Mäkké (pieskový vankúš, valcovaná hydroizolačná vrstva, trávnik).

podstavec

Mala by mať cca 60 cm.Musí obsahovať aj vetracie otvory, najlepšie vrstvu izolácie.

Podkrovie

Je potrebné vyhodnotiť pevnosť krokvového systému, sklon krokiev a laty, stupeň poškodenia hmyzom. Venujte pozornosť tomu, či je podkrovie zateplené, či nie sú v zostave strechy nejaké medzery. Nezabudnite skontrolovať celistvosť komína. K stromu by nemal byť žiadny doplnok.

Suterén

Zatuchnutý zápach naznačuje prítomnosť húb a plesní. Ak existuje rozdiel v tieni stien, potom na jar je v suteréne voda z taveniny.

Ako posúdiť stav starého dreveného domu vonkajšími prvkami

Okná a dvere

Treba ich otvárať a zatvárať. Ak sa krídla prehýbajú, potom sú rámy alebo rám skosené. Keď sú steny pri oknách chladnejšie, pri montáži bola porušená tesnosť.

Strecha

Strešný materiál musí ležať rovno, bez drážok, prepadov, ohybov alebo iných odchýlok. Čerstvá farba signalizuje znehodnotenie materiálu. Ak je to kovová dlaždica, možno sa pokúsili zamaskovať hrdzu.

Príručka domovej inšpekcie

Po kúpe dreveného domu, čo hľadať, okrem vonkajšia úprava? Kontrola vnútornej „výplne“ začína prehliadkou miestností. Na posúdenie tepelných charakteristík miestnosti je potrebné vziať si so sebou termokameru. Pomôže nájsť mosty chladu.

Poklepaním kĺbmi na stenu určíte stav dreva. Tupý zvuk naznačuje hnilobu. Zapojenie sa kontroluje nasledovne: v celom dome musíte zapnúť svetlo a potom akýkoľvek výkonný elektrický spotrebič. Ak svetlo na sekundu stmavne, napájanie siete je nedostatočné.

Ak nie ústredné kúrenie, potom by mala byť pre vykurovací kotol pridelená miestnosť s oknom a odsávačom pár. AT malý dom(do 150 štvorcov) je vhodná kuchyňa. Výkon kotla - od 24 kW. Na pripojenie plynový kotol požadované povolenie.

Kúpeľne v obytnej budove môžu navrhnúť najmenej 1,8 štvorca. Je užitočné otvoriť dvierka škatule pomocou rúrok. Ako hodnotíte ich stav? vzhľad steny bez obkladu.
Teraz viete, čo robiť po kúpe domu. A tiež, ako predĺžiť životnosť dreveného rámu.