Як побудувати лазню руками покрокова інструкція Як збудувати лазню своїми руками. Будівництво лазні під ключ від фундаменту до даху. Російська лазня: особливості її дії

Лазня, побудована у російських традиціях, вважається ідеальним місцем для очищення душі та тіла. Регулярно відвідуючи його, вдається підтримувати здоров'я, зберігати молодість та отримувати справжнє задоволення. Не дивно, що багато хто вирішує побудувати лазню в російському стилі своїми руками.

Особливості російської лазні

Російська лазня, яку будували наші предки, включає два відділення: передбанник і парну. Найбільший розмір цього приміщення – 2,3х4 м, найменший – 5х6 м. Лазні з такими габаритами знову популярні.

1 - передбанник; 2 - парна та мийна; 3 – полиць; 4 - піч

Пристрій споконвічно російської лазні має на увазі:

• створення незаглибленого стовпчастого фундаментуна основі валунів, позбавленого цоколя;
• збирання зрубу з відібраного дикого колод, тобто матеріалу, який не піддавали ніякій обробці, крім видалення кори та сушіння;
• будівництво без використання цвяхів;
• затичку щілин мохом та клоччям;
• монтаж настильної стелі;
• утеплення статевих та стельових покриттівмохом та торфом;
• гідроізоляцію конструкції смолою та шевським варом;
• виготовлення дернового або гонтового даху;
• створення печі із цегли.

Підготовка до будівництва: креслення та розміри

Складаючи проект лазні, не потрібно забувати про те, що парилкою та мийним приміщенням користуватимуться відразу кілька людей. Тому площу та габарити лазні слід визначати, не допускаючи серйозних помилок.

Другий варіант лазні відрізняється облаштуванням душової.

Щоб кожному користувачеві було зручно перебувати в банному приміщенні, йому потрібно виділити не менше 1, 8 м ² у передбаннику та 1, 5 м ² у парній. Середній показник загальної корисної площі лазні для сім'ї – 10 м². При цьому найбільше місця має бути у передбаннику, а менше – у парилці та мийному відділенні.

Щоб митися в російській могли люди будь-якого зростання, стеля варто будувати на висоті 2, 4 метри.

Визначаючи висоту стелі, враховують, що незабаром будинок сяде

На стадії планування споруди треба відобразити в кресленні зону для облаштування тамбуру. Це приміщення може знадобитися як місце для запобігання шляху холодному повітрі з вулиці.

Для тамбуру достатньо 2,32 кв. м

Прихильникам традицій рекомендується будувати лазню із якісної деревини хвойних порід. Цей матеріал некрихкий, а головне – довго служить. А ще хвоя відрізняється екологічною чистотою та низькою теплопровідністю, тобто не випускає тепло і при цьому заважає здійснюватися повітрообміну. Унікальною властивістю цього дерева вважають стійкість до різних проявів клімату.

Така дерев'яна будівля має стояти на надійній основі

Для будівництва можна взяти один із двох видів деревини хвойних порід:

1. оциліндровані колоди-кругляки;
2. цілісні бруси.

Досвідчені будівельники радять будувати лазню з брусів, тому що цей матеріал коштує дешевше, і з нього набагато простіше будувати стіни. До того ж брусова споруда чудово обходиться без громіздкого фундаменту.

Брусова будова виглядає просто, зате збирається легко

Якщо зупинити свій вибір на оциліндрованих колодах, то можна жорстоко розчаруватися: зроблена з колод будова довго осідає, чому ввести його в експлуатацію не вийде раніше, ніж через півтора роки після будівництва. На відміну від лазні з колод, брусову будівлю можна сміливо використати через півроку з завершення будівельних робіт.

При покупці брусів слід скористатися рулеткою, щоб перевірити матеріал на відповідність заданим розмірам, а потім переконатися у високій якості будівельної сировини. Для цього потрібно зробити таке:

Перелік матеріалів та інструментів

Щоб збудувати російську лазню, потрібно запастися не тільки брусами та цеглою, а й:

Для здійснення будівельних завдань слід озброїтися:

Покрокова споруда об'єкта своїми руками

Будівництво відбувається поетапно:

1. по периметру майбутньої будови та під його несучими внутрішніми стінами створюють ями для формування стрічкового фундаменту;
2. на дно траншеї сиплють пісок, готову подушку притискають і поливають водою;
3. ями заповнюють арматурними прутами та рідким бетоном, шар якого розгладжують цементним розчином;

   Перед заливкою бетону з дощок споруджують опалубку

4. з бетону формують основу для цегляної печі;
5. на платформу кладуть кілька пластів гідроізоляційного матеріалу, що обробляється бітумною мастикою;
6. збирають зруб, з'єднуючи бруси за методом «по кутах в лапу, а торці на півдерева без залишку», закладаючи між ними утеплювач і через кожен ряд встановлюючи на відстані 20 см від краю нагелі;

   Кути з'єднуються у 4 етапи, а торці – у 3 дії

7. готують майданчик для підлоги, тобто насипають пласт піску 10 см, пресують його, а потім накривають 10 см шару з щебеню;
8. щебінь накривають полотнами руберойду, що стикаються краями на кілька сантиметрів;
9. на руберойд кладуть цемент, створюючи стяжку з ухилом, тим самим облаштовуючи стік відпрацьованої води у бік вмонтованої в ґрунт і веде до окремо викопаної ями каналізаційної труби;
10. на затверділу цементну стяжку приклеюють облицювальний матеріал, зверху якого кладуть дерев'яні ґрати;

    Дерев'яні лати на підлозі дозволяють не торкатися ногами холодної підлоги.

11. на верхні бруски стін у горизонтальному положенні прикріплюють балки перекриттів;
12. встановлені балки залізними скобами з'єднують із кроквами - товстими брусами;
13. скріплюють кроквяні ноги один з одним, використовуючи конькові бруси;
14. крокви покривають рулонним гідроізоляційним полотном і дерев'яним настилом - основою покрівельного матеріалу;
15. створюють стелю, тобто не несучі стіничерез кожні 2, 5 метри викладають дошки;
16. поверх стельових перекриттів стелюють пароізоляційну плівку та кладуть теплоізоляційну матерію.

Оздоблення

До оздоблювальним роботамприступають після усадки будови. Насамперед всі поверхні всередині лазні покривають антисептичним складом.

Внутрішнє оздоблення передбачає виконання таких завдань, як:

1. монтаж обрешітки безпосередньо на стіни та стелю;
2. укладання в просвіти обрешітки утеплювача та пароізоляційного матеріалу;
3. настил вагонки або іншого облицювального матеріалу.

На стелю та стіні укладено вагонку

Якщо найпопулярнішою будівельною сировиною для внутрішнього оздоблення лазні стала лише вагонка, то для облицювання зовнішніх стін будівлі затребувано багато матеріалів:

• сайдинг із вінілу або металу;
• пластикова вагонка;
• блок-хаус, що імітує вид зрубу;
• обрізні або необрізні дошки, що відрізняються низькою ціною.

Матеріал продовжує термін служби будівлі

Пошук каміння для лазневого приміщення

У парилці прийнято використовувати магматичні гірські породи. Утворені під час виверження вулкана, вони відрізняються стійкістю до сильного жару. До магматичних гірських пород, що позитивно впливають на енергетичні сили людини, відносять:

• шліфований або колотий жадеїт, Головна особливістьякого – це краса;
• тальк-хлорид, здатний вбирати в себе вологу і, випаровуючи її, створювати в лазні необхідну пару;
• базальт, який витримує високу температуру.

Окрім користі, цей камінь дає естетичне задоволення

На піч можна укласти метаморфічні гірські породи, яким властиво нормалізувати склад крові та покращувати самопочуття. Йдеться про такі камені, як:

• білий кварц, званий спекотним льодом і при різкому охолодженні озон, що виділяє;
• малиновий кварцит, друга назва якого – царський камінь.

Такий камінь ідеально поєднується з цегляною кладкою.

Для створення пари в лазні можна використовувати повнокристалічні гірські породи, наприклад:

• дмухає;
• серпентиніт.

Ці камені здатні регенерувати клітини нервової системи, збільшити імунні сили та благотворно впливати на функціонування щитовидної залози

Довжина такого каменю – близько 20 см

Якщо хочеться відійти від традицій, то як генератори пари в лазні краще застосувати чавунне каміння - кулі, вироблені промисловістю. Вони моментально нагрівають приміщення і зберігають тепло довгий годинник. Щоправда, чавунні камені піддаються іржавінню після короткого термінуслужби та несуть у собі жодних корисних для людини властивостей.

Однозначно не можна класти на піч камені осадової та крем'янистої породи.Їхня структура пориста, а це означає, що, різко охолоджуючись, вони покриваються тріщинами і дрібними частинками розлітаються в зоні одного метра.

Експлуатація

Основна вимога щодо використання лазні стосується створення потрібної температури. У парилці ця фізична величинамає бути в межах 55–77 градусів.Показник температури вибирається індивідуально, тобто залежить від переваг господаря лазні. Мийну кімнату прийнято нагрівати до 40 °, а кімнату відпочинку - до 20 °.

Щоб лазня служила довго та справно, потрібно використовувати її за правилами:

• підкладати в топку виключно будь-яке сухе паливо, крім дров із деревини хвойних порід;
• тримати дверцята камери згоряння закритою, тим самим уникаючи вильоту гарячих іскор;
• не допускати розжарення димової труби до придбання червоного кольору;
• не торкатися гарячих поверхонь, у тому числі стінки бака для нагрівання води;
• стежити за чистотою лазневих приміщень;
• провітрювати сектори лазні після кожної топки протягом чотирьох годин;
• намагатися не бризкати водою на скляні поверхні у приміщенні (на вікна та двері);
• чистити та оглядати димар на предмет утворення дірок хоча б раз на квартал.

Хазяїну лазні доведеться ретельно доглядати за дерев'яними поверхнями. Елементи всередині лазні, зроблені з деревини, потрібно двічі на рік покривати спеціальними засобамидля захисту від грибків та гниття. Зовнішню обробку дерев'яних стінбудівлі рекомендують проводити після дворічної експлуатації. Для цього краще скористатися антисептиками, до складу яких включено віск.

Деревина з часом псується і тому потребує ретельного догляду

Щоб пекти російської лазні давала необхідну кількість тепла, треба вміти регулювати силу тяги. Для цього більше або менше відчиняють дверцята камери для накопичення золи. Тяга надміру стане причиною надто сильного нагріву печі, а це наблизить час виходу обладнання з ладу. Якщо сила, що змушує надходити в топку повітря, нормована, то каміння у лазні прогрівається до стандартної температури.

Під час топки печі слід контролювати роботу димоходу. Витрата дров вдасться призвести до мінімуму, а ефективність подачі тепла - підвищити, лише не до кінця прикривши шибер димової труби. Але це дозволяється робити тільки після абсолютного закриття зольної камери.

Відео: будівництво лазні з нуля

Від зведення російської лазні можна отримати справжню радість. Зрозуміло, що ця робота неможлива без умінь і праці, проте результат викликає гордість. Це почуття ще сильніше, якщо об'єкт споруджували власними силами.

Для російської людини лазня – це розкіш, а життєва необхідність. Навіть історики переконані, що любов до лазневого віника і гарного жару у нас буквально в крові, і навіть у найбідніших селищах поряд у похилих старих хат все одно кожні п'ять років справно будувалися нові парні (старі згоряли). А Петро I під час поїздки до Франції не витримав без рідної пари та двох днів, терміново наказавши побудувати російську лазню прямо на березі іноземної річки, чим чимало шокував тубільців. Але що робити, якщо будуватися сьогодні так дорого, а громадські парні не всі до вподоби? І якщо відпочинок у парилці – це не просто корисні процедури, а й цінне спілкування з друзями, шашлик та можливість подихати свіжим повітрям? Тоді будемо вчитися хитрим хитрощі сучасних російських майстрів, які примудряються зводити свої парні буквально за відпускні.

Отже, давайте розглянемо найвдаліші проекти будівництва лазень та їх втілення, де головним завданням було – якнайбільше заощадити, але при цьому не втратити в комфорті лазневих процедур. Адже, як кажуть, найбюджетніша лазня – це тамбур літньої заміської електрички.

На чому можна і не можна економити під час будівництва лазні?

Погодьтеся, жодна економія не вартує втрати здоров'я, майна чи життя. Адже найсумніші ситуації відбуваються тоді, коли до питання дешевизни підходять необдумано: такі лазні спочатку повільно труять своїх господарів виділенням небезпечних речовин, а потім або горять, або швидко псуються. Але це не означає, що краще опустити руки віддати всі кровні на совість будівельній бригаді – краще просто від самого початку відмовтеся від небезпечного використання при будівництві:

1. Несертифікованих матеріалів та підробок, за які недобросовісні продавці просять у рази менше. І при цьому переконують покупця, що "різниці з дорогим матеріалом - ніякої, просто немає накрутки за бренд, у мого брата/свата/зятя баня вже півстоліття з цим стоїть, і нічого".
2. Матеріалів, які категорично не призначені для будівництва та обробки бань. Так, якщо не можна пінопластом утеплювати стіни в сауні – значить, не можна, і це не забаганка виробника. Знову ж таки, сусід, який на свій страх і ризик утеплив таким чином і тепер хвалиться – не приклад.
3. Непридатних комплектуючих для проведення електрики у лазні (дроти, розеток), незахищених світильників або дешевої китайської продукції.
4. Саморобних печей та водонагрівачів, які ніхто не перевіряв на пожежну безпеку.
5. Горючих матеріалів та таких, у яких не зазначено, що вони можуть бути використані в умовах підвищеної вологостіповітря та спеки.

Якщо ви будуєте лазню своїми руками і змушені максимально економити на матеріалах, добре прораховуйте кожен свій крок, радьтеся зі спеціалістами і нічого не залишайте поза увагою «начебто працює». І, нарешті, заощаджуйте при обмеженому бюджетікраще на кубометрах парної, але не на матеріалах її оздоблення. Така ось порада.

Давайте трохи розберемося із доступними за ціною утеплювачами. Так, базальтову вату роблять із каменю (базальту). Її головна перевага в тому, що волокна всередині утеплювача з'єднані не хімічним способом, а іншою технологією, а тому навіть при розміщенні за фольгою в парильню не виділятимуться небезпечні речовини. Цей утеплювач не є горючим і добре ізолює топку. Для лазні – найкращий варіант. Якщо ви хочете заощадити, то на стелю кладіть один шар базальтової вати і кілька шарів іншого, більш дешевого матеріалу.

Використовуються як економічний варіант також пенофол – пористий пропілен із поліетиленовою плівкою та напиленням фольги. Придбати його можна в рулонному вигляді і кріпити відразу на голу стіну. Цей матеріал – гарний місток тепла між самою стіною та утеплювачем.

1. Пекти купуйте без виносної топки - так на розігрів парильні буде йти набагато менше дров, та й коштує такий агрегат недорого.
2. На обов'язково встановіть бак для води – це найшвидший та економічний спосіб.
3. Фундамент для лазні зробіть дешевий знімний: з ним набагато дешевше та легше потім проводити ремонтні роботита міняти на інший.
4. Приділіть максимум уваги утепленню лазні – чим менше ви «грітимете вулицю», тим економнішим буде саме опалення.
5. На вікно в зимовій кімнаті відпочинку наклейте пакувальну плівку з бульбашками - це мінімум на 50% збереже тепло.
6. Замість звичайного душу або душової кабінки поставте традиційний російський каченят. Та й для здоров'я корисніше, до речі. І в нього зовсім не обов'язково заливати лише крижану воду.
7. Купуючи вагонку, беріть бруски коротких розмірів - вони дешевші і виглядають аж ніяк не гірше.
8. Дах у лазні будуйте невисокий, не більше співвідношення ширини та висоти 1:3. На таку конструкцію піде набагато менше матеріалів, і димар теж не потрібно буде робити високим.

Проект #1 - компактна лазня при мінімумі витрат

Отже, покроковий процес:

• Крок 1 – фундамент.Фундамент робитимемо стовпчастим. Для цього вам потрібно буде роздобути шнековий бур на 2 метри. Як обсадна труба беріть звичайні дешеві каналізаційні труби на 110 мм. Арматуру вставляйте із двох пов'язаних прутів.

• Крок 2 – обв'язка.Під обв'язку закладіть шпильки довжиною 500 мм. Зберіть обв'язку 150х150 і підготуйте стійки каркаса висотою 2200 мм. Обробіть каркас засобом «Неомід 440» або яким-небудь іншим, що підходить для цих же цілей.
• Крок 3 – стіни.Стіни можете допрацьовувати прямо на обв'язці, і просто піднімати їх. Обшиваємо ЦСП. Для цього попередньо свердлимо плити, а потім прикручуємо їх шурупами з напівкруглою головкою.
• Крок 4 – дах.Дах покриваємо восьмихвильовим шифером. Адже заощаджуємо!
• Крок 5 – утеплення.Тепер кладемо будь-який недорогий утеплювач, який підходить для лазні. У цьому проекті – Лайнрок Лайт.
• Крок 6 – піч.Ставимо недорогу пекти, можна саморобну. Але під будь-яку обов'язково додатково викладаємо цегляний кут.
• Крок 7 – оздоблення.Кріпимо вагонку, плінтуса, переведення в готівку.

Ось і готова компактна та недорога парна.

Якщо стіни через економію будуть не надто міцними, то чим менше за обсягом буде лазня, тим краще – так її конструктивні властивості будуть вищими.

Проект #2 - у хід йде арболіт

А от гарний прикладбудівництва бюджетної лазніз арболіту - за ціною виходить не набагато дорожче, ніж каркасна технологія. Отже, зовнішні стіни парної будуть товщиною 20 см, всередині - цегляна перегородка від печі.

Ось як виглядає сам процес будівництва:

• Крок 1. Викопуємо зливну ямурозмірами 1,2 х1, 8х1, 4 м. З двох сторін засипаємо ОПГС з камінням, робимо опалубку, заливаємо.
• Крок 2. Копаємо фундамент шириною 30 см, глибиною до 50 см. Засипаємо піском і трамбуємо.
• Крок 3. Ставимо опалубку, армуємо по два прути зверху та знизу. Вертикальні прутки ставимо за метр. Заливаємо фундамент.
• Крок 4. Укладаємо в мийній та парилці ЕППС, сітку та заливаємо підлогу. У мийній додатково організовуємо злив.

• Крок 5. Кладемо блоки, перевіряємо рівність стін рівнем.
• Крок 6 Виготовляємо дах, використовуючи дошки 50х100. Оптимальна відстаньміж кроквами – 55-80 см. Покриваємо.
• Крок 7. Варимо пекти або купуємо бюджетну готову. Схема вентиляції підходить така: зовні повітря йде до зазору між грубкою та цегляною стіноюде нагрівається.
• Крок 8. Встановлюємо на горищі бак для душу.
• Крок 9. Обробляємо стіни зсередини. Якщо є можливість, використовуйте Ізоспан FB – спеціальний для лазень матеріал плюс термостійкий скотч. Для стелі гарний ізолон, який витримує температуру до 150°С.

Така ось бюджетна і цілком вдала виходить лазня.

При виборі арболіту зверніть увагу: за щільністю він буває теплоізоляційним і конструкційним. Перший має густину 400-500 кг/м, другий – 500-850 кг/м. Цей матеріал застосовується для зведення самонесучих стін і має гарну тепло-і звукоізоляцію.

Проект #3 - мініатюрна банька із бруса в національному стилі

А якщо вже російську парну ви не уявляєте з іншого матеріалу, як брус, можна побудувати такий бюджетний варіант.

• Крок 1. Вирівнюємо майданчик під фундамент з відсіву, збиваємо «опалубку» і залишаємо тільки отвір для зливу води з мийного приміщення.
• Крок 2. Викладаємо ЕППС, в'яжемо арматурний каркас. Заливаємо бетоном, робимо скат для води та фундамент готовий.
• Крок 3. Укладаємо зруб. Під перший вінець кладемо оброблену антисептиком дошку, яку закриваємо руберойдом із трьох сторін. На саму дошку можете покласти мох - він має антисептуючі властивості, а тому вінець лазні прослужить ще довше.
• Крок 4. Будуємо стіни і залишаємо так на кілька місяців для усадки.
• Крок 5. Кріпимо крокви і покриваємо дах. Через перекриття робимо прохід труби – його легко виготовити із металевого куточка та листа нержавійки.
• Крок 6. Між парилкою та передбанником робимо каркасну перегородку, утеплюємо її мінеральною ватою та обшиваємо з двох сторін вагонкою.
• Крок 7. Викладаємо керамогранітом підлогу перед грубкою. Залишаємо спеціальний отвір у підлозі – для вентиляції.
• Крок 8. Виводимо трубу від печі через дах. Прохід робимо з гуми Майстер-флешу, яка стійка до температури. Стик з покрівельним покриттямгерметизуємо MS-полімером.
• Крок 9. Кріпимо полиці в парилці та проводимо електрику.

Запам'ятайте: перший крок до величезної економії під час будівництва власної лазні – побудувати її самому!

Проект #4 - парна на легкому каркасі з підручних засобів

Бруси для каркасу лазні можна зробити навіть із зібраних дров за бажанням. Головне тільки вибрати з них без дефектів та сучків, та обов'язково обробити антисептиком.

Отже, будуємо бюджетну лазню із підручних коштів:

• Крок 1. Робимо бруси для каркасу, обробляємо та сушимо.
• Крок 2. Будуємо пальово-бутовий фундамент: вириваємо буром ґрунт на метр, забуваємо туди товсті соснові коли і поверх робимо забутовку з бетону та каміння. Далі заливаємо стовпи до верху.
• Крок 4. Збираємо каркас.
• Крок 5. Роємо яму під злив, вставляємо всередину бочку з битою цеглою і щебенем, виводимо туди трап. Це - літній не утеплений варіант, а для зимового можна прокласти утеплювач або кабель, що гріє.
• Крок 6. і стеля, кладемо поверх утеплювача плівку. По стінах та стелі пускаємо фінський фольгований папір для саун.
• Крок 7. Ставимо пекти. Беріть із регістром, т.к. потрібен підігрів води для мийної – для того, щоб не купувати окремо бойлер. Так, добре зарекомендувала себе – недорога та гріє добре.

Така лазня напрочуд служить довго, пара тішить і проводити в ній час – одне задоволення. А мінуси можна знайти завжди.

Міні-бані: дешево та сердито

А от якщо на будівництво парної коштів немає зовсім, впадати у відчай не варто - сьогодні існує маса варіантів спорудити парилку буквально з нічого. Давайте розглянемо докладніше.

Лазня-бочка

Це звичайнісінька, тільки більш солідних розмірів. Частина її перекриває дерев'яний ґратчастий екран, за яким ховається піч. Перед екраном – невелика лава. Паритися одночасно в такій лазні може навіть троє людей. Але цей варіант – лише літній: викотили на ділянку, поставили горизонтально, закинули дрова у піч та можна лити воду на каміння. Але як низькобюджетний варіант – дуже нічого.

Похідна лазня

Таку лазню беруть переважно у похід, але за відсутності іншої альтернативи можна використовувати і дільниці. Обійдеться недорого, адже він є звичайним наметом, в якому ставлять піч або електричний. Це вже не та сама м'яка російська лазня, але як тимчасове явище теж має право на існування.

Вбудована міні-сауна

З'явилася також мода робити в санвузлі. Отже, переносимо пральну машинку на кухню, а на її місці споруджуємо щось схоже на шафу. Це невелика конструкція, висотою про 1,5 м, виготовлена ​​з каркаса і оббита вагонкою. Усередині – одна поличка для сидіння та вбудований парогенератор. Людина сідає, закриває дверцята, вмикає прилад. Але його голова залишається зовні – заради безпеки. При використанні спеціальних ароматичних масел та інших SPA-елементів – цілком непоганий спосіб оздоровитись. Можна сказати, це найменша та найдешевша лазня у світі.

Лазні в авто

Якщо у вас є можливість роздобути неробочий мікроавтобус або машину з кузовом, ви просто зможете добудувати невелику лазню. На нашому сайті навіть є докладні майстер-класиЯк це зробити, і подібна витівка вийде куди вигідніше, ніж будівництво парної починати з заливання фундаменту. Експериментуйте!

Сучасній людині лазня потрібна для очищення тіла від забруднень та одночасного духовного умиротворення в легкості свого буття. А за деяких видів захворювань відвідування лазні входить до обов'язкового основного курсу лікування.

Є різні видибань, згідно з національними звичаями окремих народів, зі своїми особливостями улаштування конструкцій: російська баня, римська баня, турецька баня, ірландська баня, японська баня.

У цій статті ми розглянемо як самостійно побудувати лазню. Розберемо все на наочному прикладі.

Залишимо в минулому лазню по-чорному, де піч-кам'янка була без димової труби і дим ішов у приміщення, через що стіни покривалися товстим шаром кіптяви. Ми будуватимемо і топитимемо лазню по-білому з виведенням диму через трубу.

Варто зазначити, що цей захід недешевий. Можна замовити проект та фахівці вам її збудують. Така лазня з розмірами 4х4 м обійдеться вам в межах 800 000 рублів.

Але є й інший варіант — збудувати лазню частково своїми руками. Наприклад, самому залити фундамент та за розмірами фундаменту замовити та купити готовий зруб. Його вам привезуть розібраним, а ви самі за мітками зберете його на місці. Дах, підлогу та обробку теж робите самі.

Є ще третій варіант - побудувати лазню під ключ від фундаменту до даху своїми руками. Варіант цей енерговитратний, трудомісткий і якщо ви правильно оціните свої сили, цілком можливий. Ви будуєте лазню самі без найму «шабашників» і лише як помічники приваблюєте родичів та друзів.

Починаємо будувати лазню

При виборі розташування лазні намагайтеся враховувати напрям косих дощів у цій місцевості, щоб встановити вхідні дверілазні з протилежного боку. А інакше вам доведеться побудувати тамбур для захисту дверей від намокання та набухання.

Перед тим як будувати лазню визначаємося з комфортними умовами та нашими бажаннями мати в лазні роздягальню (передбанник), мийне відділення та парне приміщення. Прийнятне співвідношення розмірів цих приміщень таке — 2:1.5:1. Окрім цих трьох кімнат, можна зробити ще кімнату відпочинку.

На картинці бачимо, що відпочинкова кімната поєднується з роздягальнею і це хороший варіант для попереднього планування приміщень. Можна роздягнутися і через мийне приміщення піти в парилку.

Мийне приміщення легкою перегородкою з'єднується з парною.

Тепло, жар і волога з парильні не потрапляють у роздягальню на одяг, а при вході та виході з відчиненням дверей, потрапляють у мийне приміщення і це добре.

Якщо дозволяє місце в мийній і є надходження до лазні примусового водопостачання. то встановлюють душову кабінку. Знавці лазневих процедур можуть окотитися холодною після парилки, відпочити, випити чай, квас і знову в парну.

Під час другого заходу починається ширяння з віником, а це вже ціла наука.

Якщо кошти не дозволяють такий рівень комфортності, то роблять по-іншому: парну поєднують з мийною, а роздягальню поєднують з кімнатою відпочинку. Дивіться приклад у статті нижче. Цей варіант теж має місце у нашому житті. Людина париться не завжди, а миється регулярно 1 раз на тиждень і навіть частіше. У даному прикладіу кімнаті відпочинку можна обсохнути тілу від вологи та спокійно одягнутися.

Є дуже проста по своєму обладнанню лазня і вона складається з одного приміщення площею в межах 6 м2, поєднуючи мийну, парильню і роздягальню. Така лазня мала нашу сім'ю в 50 роках. Вона життєздатна – ми виросли з нею. Комфортність у такому плануванні відсутня.

Фундамент для лазні

Після того, як ви визначилися із зовнішніми розмірами лазні, можна починати будувати фундамент під лазню. Фундамент для лазні – найважливіша конструкція і призначена для передачі навантаження від усіх конструкцій лазні на грунт. Від надійності фундаменту залежить довговічність лазні.

Споруда фундаменту складається з низки послідовних операцій. Спочатку потрібно провести обстеження ґрунту, потім вирити траншеї під стіни, облаштувати опалубку, зв'язати арматурний каркас та залити бетон. Коли бетон схопиться. необхідно прибрати опалубку та почекати, поки фундамент відстоиться. Потім зробити вимощення і цоколь.

1. До обстеження ґрунту можна звернутися до спеціалізованої організації. А можна замислитись і самому вирішити наскільки щільний ґрунт і під навантаженням не дасть опади. Подивіться на будівлі, що поруч стоять, поговоріть з сусідами, спілкування корисне.

Ґрунти бувають:

• Материкові чи скелясті – найнадійніші та взимку не спучуються. Мають гравійно-піщану суміш. Фундамент можна заглиблювати на 50 см;
• Піщані грунти просідають під навантаженням. Фундамент слід закладати на глибину до 70 см;
• Глинисті ґрунти - стискаються, розмиваються і спучуються при промерзанні. Фундамент закладається на всю глибину промерзання.

Існує два найпоширеніші види фундаменту, які застосовуються для будівництва лазні - стрічковий і стовпчастий. Якщо лазня розташовується на схилі, то потрібний стовпчастий фундамент.

Розглянемо доцільніший стрічковий монолітний залізобетонний фундамент дрібного заглиблення. Вибраний для будівництва майданчик треба очистити від рослинного ґрунту і ретельно розрівняти поверхню. Ширина фундаменту для лазні розраховується, виходячи з конструкцій майбутніх стін. І приймається як ширина стіни + 10 см, за бажанням можете зробити і більше - нехай дорожче, зате міцніше.

За допомогою кілочків та шнура переносимо план фундаменту лазні, зроблений своїми руками, з паперу на територію ділянки.

Розміри тут дано для прикладу. Спочатку треба збити три тонкі довгі дошки у прямокутний трикутник. Кладемо його на землю і згадуємо теорему Піфагора. Коли землі позначився план лазні як прямокутника чи квадрата, можна окремими ділянками переконатися у відсутності перекосу у розмірах. Дві діагоналі, що перетинаються, повинні бути рівні.

Потім потрібно взяти стовпчики з прибитими дошками і виконати обнесення на відстані 1-2 м з використанням рівня.

Коли контури зовнішньої та внутрішньої сторони фундаменту готові, можна починати копати траншеї. На дно готових траншей насипають пісок із гравієм товщиною 20 см і ущільнюють - це подушка для фундаменту.

2. Наступний етап- Встановлення опалубки. Як опалубку можна використовувати обрізні дошки завтовшки не менше 25 мм і не менше 40 мм на стійки. Закріплюють бічні стінки опалубки за допомогою горизонтальних розпірок. Опалубка має бути щільною, щоб із розчину не витекло цементне молоко. Можна зсередини оббити опалубку руберойдом.

На дно траншеї кладуть бруски товщиною 40 мм і опускають на них готовий каркас з арматури, щоб створити захисний шар з бетону. Арматура не повинна торкатися опалубки - залишайте 50 мм.

Горизонтальні прутки арматури прийміть діаметром 16 мм, вертикальні перемички можна зробити діаметром 14 мм або 16 мм. Відстань між вертикальними перемичками прийміть 300 мм. Арматуру між собою пов'язують м'яким дротом.

Зробіть висоту опалубки, а значить і фундаменту на 30 - 40 см від поверхні землі - для облаштування вимощення та цоколя.

3. Бетонування фундаменту - процес трудомісткий та важкий. Запрошуйте на допомогу родичів та друзів. Замішувати бетон можна вручну або за допомогою бетономішалки. Засипають гравій, пісок, цемент та перемішують, потім заливають воду. Використовувати бетон треба протягом години.

Через 2-3 години після завершення робіт фундамент треба засипати стружкою, полити водою і закрити поліетиленовою плівкою. Влітку перші 3 доби поливати водою через 4 години, потім раз на добу – 7 днів робити щодня. Протягом 28 діб побудований фундамент для лазні набере 80% міцності.

Після того, як бетон схопиться, опалубку забирають, а сам фундамент з усіх боків обмазують гідроізоляцією. Потім пазухи заповнюють ґрунтом і трамбують. Фундамент лазні захищають від атмосферної вологи облаштуванням по всьому периметру вимощення. Вона виготовляється з ухилом від стіни фундаменту шириною 600 мм з бетону, гравію, піску.

Правильніше буде, якщо на фундамент покласти 2 шари руберойду і викласти 2 ряди кладки на цементному розчині з керамічної червоної суцільної цегли (дірчаста і силікатна не можна). Дивіться картинку нижче та зверніть увагу на продухи – вони обов'язково потрібні. Фундамент готовий.

Будівництво стін

Стіни лазні можна збудувати з різних матеріалів: дерева, цегли або газобетонних блоків. Якщо ви володієте навичками будівництва з кельмою - будуйте стіни з цегли та блоків, але внутрішнє оздобленнямає бути з дерева.

Лазні з дерев'яними стінами вважаються найкращими лазнями. Зроблені з колод або брусчасті стіни тримають тепло і аромат дерева. Усередині такої лазні тепло та сухо. Перебуваючи в з колод лазні, ми почуваємося ближче до природи. У цій статті будуємо стіни із дерева.

Термін експлуатації дерев'яних стін залежить від правильної заготівлі та усушки деревини. Заготівля лісу повинна проводитися взимку з грудня до березня, коли дерево та його соки «сплять». Зрубане дерево та очищене від сучків повинно вилежати 1 місяць і тільки потім його чистять і перетворюють на колоду або брус.

За 2 тижні до тепла ліс треба очистити від кори. При цьому на кінцях колод залишають пояски кори шириною 10-15 см, щоб торці не розтріскувалися. Діаметр колод краще завтовшки 180 - 200 мм. Зруб повинен бути висотою 220 - 240 см з урахуванням майбутньої усадки. У результаті на один бік зрубу знадобиться 14 - 16 колод.

Очищені колоди покладіть у штабелі з відстанню між колодами 5 см, з відстанню між рядами 10 см, з відстанню від землі 20 см. Зверху закрийте весь штабель шифером або руберойдом від дощу. Між шифером та колодами має бути відстань 5 см, отже кладемо ще й бруски завтовшки 50 мм. Штабель повинен обдуватися вітром з усіх боків, а колоди - сохнути.

Рубані стіни лазні збирають так само, як стіни будинків. Рубку стін роблять шляхом послідовного укладання вінців. Вінець - чотири колоди, з'єднані в кутах, що утворюють прямокутник. З нижнього боку їх обсідають на один кант.

На колодах наступних вінців вибирають пази, краще напівкруглі. Нижній вінець - оклад, роблять з товстіших колод сосни, дуба або модрини і строго за рівнем. Нижній вінець потрібно обробити антисептиком, висушити та покрити шаром гідроізоляційної мастики.

Між фундаментом та нижнім вінцем треба покласти 2 шари руберойду. З двох сторін лазні між окладом та фундаментом утворюється зазор, його закладають цеглою із цементним розчином, попередньо покривши колоди двома шарами руберойду.

Вінці скріплюють між собою дерев'яними шпильками. Шипи розміщуються через 1 - 1,5 м по довжині в шаховому порядку по висоті стіни. Від кутів стін шипи ставлять з відривом 200 — 250 мм.

Кутові врубки (вузли) при будівництві стін виконують двома способами:

1. Рубка в "обло" (у чашу) - міцна і довговічна. Зруб виходить більш стійкий, а частини колод добре захищають кут зрубу від дощу. Якщо чаша вниз, стіни служать довше.
2. Більш складна рубка кутів "в лапу". Тут потрібний тесляр професіонал. Це з'єднання вимагає акуратності та точності припасування, інакше кути зрубу вийдуть холодними і ніяке утеплення не допоможе.

Збудувати стіни лазні з готового бруса своїми руками простіше. За середньої температури зими в регіоні — 30 град. використовують брус 150 х 150 мм, при - 40 град. брус 180 х 180 мм. Для внутрішніх стін лазні підійде брус відповідно 100 х 150 мм та 100 х 180 мм. Рубати кути стін із бруса самому цілком під силу.

У процесі зведення стін між колодами або брусами укладають шар утеплювача: сухий мох, клоччя або прядиво. Конопатять як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони. Після конопатки висота зрубу збільшується на 10 - 15 см. Через рік - півтора після усадки повторюють конопатку.

Завершують збирання дерев'яних стін верхнім вінцем - мауерлатом. Його функція – опора для стелі та даху. Він повинен бути зроблений якісно з струнких і міцних брусів або колод.

Дах

Дах лазні можна зробити односхилим або двосхилим з горищем. Монтаж двосхилий даху не надто складний і доступний нефахівцеві своїми руками. Потрібна підготовка та забезпечення безпеки під час робіт на висоті.

Більш поширена двосхилий дахз ковзаном угорі і по торцях з обох боків - фронтонами. Дах будується із послідовного ряду рівнобедрених трикутників. Верхня точка трикутника називається ковзаном, нижня частина - затяжкою, а горизонтальна перемичка, що з'єднує сторони трикутника (кроквяні ноги) - ригелем. Вся ця конструкція зветься ферма.

Іноді конструкцію ферми роблять по-іншому і ставлять під коник вертикальну стійку з підкроквяними ногами (підкосами). Кріпляться кроквяні ноги до мауерлат теж по-різному. На малюнку вище вони упираються в балку горищного перекриття (затягування).

На малюнку ліворуч кроквяні ноги ферми спираються і кріпляться безпосередньо до мауерлат. Кріпильні металеві елементи можна придбати в магазині, вибір великий, і зараз це не проблема.

Щоб дах лазні мав звис (карниз), необхідний відведення дощу, кроквяні ноги випускають за лінію стін.

При установці ферм балки горищного перекриття або стельові балкиповинні бути вами продумані та вже змонтовані. По них роблять тимчасовий підлогу і ходять при монтажі ферм. Іноді при встановленні кроквяних нігна мауерлат у ньому роблять вирізи та кріплять їх за допомогою залізних скоб. Зазвичай переріз крокв роблять 50 х 150 мм. Початкове встановлення всіх ферм на даху починають із кріплення
їх на фронтонах. Між ними натягують шнур чи конькову дошку. Ферми на фронтонах встановлюють перпендикулярно до стіни і строго за рівнем. Після цього рівномірно монтують інші ферми з кроком 600 – 800 – 1000 мм. Між собою ферми з'єднують тимчасовими вітровими зв'язками та підпорами. Карниз дошками знизу можна не зашивати. А якщо зашили – зробіть вентиляційні ґрати. Дах повинен «дихати».

Перед встановленням кроквяних ніг (крокв) визначаються з кутом нахилу. Чим ненадійніший матеріал і більше випадає атмосферних опадів, тим крутіший ухил. Від ухилу крокв залежить висота коника, чим крутіший дах, тим вищий коник. Висоту коника можна розрахувати, якщо половину ширини лазні помножити на коефіцієнт, що залежить від кута нахилу крокв (скатів). Кут нахилу вимірюється у градусах. На Уралі його прийнято від 30 до 60 градусів.

Відповідно для кута 30 град. - Коефіцієнт ухилу = 0.59; для 35 град. = 0.79; для 40 град. = 0.86; для 45 град. = 1.0; для 50 град. = 1.22; для 55 град. = 1.45; для 60 град. = 1.78

Порахувати кут нахилу можна на папері, а можна і землі. Розкладіть на землі свою ферму у вигляді трикутника і починайте визначатися з кутами між скатами та затяжкою. Визначте висоту вертикальної балки (стійки), якщо ви її робитимете. Висота ковзана перед вами, кут нахилу перед вами. Практики рекомендують зробити шаблон ковзана з дощок, щоб зафіксувати вибраний кут ковзана.

Наступний етап - обрешітка. Решетування може бути суцільним або врозрядку, це залежить від виду покрівельного матеріалу. Врозрядку (розряджена) обрешітка підходить для сталевий покрівлііноді для шиферу. Однак, у будь-якому випадку у ковзана і по карнизних звисах треба робити суцільну решетування. Обрешітку на даху лазні роблять із брусків 50 х 50 мм або 60 х 60 мм. Відстань між брусками 200 – 250 мм. Стики брусків на кроквах роблять вразбежку.

Обрешітки для рулонних матеріалів роблять у вигляді суцільного настилу з обрізних дощок хвойних порід завтовшки 25 мм і шириною 100 - 140 мм. Стикують дошки на кроквах у шаховому порядку.

При укладанні решетування пам'ятайте про димової трубита одразу встановіть закладні деталі для її кріплення. Впритул до труби решетування не роблять. Коли лати готові — все дерев'яні конструкціїдахи покривають антисептичним розчином та вогнезахисним складом (антипіреном).

Покрівельних покриттів зараз дуже багато: руберойд шифер, листова оцинкована сталь, профільовані оцинковані листи (фарбовані і без фарбування), ондулін, черепиця.

Коник даху прикривають ковпаком з листової сталі завтовшки = 0.7 мм, зі сторонами = 300 мм.

Остаточні фото лазні, побудованої своїми руками

Вам, читачам статті, пропонуються для перегляду прості різні лазні, з можливістю побудови своїми руками.

Нюанси, при самостійному будівництві лазні від фундаменту до даху

Коли ви будуватимете лазню своїми руками під ключ, вам потрібно знати деякі тонкощі, які зустрічаються в літературі рідко, а той, хто знає, він мовчить про це.

• Краще зрубати зруб для лазні поряд з місцем встановлення, насухо (без клоччя) і через 6 - 9 місяців зібрати з утеплювачем на фундамент.
• Якщо колоди 1 рік сохли в штабелі - їх можна рубати відразу на фундамент і конопатити.
• Зруб лазні треба викладати відразу по всьому периметру. Колоди в зруб складають поперемінно комлями в різні боки, щоб дотримувалася горизонтальність рядів.
• Не можна конопатити по одній стіні лазні це перекосить конструкцію. Конопатити зруб треба знизу нагору послідовно по всьому периметру зрубу. Після того, як зруб лазні вдруге проконопачений, через 1 - 1,5 року, зсередини і зовні - можна приступати до обшивки вагонкою.
• При облаштуванні опалубки та заливанні фундаменту встановіть на кожне приміщення і на кожній стіні короба з дощок, оббитих руберойдом або залізом, для майбутніх продухів – це важливо.
• Зробіть опалубку, самостійну, ніяк не пов'язану з опалубкою для стін, під піч-кам'янку, а можливо у вас буде ще одна піч, значить і фундаменту буде два. Також створіть каркас із обв'язкою арматурних стрижніві залийте бетоном. Вирішіть необхідність встановлення в бетон закладних деталей - це важливо.
• Визначтеся зі зливом стоків у мийній та вихід їх за межі лазні (у наступних статтях буде розглянуто це питання). Зробіть короб для отвору та проходження каналізаційної труби у стіні фундаменту.

Сподіваюся, ця стаття допомогла вам визначитися у своїми можливостями в будівництві власної лазні своїми руками, а сам процес побудови її під ключ надихнув вас. Чекайте на наступні статті. Успіхів!

Невелика лазня своїми руками – чудовий варіант, коли територія біля будинку чи дворі дачі обмежена. Крім того, з таким рішенням можна значно заощадити бюджет, але в результаті отримати повноцінне місце відпочинку, яке не лише дозволить зняти стрес після важкого дня, а й поправити своє здоров'я та приємно провести час із сім'єю та друзями.

Приклади проектів

В ідеальному варіанті лазня включає в свою конструкцію 4 приміщення:

• передбанник;
• кімната відпочинку;
• мийна;

Можна розширити функціональність деяких приміщень, поєднавши їх між собою. При цьому не втрачається комфорту від перебування. Загальний розмір будівлі багато в чому залежатиме від того, скільки людина одночасно буде знаходитися всередині.

• 1,20 м 2,50 м. Дуже компактне рішення. У цьому випадку лазня складається лише з двох приміщень: парилка та передбанник. Розміри першого становлять 1,20 м 1,50 м, другого - 1 м 1,20 м. Кімната відпочинку не передбачена, а в передбаннику можна буде спокійно переодягнутися. Мийну можна поєднати з парилкою. Таких розмірів буде достатньо однієї людини.
• 2,50 м×2,50 м. За кількістю приміщень – як і варіант. Розмір парилки 2,50 м 1,50 м, передбанника 1 м 2,50 м. При цьому буде можливість організувати додаткове місце для зберігання дров. У таких умовах спокійно поміщаються дві особи.
• 3 м 3 м. Такий варіант можна розпланувати по-різному. Якщо є бажання, щоб у парилці містилося три людини, тоді її можна зробити розміром 3 м×1,50 м, мийну можна зробити окремою, поставивши там душову кабінку. Розмір цього приміщення буде 1 м × 1,50 м. Також залишається передбанник 2 м × 1,5 м. Можна поєднати мийну та парильню, тоді залишається простір, який можна використовувати під кімнату відпочинку, яка також буде передбанником.
• 4 м×3 м. У цьому випадку можна відокремити для парилки 4 м 2 (наприклад, 2 м × 2 м). Мийна займатиме 1 м 1,50 м, для кімнати відпочинку залишається 2 3 м. У таких умовах спокійно поміститься чотири людини. Вони одночасно зможуть перебувати в парилці, а також насолоджуватися спілкуванням у передбаннику.
• 4 м 4 м. На такій території вже можна добре розвернутися. Парилку можна залишити розміром 2 м 2 м. Окремий передбанник зробити розміром 2 м 1,50 м. Кімната відпочинку в цьому випадку виходить 4 м 2 м (одна зі сторін буде 2,50 м). Мийну можна поєднати з кімнатою відпочинку, для цього встановлюється електричний бойлер та душова кабіна. Їх можна розташувати в одному з кутів кімнати, що не займе багато місця.

Це орієнтовні приклади. Ви можете легко змінювати розміри приміщень у доступних межах. Можливо, ви захочете зменшити лазню, т.к. немає необхідності, щоб там одночасно перебувало 4 особи. При цьому з'явиться можливість розширити місце відпочинку.

Зверніть увагу!Усі виміри наведені в ідеальних значеннях без урахування товщини перестінків. Зроблено це для більшої наочності. Якщо баня буде примикає до будинку, то її можна зробити у вигляді одного приміщення парильні. При цьому в ролі мийної виступатиме ванна кімната, а для відпочинку доступна решта території.

Вибираємо матеріал

Для зведення стін можна використовувати різний матеріал. Багато залежатиме від того, який проект ви обрали, а також від запланованої суми грошей. Наприклад, використовувати можна звичайну цеглу. Як побудувати лазню із цегли, ви можете прочитати . При цьому позитивними будуть такі моменти:

• доступність;
• простота доставки;
• відносна простота зведення;
• тривалий термін служби (при правильному догляді- До 150 років);
• простота обслуговування;
• можливість поєднання з основною будовою;
• при використанні нової цегли немає необхідності в облицювання;
• свобода вибору форми побудови.

До негативних сторін можна віднести:

• дорожнеча матеріалу;
• необхідність хорошої вентиляції, т.к. цегла має погану паропровідність;
• розпалювання такої лазні займає більше часу, ніж споруди з дерева;
• великі витрати на внутрішнє оздоблення.

Поряд із цеглою, часто застосовують піноблок. Це більш прогресивний матеріал має характерні лише йому властивості:

• невелика вага при великому розмірі;
• висока швидкість укладання;
• простота припасування форм блоку;
• гарна теплоізоляція;
• щодо невисока ціна;
• відмінна звукоізоляція;
• екологічність;
• при дотриманні рекомендацій – невелика витрата клею.

Є і своя ложка дьогтю:

• неоднакові пори можуть стати проблемою при підвішуванні меблів;
• протягом кількох місяців може відбуватися усадка;
• погана стійкість на вигин.

Найбільш улюбленим способом виготовлення є оциліндрована колода. Про його переваги можна говорити дуже багато, ось тільки деякі:

• висока екологічність;
• приємний зовнішній вигляд;
• низька теплоємність;
• відсутність необхідності внутрішньої та зовнішньої обробки;
• приємна внутрішня атмосфера.

Негативною стороною є:

• невигідно використовувати в невеликих будівлях;
• деяка складність зведення;
• дорожнеча матеріалу;
• великий час усадки.

Одним з найдешевших і швидких варіантівє зведення каркасної конструкції. Для цього методу будуть потрібні мінімальні будівельні навички. Перевагами є:

• відсутність потреби у масивному фундаменті;
• доступність матеріалів;
• відносно невисока вартість, порівняно з іншими варіантами;
• простота догляду;
• дуже швидке розігрів парилки при хорошому утепленні;
• простота прокладання комунікацій;
• сейсмостійкість;
• відсутність усадки.

З мінусів можна відзначити необхідність організації хорошої звукоізоляції. Високий рівеньГучності - передачі різних вібрацій, що може завдавати незручності. Також важливо подбати про хорошу вентиляцію, щоб усередині не накопичувалася волога, яка призведе до розвитку грибка та плісняви.

Стрічковий фундамент

Якщо планується дійсно невелика лазня, немає сенсу утоплювати фундамент на рівень промерзання грунту. Це лише збільшить загальну вартість проекту. При грамотному виготовленні та гідроізоляції не доведеться перейматися тим, що стіни будуть холодними. Цей вид підстави буде актуальним для будь-яких з перерахованих варіантів будівель.

На етапі закладання фундаменту передбачається підведення необхідних комунікацій. Це може бути водопровід та каналізаційний злив для води з мийної.

Зверніть увагу!Якщо відомо, що у вашій місцевості ґрунти мають високу рухливість, тоді незаглиблений фундамент буде поганим варіантом, адже він може легко зруйнуватися під тиском шарів. В цьому випадку краще оцінити можливість встановлення паль.

Палевий фундамент

Є кілька способів зведення фундаменту. Палі можуть бути буронабивними та забивними. У першому випадку бурить свердловина, виготовляється опалубка, опускаються прути для армування і весь простір заливається за допомогою бетону. У другому варіанті забиваються відразу готові бетонні, дерев'яні чи металеві стовпчики із загостреним кінцем. Найбільш підходящим варіантів для невеликий лазнібудуть гвинтові. Вони складаються з металевої основи у вигляді труби та лопатей, які сприяють зануренню опор у ґрунт. Їх можна придбати чи виготовити самостійно. Якщо ви вибрали другий варіант, тоді діяти потрібно так:

У кожному з описаних варіантів слід передбачити окремі опорні елементи для печі , особливо якщо планується використання каменки . Це дуже важливо, адже її вага може бути великою, що може призвести до пошкодження статі та лаг.

Зверніть увагу!Такий фундамент буде ідеальним рішеннямдля каркасних конструкцій, будівель з колоди, а також невеликих лазень із піноблоку. Якщо ґрунт у місцевості, де планується будівництво досить міцний і кам'янистий, тоді можна застосувати щось середнє між пальовим та стрічковим фундаментом – стовпчастим. В цьому випадку окремі ями з розміром 50×50 см викопуються через кожен метр на рівень нижче за промерзання грунту. Всередину встановлюється опалубка, металева решетування та заливається розчин.

Зведення цегляних стін

Для лазні краще використовувати червону цеглу, яка пройшла термічну обробку і має меншу теплову ємність. Щоб розрахувати кількість необхідного матеріалупотрібно обчислити площу кожної стіни. Для цього ширина збільшується на довжину. Потім необхідно це число розділити на площу однієї цеглини. Площею швів кладки можна знехтувати, т.к. все одно потрібно буде робити запас на випадок бою чи шлюбу.

Стіна може зводитися із застосуванням кількох способів:

• у дві цеглини із зовнішнім утеплювачем.
• з повітряними проміжками, вони становлять близько 6 см;
• з прошарком утеплювача між двома рядами цегли.

Роботи починаються зі зведення кутів. Це процес, т.к. саме вони згодом забезпечуватимуть правильність усієї конструкції. Щоб дотримуватися вертикального рівня майбутніх стін, по кутах вкопується по два металеві профілі 5×5 см і довжиною рівною висоті майбутніх стін. Вони виставляються за рівнем та закріплюються укосинами. Між ними натягується волосінь на висоту одного ряду. Після того, як він укладений, волосінь переставляється на висоту наступного. Товщина шва повинна становити близько 20-25 мм. Наносити його потрібно на відстань не більше метра, щоб він не встигав висихати. Додатково площина перевіряється за допомогою бульбашкового рівня. Якщо обраний другий і третій вид кладки, тоді потрібно забезпечити перев'язку між двома стінами. Це забезпечується поперечним укладанням двох цеглин один навпроти одного через певні проміжки. Також кожен ряд повинен йти зі зміщенням у півцегли, щоб забезпечувалося загальне переплетення всієї площини.

Над вікнами або дверними отвораминеобхідно встановити перемичку. Зазвичай вона є залізобетонною. Придбати її можна вже готову чи залити безпосередньо на місці. Вона повинна заходити за прорізи мінімум на 25 см. Встановлюються підпірки, на них монтується дерев'яна дошка. Викладається два ряди цегли на ребро. Між ними розташовуються прути арматури, які повинні заходити за межі отвору на 25 см, при цьому їх краще загнути, щоб переплести з існуючою кладкою. Усередину заливається бетон. Після повного застигання (зазвичай 10-12 днів) нижні підставки можна демонтувати та прибрати колоди.

Стіни з піноблоків

Загальний принцип укладання буде таким самим, як і в попередньому випадку. Починати слід з кутів, які мають бути точно і чітко виставлені.

Так само виконуються напрямні з профільованої труби. Але є свої нюанси:

• Для того щоб досягти кращого зчеплення ряд-основа укладається на цементний розчин. Співвідношення із піском краще зробити 1:3. Дуже важливо витримати горизонтальну площину, щоб решта рядів також лягла правильно.
• Решта рядів фіксуються на спеціальний клей.
• Товщина шару клею не повинна перевищувати 5 мм. Тільки в такому випадку вдасться досягти ідеальної теплоізоляції.
• Через кожні 3 ряди в шов поміщається металева сітка, яка служить для додаткової жорсткості.
• Піноблоки кладуться на ребро.
• Перемички над дверима та вікнами виконуються таким же способом, як і у випадку з цегляною кладкою.

Стіни із зрубу

Саме такий варіант спливає в уяві, коли йдеться про лазню. Для його виготовлення знадобиться запастися оциліндрованою або профільованою колодою. З цього матеріалу краще виготовити зовнішні стіни. Т.к. конструкція невелика, то добре, якщо перестінки будуть каркасними.

Після того, як зведення стін завершено, проводиться первинна конопатка. У процесі якої утеплювач, що звисає, просто забивається в стики. Повне усадження будівлі може тривати понад 1,5 роки.

Каркасні стіни

Після зведення фундаменту для такої конструкції робиться додаткова основа. Воно виконується за прикладом ростверку, про який йшлося вище. Для кутових стійок нам знадобиться такий самий брус, як і для основи. Крім того, необхідно буде запастися обрізною дошкою довжиною, що дорівнює висоті майбутніх стін, шириною, що дорівнює ширині ростверку і товщиною 5-10 см.

Зведення даху

Для невеликих будов ідеальним рішенням буде односхилий дах. Планувати її виготовлення потрібно ще на етапі проектування. Це дуже важливо, щоб була можливість одну стіну підняти вище за іншу. Коли це зроблено, то у випадку зі стіною з цегли та піноблоку на верхній торець укладається гідроізоляція з бікросту або руберойду. На неї монтуються додаткові балки, які служитиму мауерлатом. Вони кріпляться до основи за допомогою анкерних болтівабо замурованих шпильок. Зверху укладаються балки, на які набиватиметься решетування. До мауерлат їх можна закріпити за допомогою металевих куточків.

В іншому варіанті стіни робляться однаковими. На мауерлат укладаються стельові балки. На одній із сторін встановлюються вертикальні дошки, які утворюватимуть фронтон, від них опускаються кроквяні ноги на іншу стіну. У місці примикання до мауерлат вони підрізаються під необхідний кут. Закріплюються за допомогою металевих куточків. Щоб було легше витримати дах в одній площині, спочатку встановлюються два крайні елементи. Між ними натягується мотузка, яка і служитиме рівнем.

Стеля обов'язково утеплюється. Зверху на стельові перекладини кріпиться паробар'єр. У цій ролі може бути щільна фольга. У простір між балками укладається утеплювач у вигляді мінеральної вати. Додатково він закривається поліетиленовою плівкою. З внутрішнього боку проводиться підшивка за допомогою дерев'яної вагонки або шліфованої. обрізної дошки. Докладніше про утеплення стелі в лазні читайте.

Зверніть увагу!Для будинку з бруса при кріпленні кроквяних ніг до мауерлат краще використовувати плаваючі куточки. Це необхідно, щоб при усадці не відбувався перекіс покрівлі.

Фінішна пряма

Невід'ємною складовою кожної лазні є піч. Її можна виготовити самостійно з листового матеріалуабо металевої трубивеликого діаметра. В іншому варіанті вона викладається з цегли, але в цьому випадку вона може займати великий простір. Для малого простору краще використовувати електричні варіанти, які купуються готовими.

Усередині парильні монтується полиць. Він краще використовувати хвойні породи деревини, т.к. при нагріванні вона може виділяти смолу, що призведе до одержання опіків. Хорошим матеріаломдля неї буде осика, модрина, липа чи дуб. При малому просторі достатньо буде ширини 40 см, зручніше, коли є підставка під ноги. Кріпильний матеріал повинен бути втоплений заподлицо, щоб не обпалювати шкіру (також він повинен бути виготовлений із нержавіючого матеріалу). Краще, якщо вся конструкція буде зібрана на шкантах.

Для проведення необхідно використовувати кабель у подвійному обплетенні. Краще якщо вона буде негорючою (зазвичай у маркуванні є приставка «НГ»). Обов'язково укладайте провідник у гофру. У самій парилці не монтуються вимикачі. Світильники використовуються вологозахищені з індексом IP68.

Подбайте про хорошу вентиляцію. Для цього можна встановити регульований клапан, а також анемостати з виведенням до фронтону через дах. Цього буде достатньо, щоб після прийому парових ванн уся волога була видалена.

Як ви могли побачити, немає обмежень у тому, з чого можна звести невелику лазню. Виберіть той варіант, який найкраще підходить саме вам.

Схеми

Каркасно-щитова лазня з ганком

Наявність власної ділянки землі дає чудову можливість придбати свою лазню або сауну.

Для того, щоб монтаж такої будівлі не викликав проблем, розглянемо в цій статті етапи будівництва лазні своїми руками.

Хід монтажних робіт

Насамперед необхідно вибрати місце під майбутню будівлю. Якщо ділянка у вас маленька, то це дуже просто: фундамент закладати варто там, де не зводитиметься житловий будинок.

При більшій ділянці робіть вибір, виходячи з особистої переваги. Однак і дотримання норм теж слід дотримуватись.

Фундамент

Будівництво лазні поетапно своїми руками розпочинається з монтажу фундаменту. Лазня не є великою багатоповерховою будовою і не припускає наявність усередині важкої стаціонарних меблів. Отже, немає сенсу заливати монолітну залізобетонну плиту і можна обійтися пальовою або стрічковою основою.

Хоча пальова модель і виходить дещо дешевшою, рекомендується вдаватися до неї тільки у випадках, коли місцевість під будівництво похила або низинна.

Найкращим вибором стане реалізація стрічкового фундаменту, бо він:

• Має більш високу міцність. Стане в нагоді на той випадок, якщо ви надалі захочете прилаштувати мансарду.
• Створює додаткову теплоізоляцію. Для парної це важлива перевага.
• Надає можливість організації підпілля чи льоху.

1. Забираємо рослинний шар із обраного під забудову майданчика.
2. За допомогою кілочків та шнура проводимо розмітку майбутнього фундаменту.

1. Копаємо траншею по всьому периметру та в місцях, де проходитимуть . Глибина – 50 см, ширина – на 10 см більше передбачуваних стін.

Порада: з метою економії допускається під внутрішніми стінами закладати фундамент нарівні з ними.
Тому що вони все одно не мають несучого навантаження.

1. Засипаємо подушку з гравію завтовшки 15 см і старанно трамбуємо її.
2. Стельовий шар гідроізоляції у вигляді поліетиленової плівки.
3. Монтуємо з боків рову опалубку із збитих дощатих щитів, яка має височіти на 20 см над рівнем промерзання ґрунту.

1. Замішуємо розчин: гравій, пісок та цемент у пропорціях 5:2,5:1. Воду додаємо по ситуації для легкості замішування та передання масі плинності.
2. Чекаємо 28 днів, після чого можна приступати до подальших робіт.

Зруб

Хоч ціна дерева і вища за багато сучасних будівельних матеріалівдля лазні кращого варіантуне знайти. Традиційну деревину з її теплом, запахом та естетичним зовнішнім виглядомнеможливо повноцінно замінити дешевим шлакоблоком чи піноблоком.

Для зведення корпусу сауни найкраще підходить дерев'яний брусперетином 15 див на 15 див.

Існує два способи збирання:

• У лапу.

• У чашу.

Під час встановлення дотримуються такі нюанси:

• Оптимальна висота для стін 250 см.
• Між вінцями необхідно розміщувати теплоізоляційні матеріали.
• Деревина обробляється антисептиками для захисту від процесів гниття та від нападу шкідників.

Порада: для нижніх вінцівмає сенс спеціально придбати більш міцні та надійні породи дерев, такі як дуб або модрина.
Вони зможуть успішніше протистояти вогкості, що виходить від землі.

Стать

1. Для дотримання гідроізоляції укладаємо на бетон фундаменту шар руберойду.
2. Зверху встановлюємо дерев'яні балки.

1. На балки стель необрізну дошкутовщиною 15-20 мм, фіксуючи цвяхами або шурупами. Так виходить чорновий шар підлоги.
2. На чорнову основу монтуємо лаги.
3. Між лагами.
   Як чудово підійдуть:
   
   • пінопласт;
   • екструдований пінополіуретан;
   • базальтова вата;

• • керамзит.

1. Утеплюючий матеріал зверху обов'язково покриваємо гідроізоляційним шаром у вигляді поліетиленової плівки завтовшки три міліметри.
2. Фінішний шар робимо із шпунтованої трисантиметрової дошки.

Порада: при монтажі конструкції підлоги передбачте відстань у пару сантиметрів між утеплювачем та чистовим покриттям для кращої вентиляції повітря.

Стеля

Тепер поетапне будівництволазні своїми руками підходить до облаштування стелі, що має свої особливості завдяки наявності найбільш агресивного середовища. Адже особливо при експлуатації в зимовий часзнизу на стелю впливає сильний жар, що зібрався з усієї парилки, а зверху лютий мороз.

Найбільш відповідає банним умовам підшивна конструкціяяка виконується наступним чином:

1. Встановлюються. Як і у випадку з каркасом можна використовувати методи в лапу та чашку.

1. Зверху укладаємо та закріплюємо необрізну дошку.
2. З внутрішньої сторони, ставши на драбину стель поліетиленову плівку для гідроізоляції з випуском на бічні стіни, закриваючи балкові прорізи.
3. Між балок монтуємо листи утеплювача:
   
   • мінеральну вату;

• • повсть;
  • пеноізол;
  • пінопласт;
  • пінополіуретан.

1. Далі закриваємо все. Вона служить для пароізоляції та відображення теплового випромінювання. Скріплюємо її із плівкою для забезпечення герметизації.
2. Через фольгу до балок прибиваємо дерев'яні планки.
3. На встановлені рейки кріпимо дошки, що шпунтують.
   При цьому:
   
   • Між стельовою вагонкою та стіною залишаємо двосантиметрові зазори для забезпечення кондиціювання повітря.
   • Для фіксації використовуємо кляймери.

Дах

Конструкцію даху можна використовувати двосхилим або односхилим. Односхила звичайно економна, але і менш практична. Якщо ви хочете, щоб ваша лазня служила вам довго та надійно рекомендується встановлювати двосхилий систему. Тим більше, що вона також дозволить обладнати горищне підсобне приміщення.

Складається покрівля з кроквяної системи, обрешітки та ізоляційного матеріалу покриття. Якщо у вас немає досвіду відповідних робіт, для здійснення цього етапу бажано запросити спеціаліста.

Для покриття чудово підійде металочерепиця. А якщо скати з одного боку будівлі винести на півметра, то можна обладнати чудову броню.

Внутрішні роботи

До цього моменту стеля та підлога вже готові, отже, етапи обробки лазні тепер полягають у обшивці стін:

1. Набиваємо на внутрішню поверхню паралельні планки.
2. Між ними встановлюємо матеріали, що утеплюють. Все також залишаються потрібними базальтова вата, повсть, пінопласт і екструдований поліуретан.

1. Утеплювач закриваємо фольгою для відбиття теплового випромінювання.
2. Обшиваємо шпунтованою дошкою, використовуючи кляймери. Це позбавить виступаючих капелюшків саморізів, які можуть надалі служити причиною опіків.

Все, лазня готова. Залишається встановити меблі та піч, після чого можна приступати до експлуатації лазні.

Висновок

Будівництво лазні своїми руками – справа, звичайно, клопітна. Але результат того вартий. Виділити серед усіх етапів будівництва більш важливі неможливо, всі вони, так чи інакше, впливають на якість майбутньої лазні.

• Дерево, яке використовується для зведення та обробки лазні, уразливе перед вогкістю і тому його необхідно максимально захистити шляхом створення гарної вентиляції та обробкою антисептиками.
  
• Парилка буде тільки тоді якісною та економною в частині споживаного палива, коли буде забезпечена максимальна теплоізоляція. Тому приділіть особливу увагуутеплення будівлі.

Відео у цій статті ознайомить вас із додатковими матеріалами на цю тематику. Вдалих будівельних робіт!