Кошторис та розрахунок / 08.11.2019

Альтанки на дачі своїми руками - інструкції та фотографії будівлі. Альтанка своїми руками з дерева Прості альтанки для дачі своїми руками

Немає такого власника земельної ділянки, який не мріяв би облаштувати його якнайкраще, обладнавши затишні місця для відпочинку на свіжому повітрі. Традиційним елементом ландшафтного дизайну є альтанка, але різновидів цих легких будівель досить багато, і тому буває складно визначитися з вибором потрібної моделі, а також вирішити її самостійне зведенняне маючи хоча б теоретичної підготовки.

Питання про те, як побудувати своїми руками, завжди було і залишається актуальним, тому що все більше міських жителів перебираються за місто на постійне місце проживання або здобувають дачні ділянки. Починаючи зведення будь-якої будівлі, спочатку необхідно визначитися, як вона повинна виглядати, тому-то і є сенс розглянути кілька варіантів дизайну альтанок, які цілком можна підняти самостійно.

Будівництво садових альтанок

Підготувавши всі необхідні інструменти, можна придбати будівельні матеріалидля обраної моделі альтанки та переходити до будівельних робіт.

електролобзик

Необхідні інструменти

При зведенні будь-якої моделі альтанки не обійтися без спеціальних інструментів та пристроїв, тому для роботи потрібно підготувати:

Циркулярну пилку, електричний лобзик та ножівку.
Стусло для відпилювання елементів конструкції під кутом.
Електричний дриль та набір свердл.
Шуруповерт.
Молоток, рулетку, складний метр, будівельний косинець, олівець для розмітки.
Будівельний рівень, виска.
Кліщі та кусачки.
Бур для пророблення отворів у ґрунті під установку труб фундаменту.
Сходи.

Прямокутна альтанка

Прямокутну альтанку можна назвати традиційним варіантом літньої будівлі, так як досить часто для установки на ділянці вибирається саме така конструкція. Не можна не відзначити, що подібна альтанка досить зручна в експлуатації і естетична на вигляд. Крім того, в конструкцію, за бажання, можна внести власні корективи, наприклад, закрити одну зі стінок повністю або підняти огорожу на більш високий рівень.

Будівля має не дуже велику масу, тому її встановлюють на або навіть просто на добре утрамбований грунт, укріплений шаром щебеню, який до того ж забезпечить хороший дренаж.

Глибина закладки фундаменту, якщо він передбачений, залежить від особливостей ґрунту на конкретній ділянці.

Так як на деревину в вуличних умовах постійно надаватиметься негативний вплив: ультрафіолетових променів, вологи, вітру тощо, рекомендується готові деталі ретельно обробити водовідштовхуючими складами. Такий захист захистить матеріал від гниття, від комах, максимально збільшить довговічність споруди.

Нижче на схемі показано креслення альтанки. Всім її деталям надано літерні позначення– вони розписані у таблиці необхідних матеріалів. Далі, під час опису процесу складання, траплятимуться креслення, у яких розміри проставлені в дюймах. Для переведення до метричної системи: 1 дюйм = 2,54 см або 25,4 мм.

Для зведення цієї альтанки будуть потрібні такі матеріали, що мають на схемі буквені позначення, розміри на схемах дано в дюймах: 1 дюйм = 2,54 см або 254 мм.

	Необхідні матеріали	Розміри деталей, мм	Кількість, шт.
Стовпчастий фундамент (А)	Азбестобетонні труби	Ø 200÷250, довжиною 1200÷1500	9

Стійки (В)	Дерев'яний брус	100×200×3250	8
Нижня обв'язка конструкції (С)	Брус	100×150×3600	2
		100×150×4725	2
Проміжні балки каркасу підлоги (D)	Брус	100×150×1655	4
		100×150×4550	1
		100×150×2240	2
Лаги для підлоги (Е)	Брус	50×150×1750	10
		50×150×2325	8
Настил для підлоги (F)	Дошки	50×100×2400	40
		50×100×1800	52
Верхня обв'язка (G)	Брус	50×150×3600	2
		50×100×4725	2
Огородження альтанки (H)	Дошки	20×100×675	92
	Брус (обв'язування)	50×100×2230	9
		50×100×1630	12
Коник даху (I)	Брус	50×150×2445	1
		50×100×1930	2
Діагональні кроквяні ноги, що мають спил по кінцях під кутом 60 градусів (J)	Брус	50×100×2760	4
Рядові крокви (К)	Брус	50×100×2450	10
Підкроквяні ноги з підрізаними під кутом в 34 градуси кінцями (L)	Брус	50×100×1375	4
Підкроквяні ноги з підрізаними під кутом 45 градусами кінцями (L)	Брус	50×100×800	4
		50×100×1360	4
Основа під покрівельний матеріал(М)	Фанера	15×120×2400	11
Гідроізоляційний матеріал під покрівельне покриття(N)	Рубероїд або мембрана		з розрахунку на 27 м² покрівельного покриття, з необхідним запасом
Покрівельний матеріал (О)	Битумна черепиця
Витратні матеріали	Цвяхи, саморізи та гвинти.

Роботи з будівництва цієї альтанки відбуваються в наступному порядку:

Ілюстрація
	Першим кроком проводиться розмітка території на вибраному місці. Для цього по периметру майбутньої споруди встановлюються кілочки, на які розтягується та закріплюється мотузка. Кути розміченої території потрібно виміряти дуже точно, вони мають бути ідеально прямими. Щоб переконатися у правильності розмітки, необхідно поміряти діагоналі прямокутника та за необхідності внести коригування. Діагоналі мають бути рівними між собою. На представленій ілюстрації показаний приклад розрахунку та розмітки місця для будівництва, щоправда, з іншими розмірами, але принцип від цього не змінюється.
	Далі пробурюються отвори для установки труб стовпчастого фундаменту. Глибина їх повинна бути більшою за рівень промерзання ґрунту на 150 мм. Висота труб над ґрунтом може бути різною, залежно від бажання майстра підняти альтанку на певний рівень. При необхідності надлишок їх висоти можна зрізати за допомогою «болгарки». У середньому, для основи під альтанку, стовпи заглиблюються у ґрунт на 500÷700 мм. Встановивши труби в пробурені «гнізда», їх виставляють вертикально за рівнем і зміцнюють навколо них грунт за допомогою щебеню і грунту, який добре утрамбовують. Потім труби заливаються цементно-гравійним розчином на ⅔ їх об'єму.
	Наступним кроком у труби фундаменту встановлюються бруски стояків. Рекомендовано нижню частину бруса попередньо обробити бітумною мастикою. Брус виставляється за рівнем (схилом). Усередині труби фундаменту його можна підперти фрагментами щебеню або встановити дерев'яні підпірки, закріпивши їх до вбитих в грунт кілках. Потім труби доповнюються бетонним розчином до верху і ця конструкція залишається до повного застигання.
	Після застигання розчину, перед тим як закріплювати брус нижньої обв'язки, рекомендовано навколо вертикально встановлених брусів укласти матеріал гідроізоляції, наприклад, руберойд. Далі підготовлений за розміром для нижньої обв'язки брус закріплюються в нижній частині на вертикальних стійках саморізами розміром 90 мм. Щоб уникнути розщеплення бруса, перед вкручуванням кріпильних елементів для них просвердлюються отвори на 2 мм менше діаметра шурупа. При закріпленні обв'язки слід ретельно контролювати горизонтальність установки бруса за допомогою будівельного рівня, оскільки від цього залежатиме. правильне розташуванняінших елементів будівництва.
	Після того, як брус обв'язки буде закріплений, встановлюються і фіксуються проміжні балки, які розділять площу підлоги альтанки на чотири частини і додадуть необхідної жорсткості конструкції.
	Наступним кроком на обв'язувальний та проміжний брус встановлюються лаги. Щоб збільшити міцність підлоги, лаги фіксуються так, як показано на схемі. Лаги встановлюються з кроком 400 мм, ідеально горизонтально, заздалегідь зробленою розміткою.
	Фіксація лаг здійснюється на спеціальні металеві опорні елементи, які прикручуються саморізами завдовжки 50 мм до внутрішньої сторони бруса обв'язки та балок перекриття. Причому закріпити їх необхідно строго на одному рівні, інакше підлога вийде нерівною.
	Опорний елемент для встановлення бруса-поперечки. Такі деталі випускаються різних розмірів за висотою та шириною.
	Далі, на лаги виробляється настил із полових дощок. Якщо підготовлена основа буде надійною та рівною, то настелити дошки буде зовсім нескладно. Кріпляться дошки до лагів цвяхами або оцинкованими шурупами завдовжки 60 міліметрів. Капелюшки кріпильних деталей повинні бути на одному рівні з основною поверхнею дошки або на 1,5÷2 мм втоплені в деревину. Так як будівництво буде знаходитися на вулиці під впливом вологи, то деревина цілком може розбухнути, тому між дощками рекомендовано залишати проміжок в 3÷5 мм. Такі щілини також сприятимуть своєчасному відведенню води та вологи з дощок та їх швидкому провітрюванню.
	Коли підлога альтанки буде готова, по верху стійок закріплюється верхня обв'язка будівлі. Її закріплюють також шурупами в 90 мм довжиною, із зовнішнього боку бруса. Для перевірки горизонтальності використовують будівельний рівень.
	Маючи готовий, добре змонтований каркас коробки для альтанки, можна переходити до встановлення огорожі. Першим кроком у монтажі цієї частини будівлі йде встановлення горизонтальних перекладин, що закріплюються між стійками. Їх встановлюють у два ряди, один із яких проходить по нижньому краю стійок, а інший піднімається на рівень, запланований проектом. Поперечини виставляються за рівнем і закріплюються на стійках шурупами. Додатково їх можна зміцнити металевими куточками, які закріплюються до поперечин знизу, а потім прикручуються до стійок.
	Далі, між перекладинами монтуються балясини. Це можуть бути звичайні відшліфовані дошки, як представлено в цьому проекті, або ж можна виточити з бруса круглі класичні балясини, яким за бажанням надається своя конфігурація. Закріплюються плоскі балясини на нижніх поперечних поперечинах за допомогою цвяхів або шурупів, що вкручуються зсередини альтанки зверху вниз. У верхній частині балясини закріплюються через поперечини. Якщо ж будуть обрані круглі балясини, виточені з бруса, то їх в основному монтують, як зверху, так і знизу на шканти, що вклеюються. Після завершення їх монтажу, на верхні перекладини закріплюються перила. Їх спочатку приклеюють столярним клеєм, а потім фіксують шурупами, утоплюючи їх капелюшки в деревину.
	Дах для альтанки може бути обраний будь-який: - односхилий, для чого потрібно буде підняти фасадну частину будівлі, закріпивши на верхній обв'язці короткі стійки в 200÷250 мм; - двосхилий або, як представлено в цьому проекті - чотирисхилий вальмовий. Почати установку такого даху потрібно зі створення кроквяної системи, що складається з діагональних і серединних крокв і бруса. Крокви можна підготувати внизу, а потім підняти на верхню обв'язку. Щоб спростити собі завдання, тимчасово фіксувати кроквяні ноги і брус у коньках в потрібному положенні до остаточного скріплення можна шляхом установки підпірок висотою від підлоги альтанки до ковзана.
	Закріплений початковий каркас кроквяної системи починають зміцнювати з вальмових сторін - на них встановлюються і прикручуються крокви (нарожники) на відстані один від одного 600 мм. Нарожники на вальмах починають закріплюватися від центру трикутника.
	Наступним етапом фіксуються крокви на великі, трапецієподібні скати, починаючи від середини конькового бруса, а потім пересуваючись до діагональних крокв. Верхня сторона крокв закріплюється на коньковому брусі, а нижня - на брусі верхньої обв'язки конструкції альтанки.
	Якщо для покриття даху буде використано легкий матеріал, наприклад, бітумний або пластиковий хвилевий шифер або полікарбонат, його кріплять відразу на решетування, яку виконують з дощок (наприклад, 100×25 мм), що встановлюються з потрібним кроком на крокви, перпендикулярно їм.
	У тому випадку, коли роботи будуть проводитися строго за проектом, що демонструється, із застосуванням для покриття бітумної черепиці, то на крокви спочатку закріплюється суцільна обрешітка з фанери товщиною в 15 мм, заздалегідь викроєна за допомогою циркулярної пилки. Закріплення цього матеріалу здійснюється саморізами 30 мм довжиною з кроком між кріпильними елементами 150 мм. Між листами потрібно залишати зазор в 1÷1,5 мм для теплового розширення матеріалу, щоб уникнути його жолоблення.
	Зверху фанери настилаються гідроізоляційний матеріал- це може бути руберойд або один з видів сучасних мембранних матеріалів. Листи гідроізоляції монтуються від карниза горизонтальними смугами, внахлест кожне верхнє полотно розташоване нижче. Закріплення гідроізоляції здійснюється за допомогою скоб та степлера. Поверх гідроізоляції, починаючи від карниза, монтується бітумна черепиця. Її слід укладати згідно з інструкцією виробника. На справжній схемі показано укладання штучної бітумної черепиці - вона вимагатиме ще й створення решетування. Листова бітумна черепиця може укладатися безпосередньо на підготовлену до цієї операції фанеру.
	Після завершення монтажу покрівельного матеріалу та закріплення конькового елемента, по карнизу фіксується декоративна планка.

Після того як альтанка буде готова, проводиться коригування дрібних деталей, таких, як закладення отворів і заглиблень шпаклівкою по дереву або складом з епоксидного клею, змішаного з дрібною тирсою. Шпаклівка повинна добре просохнути, після чого слід відшліфувати всі нерівності та шорсткості наждачним дрібнозернистим папером.

Наступним кроком усі дерев'яні елементи конструкції покриваються морилкою та яхтним лаком або фарбою, що додатково захистить деревину від зовнішніх впливів та додасть альтанці закінченого естетичного. зовнішній вигляд.

Будівництво перголи

Пергола може стати чудовим місцем для відпочинку, яке організують біля басейну, в саду або як прибудова до будинку. Цей тип легкої споруди обов'язково додасть «родзинку» у загальне дизайнерське оформлення ділянки.

Класична пергола

Для будівництва перголи потрібно менше матеріалів, ніж для традиційної альтанки, але за бажання список можна доповнити покрівельним покриттям і рейками для діагональної обшивки, а також іншими елементами.

На наведених нижче схемах розміри показані у футах та дюймах. У таблиці матеріалів вони вже переведені на міліметри.

Основні елементи конструкції перголи	Необхідні матеріали	Розміри деталей, мм	Кількість, шт.
Стовпчастий фундамент	Азбестобетонні труби	Ø 200÷250, довжиною 1200÷1500	4
	Цемент, пісок, гравій чи щебінь для заповнення труб.		Залежно від заглиблення
Стійки	Брус	100×100×2400 або 150×150×2700	4
	Заставні анкерні кріплення(якщо потрібно)		4
Опорна балка	Дошка	50×150×3600	4
Поперечні балки	Дошка	50×150×3600	13
Поперечини	Дошка	50×150×3250	5
Кріплення опорних балок	Гвинти	М6×175
Кріплення для поперечних балок	Самонарізи	150
Кріплення перекладин	Самонарізи	75

Роботи з будівництва класичної перголи виробляються у порядку.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Зведення перголи починається так само, як і будь-якої будівлі – з розмітки території, після проведення якої в ґрунті пробурюються отвори для стовпчастого фундаменту. Діаметр отворів 250÷300 мм, глибиною 900÷1000 мм. На дно підготовленої ями засипається щебінь шаром завтовшки 80÷100 мм і добре ущільнюється.
	У ями встановлюються азбестобетонні труби, вирівнюються за рівнем, а потім навколо них ущільнюється ґрунт, змішаний із щебенем. Після цього замішується розчин, яким заповнюються начинку опор стовпчастого фундаменту.
	Стійки перголи можуть бути закріплені на палях фундаменту двома способами. Перший - це їх установка в залитий бетон і фіксація за допомогою розпірок - до повного схоплювання розчину.
	Іншим варіантом закріплення стійок на фундаменті є закладні анкерні металеві тримачі з ніжкою, які вмуровують ще в незастиглий бетон.
	Вмурований у стовп утримувач виглядає так.
	Бетон, залитий в азбестоцементні труби, повинен добре схопитися, йому потрібно дати для цього час не менше трьох-чотирьох діб. Цей час можна використовувати для оформлення простору, який буде закритий елементами перголи, що встановлюються у вигляді даху.
	Ця область може бути очищена верхнього родючого шару, засипана піском та окультурена тротуарною плиткою. Крім цього варіанта, існують і інші сучасні садові покриття, які не вимагають трудомісткої підготовки основи, а просто укладаються на обране для них місце.
	Після застигання бетону встановлюються та вирівнюються за будівельним рівнем стійки перголи. Закріплення стійок у тримачах здійснюється за допомогою гвинтів М6 із широкими шайбами.
	Опорним балкам заздалегідь надається класична форма- вона може дещо відрізнятися формою зрізів. Далі вони закріплюються на стійках попарно.
	Скріпивши між собою дві стійки, опорні балки надають конструкції необхідної жорсткості. Їх монтаж здійснюється за схемою за допомогою болтів або шурупів. Встановлюють їх з таким розрахунком, щоб вони виступали за периметр, позначений стійками, на 250-400 мм - величина такого звису залежатиме від переваги майстра або власника ділянки.
	Якщо уявити цей процес схематично, він виглядатиме приблизно так, як показано на цій картинці.
	Закріпивши опорні балки, їх перпендикулярно перекривають поперечними балками, яких у проекті передбачено 13 штук, і встановлюються вони з кроком 300 мм. Однак, слід зазначити, що їх може бути більше або менше, і від їхньої кількості залежить, наскільки буде затінений простір під перголою. Дошки для балок повинні бути ідеально рівними, так як їхня кривизна відразу кидатиметься в очі.
	Для того щоб за допомогою поперечних балок зробити конструкцію міцною і жорсткою, в цих елементах вирізаються по два пази з кожної сторони на висоти висоти балки, на які вона встановлюється на опорні балки, як показано на даному малюнку. Після того як вони будуть встановлені, їх фіксують зверху до опорних дощок саморізами довжиною 150 мм.
	Щоб установка поперечних дощок була менш складною, потрібно точно виміряти всі відстані та глибину пазів. Якщо розмітку буде проведено правильно, монтаж пройде без проблем. Щоб пази були акуратними та рівними, у дошках робляться запили на зазначену глибину, а потім вирізаний шматок деревини вибирається за допомогою стамески та молотка. Найкращий варіант - це виготовити одну балку-шаблон, точно її підігнати, а потім уже по ній вирізати необхідна кількість"клонів". Відразу необхідно і висвердлити вертикальні отвори для шурупів, які повинні прийтись рівно по центру вибраних пазів.
	Після завершення монтажу поперечних балок перпендикулярно їм і паралельно опорним дошкам встановлюються п'ять перекладин. Їх фіксують також на проміряні та вирізані пази - за тією ж технологою, про яку йшлося трохи вище.
	Якщо поперечних балок буде 13 штук, то пазів повинно бути вирізано стільки ж. Причому, поперечини повинні надягатися пазами на поперечки вільно, тому пази робляться трохи більшими за товщину дощок, на які їх встановлюють. Після цього складання перголи можна вважати закінченою.

Як бачите, складання такої перголи – зовсім нескладне. Головне – підготувати якісний матеріалі дуже акуратно поставитися до виготовлення деталей.

Мініатюрна пергола-альтанка

Це найбільш компактний варіант альтанки-перголи, який одночасно виконає роль основи для ліанних рослин, стане прикрасою ділянки і створить затишне місце для аматорів усамітнення.

Для виготовлення такої міні-перголи-альтанки потрібні такі матеріали:

Основні елементи конструкції альтанки	Необхідні матеріали	Розміри деталей, мм	Кількість, шт.
Стовпчастий фундамент (якщо потрібно)	Азбестобетонні труби	Ø 200÷250, довжиною 1200÷1500	4
	Цемент, пісок, гравій чи щебінь для заповнення труб.		Залежно від заглиблення.
Стійки (А)	Дерев'яний брус	50×100×1800	4
Каркас сидіння (В)	Брус	50×100×1625	2
		50×100×460	3
Спинка лави (С)	Брус	50×100×1625	2
		25×100×275	13
Поперечні балки (D)	Дошка	50×200×1800	2
	Брус	50×50×840	9
Сидіння (Е)	Дошка	20×100×1625	6
Гратчаста обшивка (F)	Брус	50×50×1350	4
		50×100×410	4
Витратні матеріали	Цвяхи, саморізи та гвинти.

Щоб не повторюватися, слід сказати відразу, що для цієї альтанки так само, як і для попередніх будівель, влаштовується основа. Так як цей варіант будівлі має зовсім невелику вагу, робити глибокий фундамент, швидше за все, не доведеться. Якщо на ділянці є зацементований або облаштований плиткою майданчик, то цю маленьку перголу можна встановити на неї, вставивши стійки в спеціальні підставки, які закріплюють до основи. Крім цього, рекомендовано нижню частину підставки зацементувати, щоб випадково не поранити гострий металевий кут ногу.

Шуруповерт

Подальші монтажні операції проводяться в такий спосіб:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Стійки, на яких закріплюватимуться всі інші елементи конструкції, необхідно підготувати, зробивши в їхній верхній частині запили – вони будуть необхідні для встановлення поперечних балок.
	Наступним кроком, щоб забезпечити жорсткість конструкції, збирається рама сидіння та закріплюється на вертикальних стійках. Кріплення повинне бути надійним, тому бажано для нього застосувати металеві куточки, що встановлюються з нижньої сторони каркасної рами. Висота установки вказана на схемі збирання.
	Далі з бруса та дощок збирається спинка лави, яка зміцнить задні стійки конструкції. Цей елемент рекомендовано зібрати окремо та у готовому вигляді закріпити спинку на задніх стійках конструкції. Так як на спинку буде припадати теж велике навантаження, то, можливо, варто також скористатися металевими кріпленнями, які потрібно встановити із задньої частини спинки, зв'язавши її з опорними стійками.
	Коли стійки будуть надійно скріплені у нижній частині рамами сидіння та спинки, можна переходити до скріплення їх у верхній частині. У даній моделі для поздовжніх балок виготовляються вигнуті деталі – для них використовується дошка 50×200 мм. Випилюється вигнута балка за заздалегідь нанесеним малюнком за допомогою електричного лобзика. Після цього балки зачищаються та шліфуються наждачним папером різної зернистості. Готові деталі встановлюються в запили, облаштовані у верхній частині опорних стійок, а потім фіксуються в них за допомогою шурупів.
	Далі, на каркасну раму сидіння в трьох місцях прикручуються саморізами завдовжки 30 мм, поздовжні дошкиобшивки. Вони розподіляються рівномірно на брусках рами, і між ними обов'язково потрібно залишити зазори шириною в 5 мм. гарного відведенняводи та провітрювання деревини.
	Для виготовлення бічних гратчастих панелей береться брус 50×50 мм, з якого виготовляється рама, на яку закріплюються готові грати, замовлені у професіоналів. Грати можна виготовити і самостійно, наприклад, розпустивши брус за допомогою циркулярної пили на рейки завтовшки 5-7 мм. Решітка монтується на раму з бруса між двох широких штапиків, які облагородять ґрати та зроблять акуратною, закривши її краї.
	Наступним кроком на вигнутих поперечках розмічається крок установки, а потім фіксуються за допомогою запилів і шурупів перпендикулярні дошки, які встановлюються на ребро. За бажання дах можна накрити і покрівельним матеріалом.
	Щоб захистити деревину від вологи і перетворити зовнішній вигляд перголи, її покривають фарбою або морилкою та лаком. Колір вибирається залежно від загального оформленняландшафту ділянки.

Після ознайомлення з технологіями виготовлення різних альтанок, є можливість вибрати підходящу для власної ділянки, об'єктивно оцінивши свої можливості в столярному мистецтві. Після цього можна сміливо приступати до роботи – головне, не поспішати та виготовляти всі деталі та їх з'єднання максимально акуратно.

І на завершення публікації – цікавий відеосюжет, у якому майстер ділиться своїми секретами швидкого зведення садової альтанки.

Відео: майстер-клас з швидкого будівництва альтанки

«Гарна альтанка, та наливають рідко»! А якщо ще й альтанки немає на подвір'ї – тоді гості залишаться незадоволені заходом. Першу проблему можна легко вирішити, зробивши невелику інвестицію в кілька ящиків «пального матеріалу», а ось з альтанкою не так просто. Тут треба бути в міру багатим чи досить працьовитим.

Багато будівельних компаній та приватних осіб пропонують здійснити будівництво альтанок за ціною від 60 000 рублів за просту дерев'яну конструкцію 3 на 3 метри.Гарні та ексклюзивні альтанки вже стоять від 450 000 і до 3-3.5 млн рублів, важливу рольу ціноутворенні грає площу та матеріали (зруб та метал завжди дорожче). Але таку суму не кожен зможе викласти за якусь малу архітектурну форму у дворі.

Далеко не секрет, що матеріали для будівництва альтанки коштують копійки (порівняно з її ринковою вартістю) та до 85% грошей беруть за роботу. Ще врахуйте витрати на фундамент та земельні роботи. Зараз ми розглянемо детальний посібник з будівництва альтанки своїми руками та з його допомогою зробимо якісне дерев'яний виріб, яке нічим не поступатиметься «заводським» варіантам!

Вибираємо місце для будівництва альтанки

Альтанку споруджують на вирішення багатьох завдань. Вона повинна одночасно приймати велику галасливу компанію та служити місцем для романтичної вечері, тому вибрати її розташування на своїй ділянці має сам господар. У більшості випадків це найзатишніше місце, яке не проглядається з усіх боків і де немає протягів. Також необхідно врахувати такі моменти:

Будівництво дерев'яних альтанок треба здійснювати далеко від септиків, каналізаційних каналів та відстійників на приватній ділянці. Ніщо не повинно заважати вашому відпочинку, особливо неприємні запахи.
Потрібно враховувати не лише майбутні етапи будівництва альтанки, а й що буде потім. Мангал або тандир може стати проблемою надалі, якщо споруда стоїть поряд із будинком. Краще відступити мінімум 3 метри від усіх будівель.
Вам неодмінно захочеться глянути на ставок чи ліс після ситної вечері. Краще розташувати її у наймальовничішому куточку двору.
Зверніть увагу на водовідведення. Заглиблення у дворі треба виключити – велика ймовірність підмивання фундаменту.
Затишне від вітру місце. Тихіше сядеш – далі будеш.

З азами вибору місця дислокації розібралися, тепер перейдемо до поетапному будівництвуальтанки та розглянемо, як зробити чудову конструкцію з недорогих матеріалів, не викидаючи величезні гроші на вітер.

Фундамент садової альтанки своїми руками

Чи обов'язково робити фундамент? Ні, можна і без нього, якщо вас не турбують перекошені конструкції та періодичні весняні реставрації альтанок. Без фундаменту опори просядуть під вагою даху та всієї споруди, вони можуть підмиватися весняними водами або просто йти убік після заледеніння/відтавання ґрунту навесні. У будь-якому випадку робити його треба – так правильно. Розглянемо кілька варіантів, як встановити фундамент без зайвих витрат.

. Зробити його досить просто. Беремо бур діаметром 50-60 сантиметрів (простіше позичити у сусіда) і починаємо робити альтанку з дерева своїми руками. Робимо розмітку (наприклад, 4 на 4 метри) свердлимо 4 отвори завглибшки 1 метр, заливаємо бетон. Можна використовувати цемент М300, пропорція з піском та щебенем – як для фундаментів. Через 15-20 днів можна сміливо будувати наземну частину споруди.

Цегляна кладка . Дуже простий спосіб, який підходить усім, хто вміє орудувати лопатою та кельмою. Суть цього методу наступна: вирити яму 60х60х60 см, потім на дно залити 1-2 цебра бетону, укласти 2 силікатної цегливздовж і 1 поруч упоперек. Всі наступні ряди цегли укладати в шаховому порядку, поки «колона» не стане вище за рівень землі приблизно на 20 сантиметрів. Так викласти 4 колони (або 6 штук, якщо ви задумали зробити шестикутну дерев'яну альтанку своїми руками) через 15-20 днів можна приступати до подальшого будівництва.

Заритий блок . Беремо лопату і йдемо закопувати скарб у дворі. Підійде звичайний бетонний блокдовжиною 50-90 сантиметрів. Треба вирити відповідну яму, насипати 10 см щебеню (якщо вийде його трамбувати – взагалі чудово), 5 см піску та опустити блок. Так повторити кожної колони.

Всі вищеописані методи підійдуть у випадку, якщо ви робите просту альтанку своїми руками (до 30-40 квадратних метрів). Більш важкі конструкції (у тому числі з багаторівневими дахами) встановлюються лише на стрічкові та глибокі стовпчасті фундаментиоскільки маса споруди може деформувати цегляну кладку, блоки або неякісно зроблений бетон. У деяких випадках (наприклад, двоповерхові альтанки) знадобляться навіть водовідведення.

За всіма СНиП та рекомендаціями фундамент повинен вистоюватися не менше 24 днів, але фактичний термін його затвердіння набагато менший, оскільки на нього не впливатимуть великі навантаження аж до моменту будівництва даху та встановлення всіх меблів. Ви можете розпочати «легкі» роботи вже на 5-10 день після його заливання – нічого не буде. Тепер саме час розглянути особливості монтажу альтанки своїми руками, креслення та розміри споруди, матеріали.

Робимо дерев'яний каркас

Почнемо зі стійок. Власне, з іншого почати не вийде. Будемо використовувати дерев'яний брус 30 на 30 сантиметрів, оскільки він виглядає набагато краще (масивні деталі завжди в моді) і до нього простіше кріпити обвіс. Мінімальні розміри бруса – 10 на 12 см. Тепер у вас є 4 опори, які потрібно закріпити на бетонних стовпчиках, а зробити це можна кількома способами.

Реалізуючи будівництво альтанок з дерева своїми руками, ви повинні якнайчастіше користуватися рівнем, особливо у разі бетонування опор, адже виправити її буде неможливо. Вона повинна утворити прямий кут з бетонною основою і бути ідеально рівною щодо схилу.

Тепер можна перейти до нижньої обв'язки опор та укладання лагів. Потрібно зробити максимально стійку поверхню, яка легко витримає вагу настилу та велика кількістьлюдей, які будуть на ньому. Розглянемо процес будівництва підлоги альтанки для надання своїми руками покроково.

КРОК 1: обв'язування. Використовуємо брус 10 на 15 см (це із запасом), який треба укласти між бетонними стовпчиками та пригвинтити до опор внизу. Він повинен йти горизонтально, вимірюйте рівнем. При відхиленні кута треба щось підкласти на опору, що знаходиться нижче за рівнем.

КРОК 2: робимо центральну перемичку-посилення Кріпимо брусок 5х10 см рівно посередині двох сторін обв'язування альтанки. Він запобігатиме просіданню дощок або будь-якого іншого настилу в альтанці. Якщо споруда має сторони понад 3 метри, кількість перемичок треба збільшити. Приблизно 1 посилення на 120-150 сантиметрів.

КРОК 3: набиваємо зверху дошки Можна використовувати дошки шириною 250 і товщиною 3-4 см – оптимальний варіантдля солідних навантажень. Довжину можна вибрати як повну (через всю альтанку та кріплення до посилень), так і часткову (тільки між посиленнями). Краще використовувати короткі дошки, вони прослужать набагато довше і їх дешевше замінюватиме у разі пошкодження. Можна використовувати як цвяхи, так і саморізи, не важливо.

КРОК 4: розкриваємо протикорозійним захистом Підійде звичайне недороге просочення. Хорошим лаком можна буде обробити вже після закінчення всіх робіт, його витрата буде набагато меншою після первинного просочування дерева, яке ви зробите зараз.

При закріпленні підлогових лагів і всіх посилень краще використовувати металеві кути з перфорованими сторонами. Їх можна знайти в кожному будівельному магазині. Висоту хомута краще підібрати за висотою дерев'яного бруса, щоб закріпити його якнайкраще. Доречно буде завести потужний шуруповерт, оскільки доведеться загвинчувати чимало великих шурупів, викруткою це зробити можна, але досить складно.

Додаткові опорні стійки при довжині альтанки до 4 метрів можна не використовувати, якщо конструкція більша, тоді треба посилити верхню обв'язку. Посередині дерев'яного бруса нижньої обв'язки треба закріпити металеву стійку (підійде квадрат 30-45 мм) і вирівняти її за рівнем, вона буде підтримувати верхню дерев'яну обв'язку, яку ми будемо встановлювати в наступному розділі статті.

Будівництво даху альтанки своїми руками – покрокова інструкція

Тепер перейдемо до складнішого процесу – будівництва даху. Варіантів, як зробити її дуже багато, аж до зведення багаторівневих китайських конструкцій із загнутими кутами. Але наша основна мета – альтанка своїми руками з підручних матеріалів, які можна знайти на будь-якому ринку або у складі запасливого господаря, тому робитимемо просту та надійну конструкцію.

КРОК 1: верхнє обв'язування. Все так само, як і внизу, тільки тепер використовуємо брус 10х10 сантиметрів. Навантаження на нього буде набагато менше, ніж на підлогу, тому немає сенсу обтяжувати конструкцію та переказувати гроші. Якщо дах буде з гнучкої черепиці або руберойду, можна покласти брус 50х60 мм. Посередині скручуємо з додатковими опорними стійками, які ми розглядали у попередньому розділі.

КРОК 2: основні крокви. Підійде дерев'яний брус 80х30 мм для альтанки з параметрами 4х4 метри та менше. Встановити від кутів верхньої обв'язки до середини приміщення, краще буде скористатися схилом і професійним рівнем, щоб однаково виставити і закріпити всі чотири крокви. Верхній край брусків зрізати під кутом 45 градусів, щоб крокви зійшлися в центрі приміщення без проміжків та виступів.

КРОК 3: допоміжні крокви. Знаходимо центр біля кожної сторони верхньої обв'язки і від нього укладаємо допоміжні бруски (40х30 мм) до центру. Вони підтримуватимуть покрівельний матеріал, запобігатимуть просіданню даху. Обов'язково все укладати за рівнем, витримувати однакове значення. Перевірити рівність конструкції, якщо нічого ніде не виступає, можна скручувати все шурупами та кріпити металевими хомутами вгорі.

КРОК 4: укладаємо листи фанери або ОСБ. Тут все просто, якщо крокви попередньо добре вирівняли. Пригвинчувати через кожні 20 сантиметрів до основних і допоміжних крокв. Вам обов'язково потрібно буде різати листи, зробити це простіше на землі, попередньо відзначивши потрібні лінії.

КРОК 5:покрівельний матеріал. Тепер можна укладати все, що завгодно, але красиво виглядатиме євроруберойд або гнучка черепиця. Починаємо укладати її знизу або зверху, підсовуючи кожен наступний лист під низ попереднього з перекриттям 4-5 сантиметрів. Зверху можна зробити «коник», щоб запобігти попаданню вологи. На основних кроквах можна без проблем підвернути край матеріалу та пригвинтити його, щоб уникнути негарних металевих захистів від води.

Ми розглянули, як побудувати альтанку своїми руками і потрібно лише додатково розкрити лаком все дерево, щоб воно не зазнавало корозії. Робити це краще саме наприкінці, оскільки в процесі будівництва матеріали завжди пошкоджуються та доведеться дофарбовувати.

Якщо бажаєте прикрасити споруду, можна встановити на нижній обв'язці плетені панелі або укласти дерев'яний брус – так буде набагато комфортніше та охайніше всередині. Але якщо ви шукайте спосіб, як зробити альтанку своїми руками при мінімальних вкладенняхтоді доведеться відмовитися від таких декорацій. Одна панель (400 на 80 сантиметрів) із плетеної лози або планок обійдеться не менше 4000 рублів.

Доброго дня, я починаю цикл статей, присвячений будівництву альтанок для дачі. Ми робитимемо і своїми мізками. Дана стаття ставить перед собою дві задачі - Увімкнути ваш мозок, а пробудити бажання підключити до нього ваші руки.

Коротше – у мене мета, закохати вас в ідеюзробити альтанку своїми руками та навіяти вам вірущо це легко і просто. І в мене вийде. Кожен, хто дійде до кінця статті, заразиться будівельним свербінням і не заспокоїться, поки у нього на дачі не з'явиться нова дерев'яна альтанка .

Так як ця тема досить велика,буде розсудливо не пхати всі види альтанок з дерева в одну статтю, а поділити уроки на частини. Це дасть нам можливість докладно розібратися в кожному виді альтанки, вивчити її конструкцію та навчитися робити таку альтанку самому – від першого до останнього кроку.

Сьогодні ми будуватимемо дерев'яні альтанки КУБІЧНОЇ форми – з ПЛОЩИМ дахом.
У другій статті ми дізнаємося, як зробити альтанку.
У третій статті розберемося, як робити своїми руками
У четвертій статті ми детально і неквапливо розберемося з принципом будівництва. альтанки з Чотирискатним дахом (з дахом у формі піраміди).
І в п'ятій статті будемо робити округлі шестигранні альтанки зі складним пристроєм конусного даху.

Отже, не тягтимемо кота за гуму. Почнемо вникати.

Що таке альтанка?

Це, по-перше, НІЖКИ (стовпи опори)
По-друге, ДАХ, який на цих ніжках тримається.
По-третє, СТІНИ, які прибиті до ніжок (іноді стіни відсутні, іноді їх замінює діряна решетування).

Із названих частин складається абсолютно будь-яка альтанка і дерев'яна та металева.

Ось дивіться, внизу ми бачимо різні альтанки - з плоским дахом, і з двосхилим дахом, і чотирисхилим дахом, та альтанку у формі шестикутника.

Будь-яка альтанка має стовпи опори, дах і стінки. І конструктивна відмінність всіх альтанок одна від одної – це їхній дах.

Сьогодні ми будуватимемо своїми руками альтанки з плоским дахом.Тобто почнемо з найпростішої конструкції.

А решту статей-уроків з виготовлення альтанок на будь-який смак ви знайдете у вигляді списку посилань внизу під цією статтею.

2 ВИДА альтанок з плоским дахом.

Конструкції всіх дерев'яних альтанок З ПЛОЩИМ Дахом можна поділити на 2 ВИДА.

РАМНІ ЛАНКИ - на основі кубічної рами з бруса.

Пергольні альтанки – на основі класичної італійської перголи.

У цій статті ми розглянемо перший тип альтанок. А пергольні конструкції альтанок я винесла до другої статті нашого циклу уроків з будівництва альтанок.

Модель №1

Альтанка з плоским дахом

на РАМНІЙ ОСНОВІ

Давайте розглянемо прямокутну альтанку з бруса з ПЛОЩИМ ДАХОМ. А потім ЗРОБ ЇЇ поетапно.

Нижче ви бачите три різних дизайну дачної альтанки з КУБІЧНИМ каркасом. Візуально альтанки начебто різні, але схема будівництва у них ОДНАКОВА. Тому що всі вони мають однаковий КАРКАСу вигляді куба.

Ми можемо зробити альтанку як простий пустотілий куб із бруса, без стінок (як на фото нижче) – такі альтанки просто обгороджують зону відпочинку від решти дикої дачної природи.

Таким пустотілим альтанкам навіть дах не накривають покрівельним матеріалом– просто набивають рейки між балками верхньої рами (щоб вони відкидали легку тінь на відпочиваючих).

Втім, потім ви можете зробити і дах від дощу для такої альтанки (з листів полікарбонату або тентової тканини) – нижче в цій статті буде глава і по дахах.

Але ви маєте право зашити дах дошками, покласти шиферні листи або інший покрівельний матеріал (як на фото нижче).

А також обшити цю кубічну альтанку дерев'яними. рейками- з одного вітряного боку, або з кількох сторін. Обшивка стіниможе бути суцільна або з проміжками (за принципом жалюзі).

Таку роботу легко та просто зробити своїми руками.

Якщо ми хочемо у своїй дачній альтанці відгородитися від цікавих сусідів ми можемо зашити всі стіни – але не повністю, а до деякої висоти, щоб у альтанку проникало світло, а також свіжий літній вітерець (як на фото нижче).

А ще ... стінки можна не зашивати дошками, а завісити їх ТЕНТОВИМ ПОЛОТНОМ (тентову тканину можна купити в будівельних магазинах або безпосередньо у компанії-постачальника (пошукайте в інтернет-магазинах). Підходящу тентову тканину потрібно нарізати на шматки потрібного розміру і закріпити на рамах- прольотах вашої альтанки.

А якщо ви порозкинете мізками та гугл-пошуком, то ви можете самі своїми руками створити нескладний механізм, який дозволяє полотну складатися як римська штора(В широкі складки), якщо потягнути за мотузку. Це просто – там потрібні кільця та мотузочки, і кілька вечорів витратити на те, щоб поспішаючи пришити кільця до задньої сторони полотна.

Або ви можете накрутити полотно тенту на металевий штир - рулоном, як туалетний папір на втулку. Штирі-втулки вбити в кріпильні між простінками альтанки. Сталевий штир буде вільно крутитися в кріпленні і розмотувати полотно тенту - буде як рулонна шторазроблені своїми руками.

Ми можемо зробити дуже маленьку альтанку - на один шезлонг (якщо ви любите себе і не любите гостей). А можемо збільшити метраж будівлі, так щоб там вмістився стіл і стільці, диван і ще чогось. Тобто наша дачна альтанка не повинна бути КУБИКОМ - вона може бути ВИтягнутим прямокутником будь-якого потрібного вам розміру.

Ми можемо ще сильніше збільшити метраж майбутньої споруди, щоб у затишній альтанці умістилися зручні шафки, де можна зберігати влітку посуд, зручно поставити сковорідки, електричні барбекюшниці та інше корисне кухонне начиння (як на фото нижче). Ви можете з обрізок бруса та дощок зробити меблі для альтанки своїми руками.

І заразом зверніть увагу наскільки красиво тут оформлений дерев'яний настил на підлозі - дошками на квадратики поперечного напрямку. А ще подобається ідея прикрасити альтанку високими квітами в горщиках і ліхтарик зі свічкою, підвішений біля карниза даху.

ЯК РОБИТИ КАРКАС

для такої РАМНОЇ альтанки.

Розпочати будівництво каркасу для кубічної РАМНОЇ ЛЮДИНИ можна по-різному.

Не поспішайте, оберіть самий зручний спосібстворення каркасу. Той який ви ясно собі уявили і точно зможете без труднощів зробити своїми руками – вдумливо та поспішаючи.

Давайте розглянемо види каркасу, і вирішимо, який підходить саме для вашої дачної альтанки

Каркас альтанки – на вкопаних стовпах.

Ми можемо почати з того, що вкопаємо рішучі стовпи прямо в землю, заливши їх цементом(крок 1), потім на ці стовпи покладемо Поперечні балки (крок 2), зміцнимо поперечні балки короткими підпірками УКОСИНАМИ (крок3).

Ось основний каркас і готовий. Хочете, кладіть зверху шифер, хочете, робіть обрешітки дошками з руберойдовим покриттям зверху, або натягуйте на верхню раму дачної альтанки полотно тенту.

Нижче я покажу якісь варіанти даху для альтанки ви можете зробити своїми руками.

Недоліки такого способу - Це складності з обробкою деревини - перед тим як заливати дерев'яні бруси цементом необхідно просмолити їх, обернути руберойдом (щоб захистити їх від гниття під землею).

Хоча і тут є вихід – простий та швидкий. Ось він на фото нижче. Можна заглибити в землю не самі стовпи – а металеві підп'ятники з довгою та гострою нижньою частиною. І вже на них поставити дерев'яні опорні бруси (як на фото нижче).

А ще можна встановлювати дачну альтанку на надійній і міцній основі - НА ФУНДАМЕТІ. Давайте подивимося, які види фундаментів підходять для такої рамної альтанки і як їх зробити своїми руками.

Каркас альтанки - на бетоні.

Можна встановлювати стовпи на заздалегідь підготовлену БЕТОННИЙ СТЕЖЕННЯ. І тоді краще їх ставити на сталеві підп'ятники(Як на фото нижче). Бачите, стовпи стоять на металевих п'ятах?

Для цього потрібно підп'ятники закріпити прямо в бетонну стяжку. Це можна зробити двома способами — у сухий застиглий бетон, або ще вологий.

Встановлення підп'ятників у сухий застиглий бетон.

Ви можете купити анкерні підп'ятники . Їх встановлюють на сухій бетонній підкладці. Свердлиться у бетоні дірка під розмір анкера. З неї видувається зайве сміття від свердління. В отвір вставляється підп'ятник з анкером. Далі в анкер вкручується болт, за рахунок чого анкер розширюється в бетоні і міцно тримає підп'ятник на своєму місці.

Або ви можете зробити дешевше купити прості підп'ятники з арматурою , і забетонувати їх у ще сирому бетоні. Ось на фото нижче показано, як криві ніжки підп'ятника кружляють у круглу опалубку заповнену сирим бетоном і в ній застигають.

Такі підп'ятники у сирий бетон можуть мати різну конструкцію. Головне у них є нижня частина арматури, яка потопає в бетонному розчині і міцно зчеплює підп'ятник з основою.

Як бачите дачну альтанку можна поставити навіть на вимощення з тротуарної плитки. Все просто, якщо розібратися, уявити всі кроки в правильній послідовності, переконатися в їх розумності, а потім взяти та й зробити все своїми руками вже в реальності.

Дизайн вашої майбутньої дачної альтанки може бути доповнений цікавими кам'яними спорудами. І тоді ви можете встановлювати стовпи опори прямо на ці високі кам'яні борти. І тут теж краще скористатися підп'ятниками. Так ви будете впевнені, що навіть з часом вашу опорну стійку не поведе вбік, оскільки вона надійно закріплена. І гнити такий опорний стовп не буде – нема де накопичуватися волозі.

КАРКАС дачної альтанки - НА ДЕРЕВ'ЯНОМУ ДОПОМОГІ.

А ще ви можете наперед своїми руками зробити дерев'яний поміст- Під майбутню альтанку. І тоді стовпи на такій дерев'яній основі кріпляться на звичайні квадратні підп'ятники.

А якщо під ваші опорні балки немає відповідного за розміром підп'ятника. То ви можете скористатися будь-яким перфорованим кріпленням у формі літери Г (тобто куточками) як на правому малюнку нижче.

Звичайно для такого способу спочатку потрібно влаштувати таке дерев'яна основа. Тобто вирівняти землю, зробити борти із дощок, засипати борти щебенем, за бажанням покласти арматурну сітку на щебінь, залити бетоном. А потім викласти на застиглу бетонну стяжку товсті чернові балки. І вже на них набити дошки підлоги.

І тоді місця кріплення опорних стовпівальтанки повинні збігатися з тим місцем, де під дошкою підлоги лежить тоста чорнова балка. Щоб альтанка стояла на міцній основі, а не на пустотілому місці дерев'яного помосту.

Ось ще фото нижче, де дачна альтанка стоїть на дерев'яному помості – і кріпиться до нього металевими підп'ятниками.

Каркас альтанки – на гвинтових палях.

А ще ви можете збирати каркас альтанки, починаючи не зі стовпів, а з нижньої рами, яку покладете на гвинтові палі. Ось на фото нижче, бачимо, що каркас дачної альтанки лежить на чорних ніжках, що стирчать із землі. Це і є гвинтовий пальовий фундамент.

Ось нижче картинка, як виглядає такий спосіб швидкого встановлення фундаментупід альтанку на дачі. Ви можете пошукати в гугле способи влаштування такого пальового. фундаментуу вас на ділянці. І дійти висновку, чи буде він вам зручним і доступним за ціною.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. На ці високі вкручені в землю ніжки ми кладемо не вертикальні стовпи опори – а готову вже збиту нижню раму альтанки (тобто горизонтальні балки).

І вже на саму нижню раму кріпимо опорні бруси.Кріпимо їх ось на такі сталеві пластини у формі куточків.Плюс можна додати ще металеві пластини з інших країв опорного бруса.

КАРКАС альтанки – НА ЦЕГЕЛЬНИХ НІЖКАХ.

Або ви можете відлити такі ж високі ніжки з бетону, або викласти опорні стовпчики з цегли в заздалегідь виритих ямах.

Ось на фото вище ми бачимо рамний каркас альтанки, який спочиває якраз на таких цегляних стовпах опори- Дешевий точковий фундамент знаходиться в тих місцях, де потрібна опора для рами з бруса. Це економний варіант фундаменту для недорогої дачної альтанки. І все зроблено просто та легко своїми руками.

Потім такий каркас альтанки можна обшити дошкою для підлоги, накрити дах прозорим листом полікарбонату, а стінки зашити рейками або завісити тентовим полотном. Красиво та ошатно виходить. Бачите як цікаво можна обіграти найпростіший каркас із брусів.

Отже… з видами основи нашого каркасу ми розібралися. Тепер давайте подивимося – якими способами ми можемо Скріпити частини каркасу між собою.

Збираємо кубик-альтанку.

Кріпимо верхні поперечні балки.

Тепер давайте подивимося, як робити верхню частину каркасунашої рамної альтанки. Тобто припустимо, у нас вже є фундамент. Припустимо, ми вже поставили вертикальні стовпи опори. І тепер наше заключне завдання - це покласти на ці стовпи і зміцнити поперечні горизонтальні балки.

Ось на фото нижче ми бачимо самий простий спосібзакріпити поперечну балку. Це просто покласти її на стовпи та закріпити на перфоровані сталеві ПЛАСТИНИ. Для цієї мети підходять пластини Г-про різної форми, або прямі (тоді їх потрібно буде під дві на кожну сторону).

У продажу є найрізноманітніший перфорований кріплення. Загуглить і дізнаєтеся які саме пластини ідеально підійдуть під розмір вашого бруса.

Ось другий спосіб укласти верхні бруси даху. Коли в кінці кожного дерев'яного бруса випилюється виїмка - і потім виїмка кладеться у виїмку (як на кресленні нижче). Цей метод називається «в лапу» — як лапа в лапу вкладають кінці брусів.

Щоб верхній брус не прогинався під вагою самого себе, або якщо ви плануєте важкий підлогу даху – можна додати ПІДПІРКИ – УКОСИНИ. Тобто, невеликі діагональні відрізи брусів, які потрібно розмістити по кутах нашого каркаса, як на фото нижче.

Далі, якщо на дахупланується додаткова дерев'яні латиз більш вузьких брусів, то вони укладаються у спеціально набиті металеві кріплення – «опори для балок». Такі опори ми бачимо на фото нижче.

Опорні кріплення для балок можуть бути різної форми. Відкрита опори – з вушками убік. Закрита – із загнутими всередину вушками. І опора із прихованим кронштейном – із внутрішньою пластиною.

А якщо ми хочемо збільшити РАМНУ ТАЛЮНКУ.

Ось нижче бачимо модель дерев'яної альтанки, зробленої своїми руками, яка кріпиться не на чотирьох, а на шести опорних стовпах. Шість стовпів дозволяють зробити подовжену дачну альтанку, під якою поміститися довгий обідній стіл, а також можна поставити піч-барбекю (про це, до речі, у мене буде окрема стаття).

Якщо ви вибираєте таку збільшену площею альтанку, то ось вам фотографія як укласти верхні балки на середній стовп опори. Ми бачимо, що балки своїми кінцями укладені на стовп і кожну тримає додаткова укосина (коротка балка навскіс).

Фундамент для таких довгих альтанок може бути будь-який (вибирайте варіанти із запропонованих вище). Ось нижче на фото ми бачимо дачну альтанку на пальовому фундаменті (на палі кладеться рама з бруса, на рами встановлюються бруси опори і зверху поперечні балки з укосинами, а вже потім дощатий настил підлоги і рейкова обрешітка даху).

Види обшивки стін для РАМНИХ ЛЮДИН.

А тепер давайте подивимося на способи обшивки стін нашої дачної альтанки. Ось кілька варіантів обрешітки стін альтанки своїми руками.

Найпростіше набити горизонтальні рейки – як жалюзі.

А якщо не боїтеся кропіткої роботи, то ви можете набити рейки діагонально – хрест на хрест – щоб вийшла ось така решетування у клітинку, як на фото нижче.

Ви можете набити суцільну стіну із сітки. А можете по сторонах альтанки набити невисокі рамні бортики з таким решетуванням, і пустити по кару рослину.

Частина стіни дачної альтанки може бути закрита суцільною набивкою дощок (як ми бачимо на фото нижче сектори стін внизу закриті дошкою).

А ось зразок стінок, де дерев'яна сітка займає лише верхню частину суцільної стіни дощатої альтанки.

У однієї і тієї ж альтанки ви можете комбінувати висоту і форму стінок-орешіток, а також сам гратчастий візерунок.

Як накрити дах для альтанки.

Ви самі своїми руками можете легко та просто зробити дах для альтанки – з будь-якого покрівельного матеріалу.

Дах можна зашити дошками і зверху застелити руберойдом (це дешево), можна покласти на дах шифер.

А найкраще прозорі листи ПОЛІКАРБОНАТУ – так крізь дах проникатиме світло сонця (дивіться фото нижче).

І заразом: зверніть увагу, як на фото нижче влаштований СКАТ покрівлі (щоб стікала вода і сніг) - НЕСПІЛЬНІ СТОЛБИ фасадної стіни альтанки на 15 см вище, ніж ОПІРНІ СТОБИ задньої стінки альтанки. І тому покрівельні дошки лежать під нахилом.

А ще ви можете зробити дах із тентового полотна. На фото нижче показаний чудовий спосіб, як просто прикріпити тент до країв даху альтанки. По краю полотна тенту робимо дірки(Краще в майстерні, такі спеціальні металеві клепки з дірочкою). У дірочки втягуємо мотузку. По подовжній балці біля бічного боку даху набиваємо металовироби з великими капелюшками. І далі мотузку одягнуту в дірки нашого полотна тенту підчіплюємо за капелюшки забитих метизних виробів.

А ще полотно тенту можна протягнути між густо набитими рейками обрешітки. Як на фото альтанки нижче. Це вже італійський варіант даху.

Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ. Дах - можна зробити БУДЬ-ЯКИЙ. Обшивку стін (дошками, тентом або дерев'яною рейкою) – можна зробити ТЕЖ БУДЬ-ЯКУ. І це дуже просто. Навіть жінка впорається.

Головне це поставити Каркас альтанки.Той кістяк, до якого ми це все і можемо прибити навіть жіночими руками.

Каркас – це основа, з якої можна виліпити будь-який дизайн дачної альтанки. Збити каркас із бруса – це 80% усієї роботи. І ось для цього потрібний чоловік. Час його покликати.

Вдалого вам дачного будівництва.

Ольга Клішевська, спеціально для сайту

Альтанка - ідеальне доповнення будь-якої дачі, адже тут приємно і усамітнитися за чашкою чаю, і поговорити з друзями, і відзначити сімейне свято. Хочете стати власником такої функціональної та затишної споруди? Немає нічого простіше - його можна змайструвати своїми руками, використовуючи звичайні підручні матеріали. Щоб на всі 100% подолати поставлене завдання, пропонуємо поетапно розібратися в технології будівництва: до вашої уваги детальна інструкціяЯк побудувати альтанку красиво, але швидко і дешево, а також фото та відео, які послужать корисним візуальним орієнтиром у вашій роботі.

Етап 1: Визначаємося з параметрами альтанки

Для того, щоб будівництво альтанки не вилилося у великі тимчасові, силові та фінансові витрати, важливо до дрібниць продумати кожну деталь майбутньої конструкції. Зокрема:

габарити;
форму;
вид даху;
тип фундаменту;
матеріали для каркасу.

Габарити альтанки найкраще розраховувати за такою формулою: 1 людина = 1 кв.м. простору. Форма споруди визначає рівень складності будівництва, тому якщо ви беретеся за подібну роботу вперше, віддавайте перевагу традиційній прямокутній альтанці.

Дах альтанки може бути односхилим, двосхилим, округлим або пірамідальним. Звичайно, дешевше і простіше монтувати односхилий покрівлю.

Що стосується матеріалів, то найкраще зводити альтанку з брусів дерева, профнастилу та металевих стійок – працювати з ними набагато легше, ніж з цеглою, каменем, колодами або кованими ґратами. До того ж ці матеріали дуже бюджетні.

Етап 2: Підготовка до будівництва

Як бачимо, ідеальний варіант для будівельника-новачка – прямокутна альтанка з односхилим дахомна фундаменті плитного типу. Щоб звести таку прибудову, вам знадобляться такі витратні матеріали:

бруси двох видів – з перетином 50 х 50 та 100 х 100 мм;
дерев'яні дошки 30 х 150 мм та 50 х 150 мм;
листи профнастилу;
прути арматури;
великий щебінь;
бетонний розчин;
пісок;
саморізи та шурупи;
ґрунтовка;
фарби.

Не забудьте і про робочі інструменти:

болгарка;
електролобзик;
ножівка;
шуруповерт;
анкерні болти:
сталеві куточки
молоток;
рівень;
правило.

Після того, як всі матеріали та інструменти підготовлені, необхідно вибрати місце монтажу альтанки та зробити розмітку. Для цього спочатку потрібно визначити чотири кути майбутньої конструкції з огляду на заздалегідь продумані габарити і намітити їх маячками. Потім між маячками необхідно натягнути мотузку. У результаті у вас повинен вийти прямокутник - такий за площею і буде ваша альтанка.

Етап 3: Облаштовуємо фундамент

Заливання фундаменту починається з підготовки котловану. Його глибина має бути 20-30 см. Вирити його можна простою лопатою: зніміть ґрунт, вирівняйте та утрамбуйте дно. Слідкуйте, щоб стінки котловану були вертикальними, без ухилів. У готову виїмку потрібно насипати шар піску 10 см. Його слід зволожити і щільно утрамбувати. Коли переконайтеся, що шар ідеально рівний, виставте по периметру котловану опалубку з дощок. Її висота має бути не більше 10 см. Далі потрібно зафіксувати опалубку брусами.

Наступний крок – наповнення котловану великим щебенем. Потім по кутках майбутньої альтанки на щебінь необхідно встановити прути арматури. Для стійкості прибудови прути повинні височіти над рівнем фундаменту на 10-15 см. Потім залийте котлован бетонним розчином.

Порада. Після заливання обов'язково розрівняйте бетон правилом, щоб основа була ідеально рівною. Починайте подальші будівельні роботи тільки після того, як фундамент повністю затвердіє!

Етап 4: Збираємо каркас

Установка каркасу альтанки – одна з найскладніших і найвідповідальніших робіт всього процесу будівництва, тому дуже важливо виконувати її в чіткій послідовності:

Підготуйте 4 бруски з перетином 100 х 100 мм та обріжте їх по висоті споруди. Обробіть готові елементи ґрунтовкою.

Важливо! Передні бруски повинні бути як мінімум на 15 см довші за задні, щоб була можливість сформувати скат даху.

Кожен опорний брусок просвердлить у нижньому торці. Діаметр отвору повинен дорівнювати діаметру прутів арматури, встановлених по кутах фундаменту.
Надягніть опорні бруски на прути і вирівняйте їх по вертикалі за допомогою рівня. Зафіксуйте анкерними болтами.
З'єднайте кутові бруски дошками 50 х 150 мм і встановіть спеціальні розкоси для крокв.

На відстані 10 см від верхньої частини конструкції та 50 см від підлоги з'єднайте стійки перемичками із брусків із перетином 50 х 50 м, закріплюючи їх болтами. Між цими перемичками через кожні 50 см за допомогою сталевих куточків та шурупів зафіксуйте вертикальні бруски. Вільною має залишитися лише вхідна зона.

Етап 5: Монтуємо дах та оформляємо альтанку

Установка даху не вимагатиме багато часу і сил, тому що односхилі конструкції дуже прості в монтажі. Спершу встановіть лаги на дошки, які з'єднують кутові бруски. Середній крок – 30-40 см. Потім обшийте дошкою 30 х 150 мм, залишаючи між ними зазори в 10 см. Далі накрийте дошки пергаміном і зверху набийте тонкі рейки. На ці рейки покладіть листи профнастилу і зафіксуйте їх шурупами або цвяхами. Власне, дах готовий.

Після того, як основні будівельні роботи завершені, починайте оформлення альтанки. Для початку її потрібно обов'язково обробити антикорозійним засобом. Потім конструкцію можна пофарбувати, покрити лаком або навіть обшити вагонкою. Після цього проведіть електрику та встановіть необхідні меблі. А на завершення можна завісити стіни альтанки світлим тюлем, щоб надати простору ще більшого затишку.

Як бачимо, у будівництві дачної альтанки немає нічого складного. Якщо ви будете дотримуватись нашої простої інструкції, ви без зайвих тимчасових та грошових витрат зможете отримати гарний куточок для комфортного відпочинку на природі.

На вашій дачній чи прибудинковій ділянці достатньо місця для невеликих архітектурних споруд? Тоді використовуйте його під будівництво відкритої альтанки, де в літній часможна перекусити та відпочити в тіні або відсвяткувати важливу подію. Якщо у вас немає подібного досвіду, то для виготовлення краще взяти підручні матеріали з дерева – бруси, дошки та колоди, зведення стін із каменю чи цегли – завдання складніше. Але спочатку треба розібратися, як дерев'яна альтанка будується своїми руками, про що й розповідається в цій статті.

Підбираємо проект альтанки

Перший етап – це вибір конструкції, що підходить для вашої дачі. Якщо все правильно розрахувати від початку, то потім нічого не доведеться переробляти, а значить, будівництво обійдеться недорого. Для цього потрібно дати відповіді на такі запитання:

Яку площу ви готові виділити, щоб зробити альтанку? Накидайте докладний планділянки та вкажіть на ньому не тільки майбутню споруду, але й інші заплановані та вже існуючі об'єкти – сад, город, вуличний мангал і навіть дитячі гойдалки. Це допоможе визначити точне розташування будови та її розміри.
Скільки гостей і мешканців будинку одночасно будуть перебувати в альтанці?
Яким має бути дизайн та декор нової споруди, у тому числі інтер'єр?
Що з матеріалів є в наявності та скільки ще потрібно купити.

Примітка. Від запланованого числа відпочиваючих залежать габарити відкритого павільйону. Щоб вільно вмістити 2-3 особи, вистачить приміщення 2 х 2 м (з урахуванням столу та лав), а для 10 гостей вже знадобиться майданчик 4 х 4 м.

Домовласникам без досвіду будівельних робітрекомендується конструкція прямокутної або квадратної форми, це найпростіший і дешевий варіант. Шестигранні та восьмикутні альтанки виглядають набагато красивіше, але і будувати їх складніше. Те саме стосується круглих споруд, де в процесі збирання потрібно передбачити плавні повороти стін. Приклад оригінальної альтанки, зробленої своїми руками, показано на фото:

Основна складність при зведенні шестикутних та круглих споруд – влаштування покрівлі. Тут не пройде бюджетний варіантз односхилим або двосхилим дахом, якими перекриваються квадратні павільйончики Доведеться виготовити чотирисхилий покрівлю у вигляді намету або купола, зображену нижче на фото, а це ускладнює завдання.

Довідка. У ландшафтний дизайнзастосовуються незвичайні архітектурні форми, які зовсім не мають даху. Це перголи – навіси, закриті зверху виноградом та іншими кучерявими рослинами. Покрівельним покриттям в подібних альтанках обрешітка з дощок або бруса, яка згодом обвивається лозою.

Так виглядає пергола — альтанка без суцільної покрівлі.

Що стосується будматеріалів, то новачкам краще будувати свою першу альтанку з дерева - дощок, бруса, плит OSB. Люди з досвідом можуть взятися за металеву альтанку з покрівлею з полікарбонату, показану на зображенні. Але треба розуміти, що метал, зокрема труби та профіль, обійдеться дорожче за лісоматеріали.

Внутрішнє оформлення альтанки залишається на вашу думку. Але розміщення предметів меблів і різних пристроїв потрібно продумати заздалегідь, щоб вистачило місця. Мінімальний комплект – стіл та лавки для відпочиваючих, як їх скомпонувати, показано на фотографії. До інтер'єру може додатися піч з ґратами для барбекю, камін та різні меблі, наприклад, плетені стільці та шафки.

Як зробити просту альтанку

Представляємо прямокутну конструкцію розмірами 2,2 х 3 м, що збирається з дощок за допомогою всього двох інструментів – шуруповерта та електричного лобзика. Для будівництва альтанки з дерева, показаної на схемі, вам знадобиться:

дошка 150 х 40 мм – приблизно 1 м³;
листи ондуліну чи профнастилу – 10 прим.;
конькові фасонні елементи – 5 прим.;
саморіз оцинкований 4,2 х 75 мм – 450 шт.

Ідея цієї споруди полягає в тому, щоб застосувати методику швидкого будівництва каркасних будинківколи всі стіни збираються на землі, а потім ставляться у вертикальне положення і з'єднуються між собою. За рахунок цього можна змайструвати альтанку буквально за один день, що показано на відео в кінці розділу. Далі ми розглянемо виконання робіт поетапно, починаючи з влаштування фундаменту.

Підготовка основи

Перед тим як побудувати просту садову альтанку для дачі, необхідно розчистити майданчик, прибрати з нього всі предмети, що заважають, і вирівняти землю. Оскільки споруда дуже легка, то осад грунту під його вагою буде мінімальним. Тут стовпчастий фундамент швидше послужить якорем, щоб будова не зрушила з місця від поривів вітру.

Примітка. Нижче на відео показано, що майстер взагалі не робить фундаменту для своєї конструкції, а лише підкладає бетонні плитки.

Схема основи із шлакоблоків

Для влаштування стовпчастого фундаменту скористайтеся наступною покроковою інструкцією:

Розмітте майданчик та визначте місцезнаходження 4 кутових стійок. Вирійте у намічених точках ями під цегляні стовпчики розміром 380 х 380 мм. Глибина міні-котлованів - 0,7-0,8 м.
Утрамбуйте дно ям і насипте піщану подушку завтовшки 10-15 см. Приготуйте 4-5 цебер бетону М150 і покладіть на пісок, щоб вийшов майданчик.
Після застигання бетонної суміші викладіть стовпчики перетином півтора цегли. Також підійдуть шлакоблоки, покладені попарно з перев'язкою.
Стінки стовпів покрийте бітумом, після чого засипте пазухи, що залишилися, грунтом. Зверху на фундаменти покладіть гідроізоляцію з двох шарів руберойду.

Для подальшого кріплення дерев'яного каркасувсередину стовпчиків вертикально вставляються залізні прути. Є й інший шлях – встановлення балок на анкерні болти. Основа даного типу також підійде для будівництва павільйончика на каркасі із заліза, звареному з круглих та профільних труб.

Важливий момент. Якщо планується викласти всередині альтанки пекти та цеглини, то під неї потрібен окремий фундамент. Як його правильно побудувати, розказано у .

Будівництво стін та покрівлі

Якщо говорити коротко, що ваше завдання - скрутити дві торцеві стінки, встановити у вертикальне положення і з'єднати балками. Покроково це виглядає так:

Виготовте каркаси торцевих стін, як зображено на фото. Для кутових стійок використовуйте по 2 дошки, між якими на шурупах кріпиться нижня перекладина і крокви. Для жорсткості прикрутіть маленьку перемичку між дошками, що утворюють коник даху.
Встановіть каркаси у проектне положення та зафіксуйте підпорками. З'єднайте їх між собою дошками знизу та зверху.
Виріжте лагу і закріпіть її посередині будівлі між двома дошками, що з'єднують фронтони.
На висоті 0,8-0,9 м прикріпіть перила, які стануть додатковою жорсткістю. Зв'яжіть їх вертикальними стійками з нижньою дошкою покрівельної решетування.
Остаточно сформуйте каркас покрівлі з поздовжньо укладених дощок. Настеліть зверху ондулін або профнастил і прикрутіть конькові елементи.

Порада. Не обов'язково повторювати похилу конструкцію стін, як це робить майстер на фото. Для простоти виготовте фронтони з вертикальними стійками, а далі дійте так само.

Не забудьте перед складання каркаса просочити всю деревину антисептичним складом і дати йому висохнути. Ця операція є обов'язковою, якщо ви хочете продовжити термін експлуатації споруди. Грунтування та фарбування зробите після закінчення будівництва.

Влаштування підлог та оформлення

У цій конструкції підлоги настилаються дуже просто: на 3 існуючі лаги потрібно укласти дошки, вирівнявши по одному краю. Потім пригвинтити їх саморізами до лагам і обрізати кінці, що стирчать з іншого боку. Між підлоговими дошками залишайте зазор близько 1 мм, щоб вони не терлися між собою і не рипіли.

Порада. Перед укладанням підлог прикріпіть до центральної лаги вертикальні стійки, вона послужать опорами для майбутніх лав.

Коли підлога готова, вздовж бічних стінок варто змайструвати стаціонарні лавки з таких же дощок. Для цього потрібно встановити короткі стійки по кутах (середня вже є) і з'єднати їх поперечинами. Роль спинок зіграють горизонтальні перемички, змонтовані раніше.

Для оформлення альтанки, що вийшла, ви можете дати повну волю фантазії. Замість непривабливого ондуліну на дах можна покласти мати з очерету, а бічні отвори прикрасити декоративними ґратами. Не завадить провести всередину альтанки освітлення та пофарбувати її в бажаний колір або покрити деревину кількома шарами лаку.

Процес будівництва на відео

Зведення шестигранної альтанки

Побудувати альтанку із шістьма кутами дещо складніше, хоча порядок робіт зберігається. Для спорудження зазвичай застосовують такі матеріали:

брус 15 х 15 см – на горизонтальні балки;
брус 10 х 10 см для стійок;
дошка 10 х 5 см йде на влаштування покрівлі.

Креслення фундаменту з покладеними балками

Для початку на плані ділянки намалюйте ескіз майбутньої будови – правильний шестикутник. Впишіть його у площу, виділену під будівництво, та визначте місцезнаходження центру конструкції. Тепер можна розпочинати розмітку у дворі.

Оскільки шестигранні садові альтанки відрізняються формою, розмітка ділянки забере більше часу. Щоб відзначити точки монтажу стовпів фундаменту та вертикальних стійок альтанки, знайдіть центр споруди та вбийте в землю кілочків, звіряючись із кресленням. Потім прив'яжіть до нього мотузок, довжина якого дорівнює половині зовнішнього розміру павільйончика, а на кінці закріпіть палицю. Вийде імпровізований циркуль, яким ви накреслите на землі коло. Розбивши її на 6 рівних відрізків, ви визначите положення опор.

Викладіть у намічених точках стовпчасті фундаменти, як про це розказано у попередньому розділі.
Поклавши на фундаментні стовпчики руберойд, прикріпіть до них балки з бруса, з'єднані між собою напівдерева. Посередині встановіть три проміжні лаги (можна з кругляка) для укладання підлог.
Поставте 6 вертикальних стояків і зафіксуйте їх до балок на куточках. З'єднайте верхні кінці опор дошками і поставте поручні, тим самим посиливши каркас альтанки.
Зберіть кроквяну систему. Підставою повинен служити шестигранний елемент, що витесаний з дерева, до нього примикають крокви, що йдуть від кожного кута та середини грані (показано на фото). Змайструйте решетування та настеліть покрівельне покриття з вибраного матеріалу.
Настеліть підлогу і виконайте обробку стінок.

Примітка. Кроквяну системуне обов'язково збирати за місцем, на висоті. Конструкцію можна сколотити на землі, а потім підняти її разом із помічниками та прикріпити до стійок.

Влаштування кроквяної системи

За бажання з великої шестигранної альтанки можна зробити зимовий сад. Для цього знадобиться засклити усі отвори та передбачити монтаж пічки з димоходом. Порядок ведення будівельних робіт докладно показаний на відео:

Закінчив Східноукраїнську Національний університетім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» у 2011 році.

Схожі записи:

Попередній запис

Найпотужніші ноутбуки у світі

Наступний запис

Як розрахувати потужність блоку живлення комп'ютера?

Усі права захищені 2022

Вгору

Альтанки на дачі своїми руками - інструкції та фотографії будівлі. Альтанка своїми руками з дерева Прості альтанки для дачі своїми руками