Kes ei unistaks oma suvilasse väikese hubase maja ehitamisest, kus saate mugavalt lõõgastuda ja samal ajal mitu aastat mitte säästa? See on üsna reaalne, eriti kui olete vähemalt korra elus kokku puutunud ehituse või remondiga.

Pole tähtis, kui selliseid juhtumeid poleks olnud, meie artikkel aitab kedagi, isegi kui te pole kunagi puuri või vasarat käes hoidnud.

Ettevalmistustööd

Kõigepealt peate tutvuma mõne reegliga, koostama puidust maamaja projekti ja ostma ehitusmaterjale. Et mitte endast ette jõuda, jagame selle osa mitmeks osaks.

Märge!
Näiteks kaalume ühekorruselist maja, mille mõõtmed on 4x5 meetrit, ilma pööninguta, kuid millel on juurdepääs pööningule.
Puidust maamajade valmisprojektid on esitatud selles ja teistes meie saidi artiklites.

ehitusnõuded

• Kõige tähtsam on määrata tulevase hoone asukoht. See peab olema praktiline, ligipääsetavuse poolest, ohutu, kaitstes naaberehitiste võimalike tulekahjude eest, funktsionaalne, kõigi vajalike kommunikatsioonide tagamise seisukohalt.
  Mõned kasulikud näpunäited:
  • Peaksite olema tänavast vähemalt 5 meetri kaugusel.
  • Minimaalne kaugus naaberalade piirdeaedadest on 3 meetrit.
  • Lähedal puithooned peab olema üksteisest vähemalt 15 meetri kaugusel.
• Järgmine samm on mullaanalüüs et paljastada selle koostis, maksimaalne külmumisaste ja põhjavee olemasolu.
• Valmistage platsil ette koht ehitusmaterjalide ladustamiseks, sealhulgas kaitstavad kaetud alad vajalikud tööriistad vihma käest.

Märge!
Kandvad juhtmed on kõige parem visata rippuvas olekus, et need ei jääks maapinnale.
See välistab juhusliku kahjustuse võimaluse, samuti elektri koosmõju veega.

Dokumentatsioon

• Kõigepealt peaksite paberil märkima tulevase struktuuri mõõtmed. Kuna meil on ühekorruseline maja, siis piisab kõrguse märkimisest kandvad seinad ja katuse kõrgus, samuti pikkus ja laius, mille tulemusena on maja kogupind käepärast. Ärge unustage, et meie disain on 4 meetrit pikk ja 5 meetrit lai ning kõrgus 3 meetrit, see tähendab 20 ruutmeetrit ehk 60 kuupmeetrit.
• Pärast kandvate seinte asukohta paberil peate täpsustama siseseinad, jagades ruumi 1-2 toaks. Kuna meie maja on väike, siis kööginurga sisustamiseks piisab ühest avarast väikese vaheseinaga toast.
• Projektis tuleks ära näidata kõik ehitusmaterjalid, mida töövoogudes kasutatakse.

Ehitusmaterjalid

Otsustasime, et hoone ehitatakse puidust – keskkonnasõbralikust materjalist, mis nagu ükski teine ​​sobib paremini maamajja. Katuse osas sobib metallplaat või tavaline lainepapp, niiöelda ökonoomne variant väikesele hoonele.

Mis puudutab viimistlusmaterjalid, siis on kõige parem kasutada lakki või värvi, millel on positiivne mõju ka konstruktsiooni tugevusele, kaitstes tala rohke niiskuse eest. Teisest küljest, et värv püsiks puul kaua, tuleb see korralikult ette valmistada ja töödelda kaitsevahenditega.

Tähtis!
Ehituse lõpphind sõltub suuresti valitud puiduliigist, see võib olla näiteks profiilmaterjal või liimpuidust maamaju lihtne ehitada.
Viimane variant on kallim, kuid vähem töömahukas, nii et see on teie enda otsustada, keskendudes oma võimalustele.

Vajalikud tööriistad

• Puurida.
• Kruvikeeraja.
• Haamer ja haamer.
• Hoone tasapind ja veevärk.
• Rulett.
• Rauasaag ja elektriline pusle.
• Mööbli klammerdaja.
• Rull ja pintsel värvi ja laki jaoks.

Vundamendi ehitusetapp

Pärast kõigi ülaltoodud protseduuride lõpetamist, materjalide ja tööriistade ostmist võite alustada vundamendi ehitamist. Tavaliselt ei koorma väikesed maapalkmajad pinnast tugevalt, nii et kui see ei koosne liivast, on kõige ökonoomsem ja praktilisem alusvariant sammastüüpi.

Seda on lihtne oma kätega mis tahes improviseeritud materjalidest valmistada:

• Esialgu tõmmatakse süvendid välja nii, et süvendite põhi asub mulla külmumistasemest allpool.

Märge!
Mugavuse huvides on parem kaevata poolemeetrise läbimõõduga auk, et valmisposti saaks töödelda hüdrofoobse materjaliga ja seejärel katta pinnasega.

• Süvendi põhja valatakse 10-15 cm liiva ja rammitakse ettevaatlikult.
• Improviseeritud materjalidest (vineer ja lauad) on vaja teha raketis, mis on umbes 20-30 cm kõrgusel pinnase tasemest. Kolonni ristlõige on piisav 15x15 cm.

• Nüüd tuleb sõtkuda metallnõus (või plastkilel). tsemendimört, segage paksu segu saamiseks tsementi, killustikku, liiva ja vett.
• Valage lahus süvendisse.
• Sisestage tsemendi sisse 3-4 armatuuri.
• Pärast mördi tahkumist (sooja ilmaga 5-7 päeva) on vaja see katta bituumeniga.
• Nüüd on auk mullaga täidetud.

Tähtis!
Sambad peaksid asuma 1-1,5 meetri sammuga, mitte rohkem, kuid mitte vähem suur hulk toetab mitte mingil moel tehnilist osa, vaid mõjutab ainult teie eelarvet.

• Kui kõik toed on valmis, on vaja kontrollida aluse horisontaaltasapinda. Kui kõik osutus ilma eriliste erinevusteta (lubatud on viga 3-5 mm), siis asetatakse sammastele katusekattematerjali tükk.
• Nüüd jääb alus, kinnitades tooted naeltega.

Seinte ehitamine

Profiilpuidust maamajade ehitamisel piisab raha säästmiseks toodetest, mille sektsioon on 10 x 10 cm, sellest piisab igasuguse koormuse talumiseks.

• Esimene samm on asetada alusele üks rida.

• Järgmine samm on teise rea paigaldamine iga meetri järel.

Märge!
Kinnitused tuleks süvistada 1-2 cm materjali sisse, et see ei puutuks kokku järgmise rea puiduga.

• Parem on alustada kogumist ühest nurgast, ehitada kaks risti asetsevat seina, unustamata võimalikku sisemised vaheseinad. Kui need on teie projektis olemas, tuleks puitu teha täiendavad sooned ja siseseinad laduda samaaegselt välisseinaga.

• Akende avad tuleks jätta tühjaks, kuni maja on täielikult kahanenud, välja arvatud mõned erandid - üks rida puitu peaks ühendama aknaava kõiki külgi. See on vajalik ebatasasuste vältimiseks. Sama kehtib ka ukseavad.

Katuse paigaldus

Kui kõik seinad on püstitatud nõutavale kõrgusele, võite jätkata katuse paigaldamisega, mis on üks kõige olulisemaid hetki.

Lõpptulemus on otseselt seotud konstruktsiooni vastupidavuse ja töökindlusega.

• Esialgu paigaldatakse horisontaalsed palgid, mis mängivad lae rolli.
• Nendele on keskele kinnitatud vertikaalsed toed (eest viilkatus), mille kõrgus peaks olema võrdne katuse kavandatud kõrgusega.

Märge!
Muude katusekatete puhul paiknevad vertikaaltoed sõltuvalt sellest, millist konstruktsiooni planeeritakse.
Näiteks selleks viilkatus need on fikseeritud rangelt kandva seina kohal.

• Nüüd on kord sarikate paigaldamisel, need tuleks paigaldada metallnurkadele ja isekeermestavatele kruvidele. Riiulite vaheline kaugus ei ületa 60 cm.

• Sarikad tuleks omavahel kinnitada mitme horisontaalse lauaga.
• Seestpoolt on vaja kõik tuulekindla kilega vilkuda, selleks kasutage mööbliklammerdajat.

• Jääb kinnitada katuse jaoks valitud ehitusmaterjal. Kui see on tavaline lainepapp, saab selle kinnitada ilma eelpuurimiseta, kasutades puuriga tsingitud isekeermestavaid kruvisid.

Juhul kui plaanite kasutada maamaja ik aasta läbi, peate fikseerima sarikate ja teise aurutõkkekihi vahel väljastpoolt.

Kui teil on idee oma kätega maja ehitada, on materjali valimise raskused asjakohased.

Enamik eelarve valik tuleb baarist maja ehitus. Kogu selle materjali odavuse juures osutub maja üsna soojaks, vastupidavaks ja tugevaks.

Olles uurinud Internetti, leiate, et enamikul juhtudel on soovitatav valida latt, mille sektsioon on 150x150 mm.

Kuid kui te ei soovi lisatööjõudu meelitada, võite kasutada sellist saematerjali kui kuiva puitu 150x100 mm, mida saab pärast püstitamist ja kokkutõmbumist isoleerida mineraalvill. Maja ei jää soojapidavuse poolest teistest hoonetest alla suurema sektsiooni prussist.

Ehitamise etapid ja vundamendi ehitamine

Ja nii, materjal on ostetud, jätkame maja ehitamist:

• Esialgu on vaja vundamendi jaoks ruumi vabastada ja platvormi tasandada;
• Vastavalt pinnase koostisele määrake vundamendi tüüp (selles aitab spetsiaalne teatmekirjandus).

Vundament võib olla kuhjatud, monoliitne või lint, mida sagedamini kasutatakse, kuna puitmajad on suhteliselt kerged.

Pärast vundamendi paigaldamist peaks betoon tugevnema (3-4 nädalat), seejärel jätkake puidu paigaldamist. Juba enne ladumist on vaja ette valmistada tüüblid (tüüblid) - sellega kinnitatakse kroonidesse laotud puit kokku. Tavaliselt on need valmistatud tihedast puidust (lehist).

Tala mõõtmetega 150x100 mm sobivad ca 12 cm pikkused tüüblid.Samuti nõuab tala paigaldamise tehnoloogia sekkumissoojustuse paigaldamist. Tavaliselt on need rullmaterjalid, näiteks džuut, võite kasutada ka taku või sammalt.

Asjatundjate nõuannete kohaselt tuleks kasutada värsket punast või turbasammalt, mis on lamanud mitte rohkem kui 3 nädalat.

Tulevase maja esimene kroon peaks olema valmistatud lehisest, mis ei allu lagunemisele. Suurema töökindluse huvides saab seda töödelda bituumeniga.

Esimese võra tala kinnitatakse kokku tehnikaga, mida tuntakse “poolpuusse” – tala otstesse tehakse lõige mööda ja risti. Samuti on vaja sellist sõlme kinnitada klambrite või naeltega.

Tala vundamendile kinnitamise viisid

Aluse valamise etapis oma ülemine kiht kinnitage poldid painutatud või koonusekujuliste alustega. Selliste poltide vaheline kaugus ei tohiks ületada 0,5 m. Esimese krooni iga elemendi jaoks peaks olema vähemalt kaks polti.

Esimese krooni latti tuleb juba enne ladumist puurida augud vundamendis asuvate naastude jaoks.

Võre peale laotakse eelnevalt lõigatud katusematerjal, mis toimib hüdroisolatsioonimaterjalina.

Pärast esimese krooni paigaldamist ja seibide ja lukustusmutritega vundamendi naastudele kinnitamist viige horisontaaltase nii, et maja tuleks moonutusteta. Samuti on soovitatav kontrollida diagonaale.

Pärast esimese krooni paigaldamist jätkame seinte ehitamist.

Selleks vajate mitmesuguseid tööriistu:

Märge!

• Bensiini- või elektrisaag;
• Käsiketassaag;
• puurida;
• Tase;
• Rulett;
• kirves;
• Haamer;
• Kruvikeeraja;
• perforaator;
• Lennuk.

Vajalik ka kulumaterjalid- naelad, isekeermestavad kruvid, sekkumisisolatsioon, tule- ja bioprotektiivsed immutused.

Pärast kõigi ettevalmistamist vajalikke materjale ja tööriist, hakkame ehitama teie tulevase kodu seinu. Puit laotakse ridadena (kroonidena), kuni saadakse vajaliku kõrgusega sein.

Peale 4-5 krooni ladumist paigaldatakse lengid ukse- ja aknaavad. peal järgmine samm katusealuste seinte lõplik ehitus.

Katuse ja põranda ehitus

Me ei soovita tungivalt katuse paigaldamise materjali pealt kokku hoida. Seda majaosa saab teostada mitmes versioonis:

• Kuur;
• viil;
• puusa;
• telk;
• Pool puusa;
• Multitangid;
• Võlv- ja tamburiinkatused.

Kõik sõltub teie soovist, rahast ja sõrestikusüsteemi keerukusest.

Märge!

Maja põrandad ja laed ei ole ka vähetähtis ehitusetapp. Nende korraldamisel juhinduvad nad peamiselt isiklikest eelistustest, kuid kvaliteetne hüdroisolatsioon on kohustuslik mis tahes tootmisvõimaluse puhul. See kehtib eriti keldrite ja soklite kohta.

Ise tehtud foto majast baarist

Märge!

Muidugi on parem kohe ehitada kui hiljem ümber teha. No ja kui ikka parandusi teete, siis tehke seda läbimõeldult, et mitte ümberehitust lõputuks protsessiks muuta.

Esmalt hindame iga hoonet välimuse järgi. Ja lõppude lõpuks, nagu sageli juhtub (eriti maamajade puhul vana hoone): näib, et struktuur on kindel, kuid tundub inetu. Mis siis – kõik lõhkuda ja uuesti ehitada? Või proovige siiski teha midagi odavamat? Näiteks kasutage tehnikaid, mis võimaldavad teil luua optilise efekti objekti suuruse muutmisel laiuse ja kõrguse osas, kombineerides seda fassaadi kosmeetilise viimistlusega ja väiksemate disainiparandustega ( riis. üks).

Riis. 1. Väike viimistlemine kodus võimaldab teil muuta arusaama objekti suurusest laiuses ja kõrguses.

Seda saab teha konstruktsiooni arhitektuursete elementide erineva orientatsiooniga vertikaalses ja horisontaalses suunas. Oletame, et peame katuse "venitama" laiuselt ja "tõstma" raami üles. Selleks “pikendame” olemasolevat akent mõlemas suunas (samal ajal on pööningul kergem) ja paigaldame viilvee (paraneb fassaadi kaitse vihma eest). Võite paigaldada katuseharja mõõna, mis on ka ehituslikult põhjendatud. Ja pööninguaken parandab pööningu ventilatsioonitingimusi ja teatud määral ka selle valgustust.

Seega kõik need dekoratiivsed uuendused mitte ainult ei paranda hoone välimust, vaid osutuvad ka funktsionaalselt kasulikuks. Palkmaja põhifassaad, vastupidi, tuleks visuaalselt kõrgemaks muuta. Lihtsaim lahendus on mitte nurkade laudisemine, vaid heledamate värvidega värvimine. Palkmaja tegelikku kõrgust saab maskeerida ka puude ja põõsaste istutamisega, samuti sobiva kõrgusega piirdeaia paigaldamisega.
Disainerite ja arhitektide arsenalis on palju võimalusi, kuidas hoone välimust mõjutada. Peate valima kõige tõhusama ja lihtsaima.

Meie peamine ülesanne on aga viia ehitusvead miinimumini. Kas seda on võimalik saavutada? Isegi terve statistilise vigade "panga" korral ei saa me seda teavet tõhusalt kasutada ilma integreeritud lähenemisviisita. Vaja on vead süstematiseerida ning selle põhjal välja töötada reeglid, mida ehitusprotsessis järgida. Teisisõnu on vaja reguleerida nõuded iga ehitatava hooneosa kohta. Nende rakendamine hoiab ära vigu ja aitab teil vaadata, kuhu vaja. Selliste nõuete loetelu saab koostada mitte ainult ehitusnormide, vaid ka uuringutulemuste, terve mõistuse kaalutluste põhjal, võttes arvesse kasutatud materjale ja tööriistu.

Nõuded on aga vaid pool võitu. Teine edu oluline komponent on juhtimissüsteem. Lõppude lõpuks ehitavad maamaju sageli mitteprofessionaalsed ehitajad. Just nende jaoks on vaja süstemaatilist lähenemist, mis võimaldab ehitada kvaliteetselt, kiiresti ja ilma lisakuludeta.

Näiteks on maamaja ehitamine baarist - kõige levinum ja suhteliselt odav materjal.

Sihtasutus

Iga maja ehitamine algab vundamendist. Levinumad on madalriba raudbetoonvundamendid. Need on lihtsad ja tehnoloogiliselt arenenud, töökindlad, kaitsevad hästi maa-alust külma, lume ja tuule eest ning on üsna mitmekülgsed peaaegu igat tüüpi pinnase jaoks.

AT ristlõige vundament koosneb maa-alustest ja maapealsetest osadest, mis valatakse eraldi betooniga. Näiteks savipinnastele ehitamisel (Moskva oblastis on nende pindala umbes 70%) valatakse vundamendi talla betoon otse maasse kaevatud kaevikusse, seejärel paigaldatakse raketise paneelid ja valatakse kelder. .

Vundamendi paigutus algab selle märgistamisega. Paljud arendajad selles etapis "piiravad aia kinni", uskudes, et ilma mahakandmiseta ei saa hakkama. Loomulikult on suurte ehitusprojektide püstitamisel vaja mahavõtmist. Kui aga tegemist on ristkülikuga, mille mõõtmed on 6 × 9 m, kas me ei saa seda rohkem märgistada lihtsal viisil? Ja horisontaalseid märke saab hõlpsasti saada ilma tasemeta hüdraulilise taseme abil: lõppude lõpuks on ala tähtsusetu. Mahajätmine on lisatööjõukulud, saematerjali lisakulud ja sellest tulenevalt ebamugavused ja häired raketise paneelide paigaldamisel, samuti raskused betoonautode manööverdamisel.

Riis. 2. Vundamendi märgistamine

Kaaluge kõige rohkem lihtne tehnoloogia riba vundamendi märgistus (joon. 2). Kõigepealt määratakse õiges kohas peanurga põhiasend - tee, maastiku, plaani vms suhtes. Sellesse kohta lüüakse pulk.

Seejärel määratakse kolmnurga abil sellest punktist täisnurk. Nüüd, võttes arvesse vundamendi külgede mõõtmeid, on kõigi nurkade asukohta lihtne kindlaks teha. Töö täpsust kontrollitakse ristküliku diagonaalide võrdlemisega.

Märgitud punktides lüüakse pulgad sisse. Seejärel ehitatakse vastavalt etteantud vundamendilindi laiusele sisemine ristkülik ja lüüakse pulgad uuesti sisse. Määrake ka vundamendi asukoht veranda all. Siia aetakse ka pulgad sisse. Seega, olles löönud vaid 12 naela, võib vundamendi märgistamise töö lugeda lõpetatuks.

Pärast tihvtide paigaldamist tehakse sisselõige ja eemaldatakse mätas mööda vundamendi kontuuri. Selleks võtke laud, mille sektsioon on 50 × 150 mm, kandke see esmalt välimiste tihvtide külge ja mööda lauda liikudes lõigake labidaga mätas. Seejärel asetatakse laud vastu sisemisi naelu ja muru lõigatakse uuesti.

Samamoodi toimivad nad mööda tulevase struktuuri kogu kontuuri. Jääb alles lõigatud muru välja võtta, misjärel võib vundamendi lagunemise lugeda täielikult lõpetatuks.

Selline lihtsustatud märgistus võimaldab teil saada kaeviku kontuuri ilma täpsete millimeetriliste mõõtmisteta, mille vajadus võib tekkida järgmistes ehitusetappides. Pärast seda jätkake kaeviku valimisega.

Mõned lintvundamentide kriitikud peavad nende peamiseks puuduseks suurt mahtu. mullatööd. See pole aga päris tõsi. Mina ja mu kolleegid pole kunagi kasutanud pinnaseproovide võtmiseks ekskavaatorit. See on kallis ja kaevik osutub äärmiselt lohakaks, mis nõuab hilisemat käsitsi viimistlemist. Lisaks suureneb betooni tarbimine. Kuid maja jaoks, mille mõõtmed on 6 × 9 m, peame valima ainult umbes 9 m3 mulda. Neljaliikmeline meeskond teeb selle ära (koos märgistuse ja suitsupausidega) vaid poole päevaga. Julgen väita, et puurida alla kaks-kolmkümmend auku savisse sammaskujuline vundament, ja isegi laiendamisega - palju keerulisem. Proovide võtmisel pinnase all olevast kraavist riba vundament samaaegselt toota vertikaalseid märgistusi: määrata kaeviku sügavus ja kilpide kõrgus. Mõõtmised tehakse vaiade ja hüdraulilise nivoo abil (joonis 3).

Riis. 3. Kaeviku vertikaalne märgistus

Kaevatud kaeviku põhjas kaetakse 10-15 cm kihtidena liivapadi ja rammitakse. Seejärel paigaldatakse armatuur ja valatakse betoon.

Betooni pole mõtet ise valmistada. Betooniauto toob ja valab valmis segu kaevikusse. Küll aga tuleb vähemalt 2-3 kohas teha ruumi varustusele kaeviku äärde sõitmiseks. Kui valatakse ühel hetkel, tuleb betoon labidatega kaugele lükata ja suur täitematerjal (killustik) settib ühte kohta. Kaeviku kaugematesse kohtadesse jõuab vaid lahuse vedel osa.

Pärast betooni valamist kaevikusse võite alustada armatuuri ettevalmistamist ja raketise paneelide valmistamist. Vahepeal ei ole aluse betoon veel kõvastunud, sinna on vaja iga 1-1,5 m tagant torgata tihvtid, et ühendada vundamendi alus alusega. Armatuurvardad ø14-16 mm ja pikkused 50 cm on maetud alusbetooni 30 cm võrra.

Vundamendi usaldusväärseks tööks peab see vastama järgmistele nõuetele:
- vundamendilint peab olema piisava tugevuse ja stabiilsusega;
- vundament peab tagama maa-aluse vajaliku ventilatsiooni;
- keldri pind peab olema sirge ja asetsema rangelt horisontaaltasapinnas;
- sokli seinad ja nurgad peavad olema rangelt vertikaalsed;

Seinte pinnal ei tohiks olla delaminatsioone, laaste, tühje kohti, kestasid, tugevdusega avatud alasid;
- sokli kõrgus peab olema vähemalt 50 cm.
Kõik edasised toimingud peaksid olema suunatud nende nõuete täitmisele ja alles siis saab vundamendi rajamisel vigade loendit vähendada või üldse mitte.

Aluse täitmiseks peate valmistama ja paigaldama kilbid. Vaadeldaval juhul on vaja 42 m2 - väliseid raketise paneele ja 30 m2 - sisemisi. Välistele kilpidele esitatakse nõudlikumad nõuded, kuna need moodustavad vundamendi esiosa. Nende jaoks on soovitatav kasutada sarikate jaoks ostetavaid plaate, mille sektsioon on 50 × 150 mm. Pärast raketise paneelide demonteerimist kasutatakse neid ettenähtud otstarbel.

Sisemised kilbid (nagu kogemused näitavad) on mõttekas teha laudadest, mille sektsioon on 25 × 150 mm, mis osteti aediku jaoks. Raketise tugevuse tagamiseks tuleb need aga 2 kihina maha lüüa.

Riis. 4. Raketise paneelide valmistamine

Lisaks raketispaneelide säästlikule valmistamisele on soovitatav kasutada raketispaneelide paigaldamisel ja kinnitamisel lihtsustatud skeemi, mida oleme kolleegidega juba pikka aega kasutanud. Selle olemus on järgmine. Esiteks värvatakse välised kilbid (4 tahvlit kilbi kohta). Laudade vahede väiksemaks muutmiseks võite kasutada lihtsat meetodit laudade kokkutõmbamiseks labidatega (joonis 4). Maapinnale laotakse varrastest, mille sektsioon on 50 × 50 mm ja pikkus 80 cm, kilpsidemed, millele laotakse lauad ristlõikega 50 × 150 mm. Tulemuseks on 60 cm laiune kilp, mis võimaldab saada soovitud kõrgusega sokli. Lauad surutakse labidatega üksteise vastu ja naelutatakse tasanduskihtide külge. Kilpide otstes ei lööda lauad kokku. Sinna pannakse lukud, mis kilpide paigaldamisel naelutatakse paika. Sidemete ülaosas väljaulatuvaid otste kasutatakse traadi keerdude mahutamiseks.

Sisekontuuri kilbid valmistatakse samal viisil, kuid need värvatakse laudadest, mille sektsioon on 25 × 150 mm kahes reas väikese nihkega. Siin on naelte asemel monteerimiseks soovitatav kasutada isekeermestavaid kruvisid. Valmis kilbid mähitakse enne paigaldamist katusekattematerjaliga, kuna betooni valamisel rebeneb pergamiin ja kile, moodustades betoonpinnale tarbetuid mustreid.

Peamine asi raketise kokkupanemisel- tagada selle stabiilne asend betooni valamise ajal. Valamise ajal ebakindlalt kinnitatud kilbid võivad põhjustada palju probleeme. Et nad ümber ei läheks, kasutavad nad sageli erinevaid trakse, vaiu ja peatusi. Selle tulemusena läheb materjal raisku, töö võtab palju aega ja raketise paigaldamise töökindlus jätab soovida. Kõige olulisem on, et kinnituselemendid võtavad mõlemal pool soklit palju ruumi, mis segab tööd ja raskendab betooniautode liikumist.

Sellisele irratsionaalsele raketise kinnitamise meetodile on alternatiiv. Kilpide paigaldamiseks ja kinnitamiseks kasutatakse tugevdustihvte, mis sisestatakse vundamendi talla piki selle kesktelge. Raketise paneelid kinnitatakse traatsidemetega tihvtide külge. Selle tulemusena seotakse paneelid kindlalt vundamendi aluse külge ja kindlalt selle külge, ilma et välised konstruktsioonid tööd segaksid. Tihvtid paigaldatakse vundamendi nurkadesse sillustega liitumiskohas ja nendevahelistesse vahedesse 1,0-1,5 m sammuga.

Mõelge üksikasjalikumalt tugevdavate tihvtidega kilpide paigaldamise tehnoloogiale(joonis 5). Esiteks paigaldatakse kilpide sisemine kontuur. See asetatakse, võttes arvesse aluse laiust. Kuna vundamendi tald on alusest mõnevõrra laiem (40 cm versus 25-30 cm), on kilpide paigutamiseks veidi varu. Lukkude abil kilbid ühendatakse nurkades ja kinnitatakse ajutiselt saematerjali jääkidega. Paigalduse õigsust kontrollitakse diagonaalide võrdlemise teel. Ajutiselt kinnitatud sisemine raketisekarp on aluseks väliskontuuri paigaldamisel.

Riis. 5 Raketise kinnitusskeem

Siis nad tegutsevad selles järjekorras. Iga tihvti külge kinnitatakse vahetükid, millele on märgitud tihvtide asukoht (kuna täpselt keskele neid panna ei saa), naelad lüüakse vastavalt märkidele vahepukside sisse ja käivad need ümber tihvtide. Pärast seda keritakse traat tihvtidele.

Tugede lähedale kinnitatakse välised kilbid ja traadi otsad keeratakse ümber kinnitusnaelte (ei ole veel painutatud). Mõlemad raketiseinad kinnitatakse ajutiselt ning vahetükkide peale laotakse 2-4 armatuurvarda ø12-16 mm.

Kõige olulisem hetk on toodete moodustamine. Need konstruktsioonielemendid määravad maa-aluse ventilatsiooni tingimused. Sageli moodustatakse need asbesttsemenditorude jääkide abil või koputatakse kokku puitkastid. Nende meetodite puuduseks on see, et kilbi ja voodri vahelise väikese kõrvalekaldega tekib tühimik, kus betoonisegu kohe voolab. Seetõttu läheb töö tihtipeale tühjaks.

Me teeme oma praktikas asju erinevalt. Võtame 150 × 150 mm sektsiooniga puidutüki või ümarpuidu ø130 ... 150 mm, mähime selle 2-3 kihiga katusekattematerjali ja sisestame kilpide vahele. Voodri lükkamise mugavuse ja vee väljalaskmise võimaluseks ventilatsiooniavast väljapoole sisemine osa teeme väiksemast sektsioonist sisetükid. Märgin, et tulevikus saab neid pistikuid kasutada talvel õhu kaitsmiseks.

Ventilatsioonitingimuste parandamiseks tuleb keldri vastasseintel olevad õhuavad paigutada koaksiaalselt. Ja selleks, et närilised ei oleks teie maa-alusest huvitatud, on soovitatav sisetüki ja sisemise kilbi vahele asetada painutatud servadega võrk. Pärast betooni valamist on maapind usaldusväärselt kaitstud.

Pärast sisetükkide paigaldamist kilpide vahele sisestage ja naelutage ülemised vahetükid, mis (koos alumistega) määravad sokli laiuse. Nendele vardadele asetatakse ka keldri ülemise tugevdusvöö vardad, mis kinnitatakse betooni valamise ajal põikisuunalisest nihkest naeltega. Jääb üle naelad, millele on keritud traat, üles painutada ja kilbid tõmmatakse kindlalt tugevdustihvtide külge.

Vertikaalseid tugevduselemente, millel on arvestatud konstruktsiooni mõõtmed ja vundamendi koormamise tingimused, ei tohi paigaldada.

Nüüd peate määrama betooni valamise kõrguse vormi. Selleks määrake täite kõrgus aluse madalaimas punktis. Sellest hetkest alates lüüakse hüdraulilise nivoo abil teised punktid kogu vundamendi kontuuri ulatuses maha. Seejärel lüüakse iga 1,0-1,5 m tagant läbi kilpide naelad, mille väljaulatuvaid otste mööda hõõrutakse aluse ülaosa.

Pärast betooni valamise taseme märkimist ja ülemiste keerdude paigaldamist peaksite siiski uuesti hoolikalt kontrollima (võrdlege diagonaale, veenduge, et kilbid on paigaldatud vertikaalselt).

Jäikuse tagamiseks tuleb nurkade lähedal asuvate kilpide sise- ja väliskontuurid ülekatetega kokku tõmmata (joonis 6). Ja kui kilpide põhjas on lünki, tuleks need liivaga katta.

Riis. 6. Kasti raketis

Kahjuks ei laadi kõik betooniautod pumpadega betooni maha. Seetõttu on vaja betooni vastuvõtmiseks korralikult ette valmistada - vabastada segisti sissepääsud ja peatuste kohad mahalaadimiseks. Võib osutuda vajalikuks vastuvõtualused. Betooni saab valmistada ka oma kätega.

Betooni on vaja valada kihtidena, kontrollides hoolikalt kilpide asukohta. Betooni tihendamine toimub vibraatorite abil, kuid saate ilma nendeta hakkama. Häid tulemusi annab ka lihtne kirve tagumikuga kilpidele koputamine - siis jääb aluse pind ilma kestade ja vigadeta. Kuid nurkades, et vältida lõhestatud moodustiste teket, tuleb betooni mass läbi torgata armatuuritükiga (joon. 7).

Riis. 7. Betooni tihendamine nurkades

Märgin, et traditsioonilise (vaiade ja vahetükkide abil) kilpide paigaldamise süsteemiga tekivad sageli probleemid betooni valamisel. Näiteks võib kilbi ülemine või alumine osa osaliselt kõrvale kalduda. Selle protsessi saab peatada erinevate tugede abil, kuid pärast betooni kõvenemist võivad sellesse kohta tekkida villid (“kõht”), mis rikuvad vundamendi välimust. See on veelgi hullem, kui betoon on maas.

Kui tuvastatakse kilbi läbipaine, tuleb betooni juurdevool viivitamatult peatada ja lahus avariipiirkonnast labidatega ära visata. Sel ajal löövad teised meistrid panuseid. Seejärel sisestatakse traks, mille üks ots toetub pulgale ja teine ​​koos kiiluga tuuakse kilbi alla (joon. 8). Kilbi põhi on samuti fikseeritud, rõhuga vaiale. Pärast seda, koputades õrnalt kiilule, tõsta kilpi veidi. Seda toimingut korratakse mitu korda, kuni raketis on täielikult taastatud.

Riis. 8. Raketise sirgendamine

Kui kilbi põhi on eemaldunud, siis lüüakse maasse ka vaia ning selle ja kilbi vahele paigaldatakse distants. Pärast seda lükatakse kirve või haamriga vahetükk järk-järgult paika ja “kõht” elimineeritakse.

Betoon on plastmaterjal ja just seda omadust kasutatakse raketise taastamiseks. Seda betooni omadust tuleb aga arvestada. Kui lahus vibreerib, tekivad märkimisväärsed vahejõud ja segisti tarnib betooni intensiivselt. Sellega seoses tahaksin juhtida lugeja tähelepanu tüüpiline viga kilpide kinnitamisel, kui traadikeerd on haagitud laudade, mitte ristsidemete külge (joonis 9). Selle tulemusena liiguvad lauad vardadest eemale ja kilp kaldub vertikaalselt kõrvale.

Riis. 9. Te ei saa selliseid kilpe paigaldada

Eespool pakutud viisil raketise ehitamisel võib tekkida mõningaid raskusi. Näiteks kui kilpide tihvtid ja sidemed-ristlatid ei ühti (vt joonis 5). Ja see on loomulik, kuna neid on raske kombineerida. Kui erinevus on suur, on parem panna täiendavaid sidemeid. Seega on igaks juhuks vaja käepärast varuda vajalikku materjali.

Valatud betoon kaetakse pragude eest saepuru, katusevildi või kilega ja niisutatakse veega. Pärast betooni kõvenemist jätkake raketise demonteerimisega. Selles küsimuses on erinevaid arvamusi. Keegi arvab, et seda tuleks teha 2 nädala pärast, teised on veendunud, et vormi ei saa lahti võtta enne, kui betoon on saanud täieliku tugevuse.

Minu arvates on betooni pikast kokkupuuteajast kasutu. Laudade lahtirebimine on väga raske (paljud lõhenevad) ja isegi väiksemaid ebatasasusi ei saa parandada.Raketise saab lahti võtta juba kolmandal päeval. Betoon saavutab selleks ajaks juba 25% tugevuse ja mõnda ebatasasust pole mehaaniliselt raske eemaldada. Sel ajal on mugav sulgeda ka erinevaid laaste ja valamuid.

Valmis vundamenti (joonis 10) tuleb hoolikalt uurida ja kontrollida ülemise lõike horisontaalsust (vaatepunkt /) ja keldri seinte tasasust (vaatepunkt II). Vajadusel kasutatakse instrumentaalset juhtimismeetodit, mõõdulint, hüdraulilist taset, loodi jne.

Riis. 10. Vundamendi kontroll

Talakarbi paigaldamise ettevalmistamine

Iga ehitusobjekti tervikuna ja selle iga osa eraldi (vundament, seinad, laed, katus) saab iseloomustada selliste mõistetega nagu vertikaalsus, perpendikulaarsus, paralleelsus, tasasus ja sirgus.

Enamik neist parameetritest on reguleeritud ehitusnormid ja reeglid. Kahjuks ei juhindu amatöörarendajad alati neist ja mõnikord ei ole nad ka asjakohaste standardite olemasolust teadlikud. See aga ei vähenda nendes struktuuridele esitatavate nõuete tähtsust normatiivdokumendid. Ka ehituse peensustes võhiklikule lugejale on ilmne, milleni võivad viia näiteks mitteparalleelsed seinad või nende erinevad kõrgused. Täna räägime seintest.

Naturaalse niiskusega riba

Kõige sagedamini ehitatakse maamajad baarist loomulik niiskus. See materjal, mis on palju odavam kui profiil- või liimitud talad, võimaldab ehitada sooja ja töökindla maja.

Kuid ilma loodusliku niiskusega ribaga töötamise põhireeglite teadmata ei saa ehituses edu saavutada.

Omandatud puitu ei tohi kuivatada. Seinad tuleb sellest võimalikult kiiresti maha panna, sest kuivamise ajal deformeerub materjal tugevalt: paindub, omandab rombikujulise kuju või, mis veelgi hullem, väänab “propelleriga”.

Mõned arendajad eelistavad puitu planeerida, uskudes, et see võimaldab neil seinu hiljem mitte katta. Teised usuvad, et seinu on vaja katta ja isoleerida ainult ühelt poolt ning planeerida ainult üks puidu külg. Minu meelest on seinakatted ikka paremad kui nende enda küljed. Sel juhul pole tala hööveldamine ja selle servade faasimine vajalik.

Kui olete aga juba otsustanud metsamaterjali planeerida, kaaluge järgmist. 150 × 150 mm sektsiooniga tala serva saab hööveldada 2 käiguga, kuna höövlite haardelaius on piiratud. Nii et hööveldatud pinnal ei oleks astmeid, hööveldatakse höövel esmalt piki tala ja tehakse teine ​​läbimine, hoides tööriista pikitelje suhtes nurga \u003d 25 ° -45 ° ( riis, 11).

Riis. 11. Puidu servade hööveldamine. Et hööveldatud pinnal ei oleks astmeid, hööveldatakse höövel esmalt piki tala ja teine ​​läbimine toimub pikitelje suhtes nurga all.

Seintesse paigaldatud latid kuivavad ära. Selle tulemusena sügavad praod, kuhu vesi siseneb, mis ei tõota konstruktsioonile head. Kõige tähtsam on see, et kuivatamisel kangide suurus väheneks. Seda puidu omadust tuleb puitmajade ehitamisel tõsiselt arvestada - kokkutõmbumine ulatub 3-10% seinte kõrgusest.

seina nõuded. Seinad on konstruktsiooni põhiosa, mis määrab maja elutingimused ja selle arhitektuurse välimuse tervikuna. Vastavalt sellele saab seintele esitada järgmised põhinõuded.

1. Seinte peamised üldmõõtmed peaksid olema optimaalse vahekorraga.
2. Seinad peavad olema sirged ja nendevahelised ühendused (nurgad) peavad olema rangelt vertikaalsed.
3. Vastasseinad peavad olema kogu kõrguse ulatuses ühesuguste mõõtmetega.
4. Konstruktsiooni ülemise trimmi tasapind peab olema rangelt horisontaalne.

Loomulikult ei ole see täielik loetelu seintele ja eriti puitkastidele esitatavatest nõuetest. Kuid amatöörehituses annab ainult nende parameetrite juhtimine häid tulemusi.

Alumine ääris ja kate

Alumine ääris peaks olema vundamendist kindlalt veekindlalt isoleeritud. Ruberoid selle jaoks - mitte parim valik. Aja jooksul see kuivab, bituumenimmutamine aurustub ja puit on praktiliselt kaitsetu. Järgmine veekindluse meetod on usaldusväärsem. Sokli pind kaetakse bituumenmastiksiga ja sellele asetatakse hüdroisooli kiht, mis tänu kattele on ühendatud betoonalus ilma lünkadeta. Sellele pesakonnale asetatakse alumise trimmi latid, mis on eelnevalt töödeldud kaitsvate ühenditega ( riis. 12).

Riis. 12. Alumise viimistluse ja lae paigaldamine

Bioturvalisus puitkonstruktsioonid - kõige olulisem ehitustegevus. Ja siin peate tegema kõik kohe, et tagada hoone vastupidavus. Pole saladus, et kõik antiseptikumid aurustuvad mõne aasta pärast. Konstruktsioonielementideni jõudmine nende ümbertöötlemiseks on keeruline, kui mitte võimatu. Sellega seoses on soovitatav materjal esmalt immutada antiseptikumiga ja et see ei aurustuks, katta puit väljastpoolt bituumenmastiksiga. Antiseptik tungib sügavale puitu ja mastiks kaitseb seda aurustumise eest. Põrandatalasid töödeldakse samal viisil.

Paigaldatud alumine trimm ühendatakse pärast diagonaalide kontrollimist sulgudega ( vt pilti, 12, sõlm B) ja keldri hüdroisolatsioonile on märgitud kokkupandud konstruktsiooni asukoht. See on vajalik raami positsiooni kontrollimiseks vundamendil. Töökindluse huvides saab rihma kinnitada sokli külge kas karkude või pikkade naeltega läbi pistikute. Ühel küljel peab olema vähemalt kaks sellist kinnitust. Pärast alumise viimistluse paigaldamist paigaldatakse lagi.Ehituspraktikas kasutatakse kõige sagedamini kahte järgmist struktuursed diagrammid, millest üks on "beam-clag" skeem. Selle valiku korral paigaldatakse esmalt talad ja nende risti paigaldatakse palgid. Viimased on paigutatud sagedamini kui talad. Servale asetatud lauad koos puiduga moodustavad jäiga konstruktsiooni, mis suudab kanda ettenähtud koormusi. Sellist skeemi on soovitav kasutada juhul, kui põrandal on ette nähtud kasutada õhukesi täpi ja soonega plaate. Skeemi "kiir + viivitus" abil on probleeme lihtsam lahendada tõhus isolatsioon põrand, aga seda tüüpi kattumisega saematerjali tarbimine suureneb.

Tuleb märkida, et sisse suvila ehitus palju sagedamini kasutatakse põrandaskeemi ainult taladest, millele põrandalauad asetatakse. Sel juhul kasutatakse taladena latti, mille sektsioon on 100 × 200 mm. Sellised talad koos kraniaalvarrastega on piisava kandevõimega ja mis mitte vähem oluline, tänu oma kõrgusele võimaldavad ka põrandat efektiivselt soojustada. Paksude põrandalaudade kasutamisel saab selliseid talasid paigutada kuni 1 m sammuga.

Talad tuleb paigaldada nii, et nende otste ja rihma vahele jääks tuulutuspilu (2 cm). Seda tehakse tihendite abil, mis eemaldatakse pärast sulgudega kinnitamist (vt joonis 12, sõlm B). Talade otsad tuleb hoolikalt töödelda antiseptiga.

Talade paigaldamise tehnoloogia on lihtne. Esmalt paigaldage äärmised talad ja joondage need horisontaaltasapinnas. Pärast seda asetatakse nende vahele servale laud ja sellele paigaldatakse vahepealsed talad. Tööd juhitakse tavaliselt visuaalselt, vajadusel kasutatakse loodi. Taladele laotakse tehnoloogiline põrandakate.

Tööorganisatsioon

Kasti kokkupanemiseks peate valmistuma, kuna nii ehituse kvaliteet kui ka tempo sõltuvad töökorraldusest. Selleks, et töö oleks vaieldav, asetatakse vardad virna hoonest 5 m kaugusele ühele või paremale - selle kahele küljele (joonis 13). Varraste ridade vahele asetage lauad - "tolline". Selleks on soovitav kasutada aluspõranda jaoks mõeldud materjali.

Riis. 13. Töökoha korraldus

Virna ja palkmaja vahele on varustatud töökohad lattide märgistamiseks ja lõikamiseks. Saate seda teha nii. Soovitud kõrgusel (olenevalt töötaja pikkusest) asetatakse varraste ridade vahele tugilauad. Neile asetatakse ettevaatlikult tala ja märgitakse see malliga. Seejärel viiakse toorik lõikekohta, tehakse vajalikud toimingud, misjärel tõstetakse toorik köie abil mööda kallet seintele ja laotakse.

Nõlvadele tõusmise hõlbustamiseks on soovitav naelutada kiilukujulised peatused. Need takistavad tala kontrollimatut allalibisemist, mis võib olla tõsine oht ehitusplatsil viibivatele töötajatele. Lisaks ohutusele võimaldavad peatused väikeste jõududega hakkama saada. Isegi üks inimene saab vajadusel koormat tõsta, fikseerides selle vahepunktides peatustega.

Baari märgistus

See tööetapp on väga vastutustundlik, kuna õigest juurdehindlusest sõltub edasise ehituse kvaliteet. Traditsiooniliselt toimub märgistamine mõõdulindi abil. Üldmõõtmed võetakse otse seintelt ning seejärel märgitakse maapinnale ruudu abil sooned, naelu ja muud profiilid.

Näiteks vaadeldaval juhul koosneb iga kroon 7 vardast pikkusega 3 kuni 6 m. Karbi kokkupanekuks tuleb teha sadu mõõte. Tööd on võimalik hõlbustada ja selle täpsust suurendada, kui mõõtude asemel kasutatakse šabloone. Märgistus on sel juhul taandatud mallide kontuuride lihtsaks kontuuriks markeriga, mis võimaldab mitte ainult vähendada tööjõukulusid, vaid ka minimeerida mõõtmisvigu. Toorikud on mallide kasutamisel identsete mõõtmetega, mis lõppkokkuvõttes võimaldab saavutada talakarbi kvaliteetse kokkupaneku.

Pange tähele, et traditsiooniliste mallide kasutamisel (üks kahe peegeltooriku jaoks), on seinte ehitamiseks vaja 7 märgistusseadet, mis paratamatult risustavad tööruumi (joonis 14). Võib-olla sellepärast ei meeldi paljudele ehitajatele mallid, hoolimata nende kasutamise ilmsetest eelistest. Seega peate veenduma, et märgistusseadmeid pole liiga palju.

Riis. 14. Talade lõikamise skeemid: 1,1' - pikisuunalise seina peatala (parem ja vasak); 2,2′ - pikisuunalise seina lisavardad (parem- ja vasakpoolsed pikendused); 3 - märgistusaugud; 4 - märgid servadel; 5 - tooriku eemaldatud osad; 6 - põikseina mall; 7 - vaheseina tala; 8 - põikseina tala; 9 - märgistusaugud.

Riis. 5. Pikisuunaliste seinte mallide väljatöötamise skeem: 1 - kaugtala; 2 - lisapuit; 3 1 vahesein; 4 - nurgasooned; 5 - vaheseina tala soon; 6 - pikisuunalise seina mall; 7 - laiendused; a,d - lõiked servadel; b, c - aukude märgistamine.

Mõelge malli arendamise põhimõtetele (joonis 15). Oletame, et peame kokku panema puitkasti mõõtmetega 6 × 9 m. Tavalise saematerjaliga (6 m) saab seda esmapilgul teha ilma tarbetute jäätmeteta. Siiski ei ole. 9 m pikkuse võra on võimalik ilma saematerjali kadumiseta kokku panna ainult siis, kui 6 m pikkused ja 3 m pikkused toorikud on otsast otsani ühendatud (seda müüritist nimetatakse sageli "telliskiviks"). See ühendus on aga jäme ehitusviga, kuna selline ühenduskoht muutub "külmasillaks".

Talade õige ühendus on “pool puud”, mille kattuvus on 15... .20 cm. Kuid siis tuleb kokkuliitunud osade pikkus mitte 9 m, vaid 8,8 m. Sel juhul on vuugid ajatatud, mida tuleks malliprofiilide väljatöötamisel arvesse võtta.

Sisesein (vahesein) tuleks asetada nihkega liigendist paremale või vasakule. Seega asetatakse ühele kroonile pikad latid vasakule ja pikendused paremale. Järgmisel kroonil algab munemine samas järjekorras, kuid paremalt.

Olles kindlaks määranud igas kroonis sisalduvate osade täpsed mõõtmed, saate jätkata parema ja vasakpoolse teostuse mallide kontuuride üksikasjalikku uurimist.

Malle saab valmistada ääristatud "tollistest" laudadest, mis on valmistatud liistude jaoks. Plastplaadid tuleks eelnevalt lõigata.

Pikenduste märgistamiseks ei saa teha eraldi malle, vaid asetada need põhimallidele, tehes nende servadele 4 väikest lõiget (“a” ja “d”) ning puurides kaks auku (“b” ja “c”). Tänu läbivatele aukudele muutub mall tehnoloogiliselt "läbipaistvaks", samas kui selle tegelik "läbipaistmatus". Seega saab tüüpilise tehnilise vastuolu üsna lihtsalt lahendada.

Pärast malli märgistamist lõigatakse varjutatud osad välja. Märgistusseadmed on valmis.
Selle tulemusel õnnestub meil vähendada mallide arvu 7-lt 3-le (2 pikisuunaliste seinte ja 1 põikseinte jaoks). Kaks pikisuunalist malli (parem ja vasak) võimaldavad hankida pikisuunaliste seinte jaoks toorikud ja üks põiki mall võimaldab teil koristada osi põikseinte ja vaheseinte jaoks.

Veelgi enam, ainult asümmeetriliselt paigaldatud vahesein sunnib teid tegema 2 pikisuunalist malli. Sümmeetrilise paigalduse korral piisaks ühest märgistusseadmest.

Mallide väljatöötamisel tuleb meeles pidada, et ehitusplatsil saab märgistusseadmeid pöörata pikitelje suhtes 180 ° ja liigutada ka pikitelge. Tungivalt ei ole soovitatav ette näha pika malli 180° pööramine ümber vertikaaltelje, kuna seda on töö ajal peaaegu võimatu teha. Nüüd vaatame, kuidas malle kasutatakse. Krooni esimese tala märgistamiseks (näiteks alustades vasakult) asetatakse talale vasak mall ja malli ots tehakse vasakpoolse markeriga ringi, seejärel kaks soont ja lõpuks näidis. "poolpuu" ühenduse jaoks. Märgitud tala kantakse lõikekohta, kus lõigatakse kettsaega välja mittevajalikud killud (märgistamisel on parem varjutada).

Sama tehakse ka teise talaga. Pikisuunalisel seinal peame iga täistala jaoks tegema "lisa". Selleks asetatakse talale mall (asend I joonisel 14) ja tehakse ring. Tooriku otsas oleva "poolpuu" ühenduse valik on tähistatud täpiga, mis torkab tala punktides "c" ja "b" (vt joonis 14, sõlm A).

Seejärel nihutatakse malli (asend II joonisel 14) ja joonistatakse uuesti välja. Lõikepiirkonnas asetatakse vooderdistele kahe märgistatud lisaosaga tala. Peale varjutatud osade väljasaagimist saadakse mõlema pikisuunalise seina pikendused. Nooled joonisel fig. 14 on näidatud manipulatsioonid täiendavate osade paigaldamisega seintesse.
Kuna vardade liitekohad on astmelised, algavad ülaltoodud krooni märgised parem pool. Siin on nurgalukkude elemendid juba muutumas: kui pikitalal oli soon, põiktalal aga nael, siis nüüd peaks kõik olema vastupidi.

Kuidas aga detaile naelu tähistada? Kas nende jaoks tuleb teha eraldi mallid või saad juba olemasolevate märgistusseadmetega hakkama? On täiesti ilmne, et tihvt ja soon on sama koostu elemendid, mis tähendab, et nad peavad suuruselt ja asukohalt üksteisele vastama, mis tähendab, et soontega mustrit saab kasutada tapide profiilide ehitamiseks. puidu toorikud. Joonisel fig. 14 (sõlm B] kujutab ristseina šablooni koos soonega ja sellega saadud naelaga osi. Lisaks puuritakse vaheseina valmistamiseks malli sisse augud, mis määravad selle teraviku laiuse.

Mis puudutab naastu mõõtmeid, siis mitte mingil juhul ei tohi naast soone külge tihedalt sobituda. Seejärel nael kuivab ja selle tulemusena moodustub kanal, mis muutub kindlasti "külmasildaks". Seega, kui soone mõõtmed on 5 × 5 cm, siis peaks piigi mõõtmed olema 4,5 × 4,5 cm. Vahe täidetakse isolatsiooniga.

Siiani eeldasime märgistusest rääkides, et malli profiil kantakse üle tala ülemisele pinnale. Küljelt saetakse erinevaid sooni ja naelu. See tähendab, et horisontaalne märgistus tuleb üle kanda tala vertikaalsele servale. Tehke seda ruutude abil. Selle märgistuse järgi tehakse täpsed lõiked.

Praktiline ehituskogemus näitab, et nurgavuukide elementide märgistamise järjekorda silmas pidada on ebareaalne. Seetõttu tekivad siin sageli vead, kui soone asemel on märgitud piiki ja vastupidi. Ja see pole üllatav, kui te ei kasuta süsteemi, mille abil on soonte ja naelu märgistamine äärmiselt lihtne. Diagrammil (joonis 16) on kujutatud seinad koos krooni seerianumbri tähistusega, toorikute otstes olevate ühenduselementide tüübiga ja avade asukohad seinas. Selline skeem, mida saab otse mallile rakendada, lihtsustab töökorraldust ja väldib märgistusvigu.

Riis. 16. Talakarbi nurgavuukide märgistamise skeem: 1 - pikisuunaliste seinte detailide liitekohad; 2-ukselised avad

Võime kindlalt väita, et iga kärarikka linna elanik soovib omaette eraldatud ja vaikset kohta, kus pääseda murede, probleemide ja stressi eest. Seal saate lõõgastuda ja jõudu koguda. Dacha on selline koht. Mõned kasutavad seda lõõgastumiskohana, kuid kellegi jaoks on see koht, kus on palju võimalusi: aed, köögiviljaaed või loomade kasvatamine. Olgu kuidas on, suvila vajab maja. Ja kui olete ostnud krundi, on teie jaoks peamine ja esmane küsimus, kuidas ehitada maamaja. Võite palgata spetsialiste või saate kõike ise teha. Enamasti ehitatakse maamajad puidust. Sellised hooned on ökonoomsed ja keskkonnasõbralikud.

Sellest artiklist saate teada, kuidas baarist maamaja ehitada. Me kaalume üksikasjalikud juhised, võrdleme mõnda puidutüüpi ja uurime sellega töötamise keerukust.

Puidu valik maamaja jaoks

Kui otsustasite puitmaja ehitama hakata 50-100 aastat tagasi, siis ei pidanud te vaeva nägema, sest majad on ehitatud palkmajast. Tänapäeval on tänu tehnoloogilisele arengule palju erinevaid valikuid ehitustehnoloogiad, millel on oma omadused ja omadused. Näiteks kui vajate maamaja turistiklassi puidust, siis kasutatakse tavalist puitu. Seda iseloomustab asjaolu, et sellel on madal hind ja igaüks saab seda endale lubada. Kuid materjali praktiliselt ei töödelda mingil viisil. Selle niiskusesisaldus on kõrge, tugevus jätab soovida, nii vastupidavus kui vormitäpsus.

Palju tulusam on kasutada ümarpuitu, mis on läbinud mõningase töötlemise. See on mõõtudele kohandatud, lukuühendusega ja lihvitud. Välimus baar on väga väärt. Õhuniiskus jääb aga vahemikku 15–25%, mis annab palju kokkutõmbumist.

Kui soovid ehitada kvaliteetset, vastupidavat, tugevat, ilusat ja soe maja, siis on parem kasutada profiiliriba. Tänu tootmistehnoloogiale on see mitu korda parem kui tavaline ja ümarpuit. Igal elemendil on ideaalne kuju ja lukuühendus, mis võimaldab ehitada ideaalseid ilma tühikuteta. Profiiliriba moderniseeritud versioon on liimpuit. See on 70% tugevam kui tavaline puit, suurepärase soojapidavuse ja vastupidavusega. Samas ehitus maamajad liimitud taladest põhjustab suuri jäätmeid. Töötlemise tõttu on materjalil kõrge hind, nii et igaüks ei saa seda endale lubada.

Teie peamine ülesanne on otsustada, millisest materjalist ehitada. maamaja talast. Siin tuleb arvestada paljude teguritega, sealhulgas hind ja isiklikud eelistused. Pärast seda võite hakata kaaluma suveresidentsi palkmaja ehitamise tehnoloogiat.

Ettevalmistustööd

Vahetult enne maamaja ehitamist peate välja selgitama mõned nüansid, ilma milleta on tavaline ehitus lihtsalt võimatu. Kui olete õige puiduliigi valinud, peate mõtlema järgmisele:

Võib-olla on viimane punkt kõige olulisem. Ta peab rohkem tähelepanu pöörama, kuna teie tulevase maamaja kvaliteet sõltub projektist, sellest disainifunktsioonid, vundamendi tüüp jne.

Maamaja projekti väljatöötamine

Kvaliteetne, korrektselt koostatud ja detailne projekt on nagu kaart, mis näitab marsruuti. Ilma selleta on maamaja võimatu maksta. Vahetult enne ehitamist peate koguma mõned ehituslubavad dokumendid. Seega on ilma projektita luba võimatu saada.

Mis sisaldub õige projekt? Selgelt näidatud hoone parameetrid, selle projekt ja eskiis. Need on maamaja mõõdud (pikkus, laius, kõrgus), korruste arv, katusekonstruktsioon. Kui olete peamised seinad paberile jaotanud, peate valima vaheseinte arvu ja nende asukoha. Nad jagavad hoone ruumideks. Kui see on suvila, siis piisab teile köögist, elutoast ja magamistoast.

Lisaks sisaldab õige plaan vundamendi tüüpi ja selle paigutust paberil. Samuti sisaldab projekt kõiki kasutatavaid ehitusmaterjale, mida kasutatakse. Ja juhul, kui soovite ehitada maamaja liimpuidust, ümardatud või profiilpuidust, tehke lõikeplaan. Tänu temale saab ettevõte, kellelt materjali tellite, mitte ainult teile valmistooteid müüa, vaid ka neid õigesti töödelda. Peate lihtsalt kõik detailid kokku panema, et saada valmis maamaja, nagu projektis.

Nüüd võite hakata ehitama.

Ehitame baarist maamaja

Esimene samm on vundamendi ehitamine. Alates ehitatavatest puitmajad on tavaliselt väikese kaaluga, siis saab vundamendi lihtsaks teha. Võimalusena - sammaspõhi. See valmib kiiresti, on soodne ja kogu töö saab teha käsitsi. Loomise juhised on järgmised:

See on kõik, sihtasutus on valmis. Nüüd jääb ainult see tala abil kinni siduda. Sellesse tehakse metallvarda jaoks auk. Õiget ühendust näete sellel fotol.

Maamaja seinad ehitame baarist

Kui vundament ja rihmad on valmis, võite hakata puidust seinu üles ehitama. Kui töötate profiiltalaga, sarnaneb protsess disaineri kokkupanekuga. Peate valima ainult õiged osad ja paigaldama vardad oma kohtadele. Kuidas täpselt saab liimpuidust või profiilpuidust maamaja ehitada, näed sellest videost.

Tavalise puidu puhul on protsess veidi keerulisem ja hoolikam. Kõigepealt laotakse valmis alusele esimene lattide rida. Seejärel tehakse teine ​​rida vardaid, mis kinnitatakse kogu pikkuses tüüblitega. Nad tapetakse üksteisest 1 m kaugusel. Puidust seinad ehitatakse sel viisil teatud suuruseni, vastavalt plaanile. Mis puudutab akna- ja ukseavasid, siis tuleb need tühjaks jätta, kuni maamaja täielikult kokku tõmbub. Nii saate vältida tala deformeerumist, viltu ja konarusi.

Sellest videost saate lisateavet tavalisest baarist maamaja ehitamise tehnoloogia kohta:

Maamaja katuse tegemine baarist

Kui puidust seinad on valmis, võite alustada katuse ehitamist. Töö on üsna raske, kuna seda tehakse kõrgel. Esimene samm on horisontaalsete lakkide paigaldamine, mis on lae kattumine. Keskel on neile kinnitatud vertikaalsed toed, mille kõrgus on projektis eelnevalt märgitud.

Pärast seda viiakse läbi sarikate paigaldamine, mille kinnitus tehakse erinevaid viise. Kõige tavalisem on metallnurkade ja isekeermestavate kruvide kaudu. Sarikad paigaldatakse ca 60 cm sammuga.Kinnitatakse üksteise külge horisontaalsete laudade ja nooltega. Jääb vaid teha kast ja katta katus omal valikul katusematerjal, mis peaks samuti projektis olema.

Järeldus

See on kõik, teie maamaja on valmis. Jääb vaid teha selle isolatsioon ja viimistlus. Tõsi, kui ehitasite maja tavalisest baarist, peate ootama kuus kuud või aasta, kuni hoone kahaneb. Kui tegemist on liimpuittalaga, siis saab kohe edasist tööd teha. Teie suvila baarist on valmis ja ootab omanikke.

Filimonov Jevgeni

Lugemisaeg: 7 minutit

A A

DIY aiamaja

Kuidas oma kätega aiamaja ehitada, ehitusetapid, kuidas maja soojustada, näpunäiteid vundamendi, seinte ja katuse ehitamiseks. Sise- ja välisviimistlus.

Suur hulk inimesi, kui neil veel ei ole, siis vähemalt mõtetes tahavad oma maamajade piirkond ja muidugi see, et sellele ehitati aiamaja. Ehituse säästmiseks loovad paljud väikesed konstruktsioonid. oma kätega, kuid kui võimalused lubavad, saab selle ehitada muljetavaldavama suuruseni.

See artikkel aitab teil luua unistuste aiamaja, mille lugemise järel saate teada - aiamaja kujunduslikud omadused, milliseid tööriistu selleks kasutatakse, kuidas luuakse usaldusväärne vundament, karkassi ehitamise nüansid ja katte õige teostamine. Kuidas teostada kvaliteetset soojustust, mis on vahtkate ja miks on vaja ventileeritavat fassaadi.

Kuidas õigesti koostada ja arvestada aiamaja projekti, kompetentset ruumiplaneeringut, aiamaja ehitamise tehnoloogiat, ehitusseinte töökindlust, kvaliteetse põranda ja lagede moodustamist, katuse paigaldamist, maamaja loomise nüansid. Kui palju maksab aiamaja ehitamine.
Korralik katuse ja pööningu püstitamine, kvaliteetne teostus sise- ja välisviimistlus konstruktsioonid, kuidas paigaldada lae nihkeid.

Mis on turistiklassi majad, kilpkonstruktsiooni ehitamise probleemide avalikustamine, milliseid materjale selleks kõige paremini kasutada.

Tänaseks ehitustehnoloogia pakkuda aiamajade ehitamist mitte ainult klassikalistest materjalidest (palk, tuhkplokk, tellis), vaid kasutada peamise ehitusmaterjalina ka vineerilehti, OSB-d, gaseeritud betoonplokid, vahtplokid, puit jne.

Kuid just vineerist aiamajadel on suurepärane helipidavus ja soojusisolatsiooni omadused koos kasutusmugavuse ja madalate ehituskuludega.

Selle konstruktsiooni teine ​​eelis on võimalus oma kätega vineerist maja teha. See võimaldab oluliselt vähendada professionaalsete meeskondade meelitamise kulusid. Kuid samas tuleb meeles pidada, et puidust ja vineerist aiamajadel on mõned puudused, näiteks viimaste haavatavus väliskeskkonna agressiivsele tegevusele. Seetõttu tuleb selle kaitsmiseks võtta täiendavaid meetmeid ehitusmaterjal ja see omakorda suurendab kulusid.

Samuti on vineer majaelanike jaoks ebaturvaline ehitusmaterjal sissetungijate tungimise seisukohalt. Seega puidust ja vineerist aiamaja ehitamisel välimine Viimistlustööd, näiteks vooder, mis lisaks kaunistusele peidab võõra pilgu eest ka põhilise ehituses kasutatava materjali.

Ekspertarvamus

Filimonov Jevgeni

Professionaalne ehitaja. 20 aastat kogemust

Maamajad on ehitatud vastavalt raami tehnoloogia mis on paljudes populaarsust kogumas

Maailma riigid.

See on tingitud selle peamistest eelistest:

• pole vaja rentida spetsiaalset ehitustehnikat;
• tugevat vundamenti pole vaja;
• maamajal on suurepärased energiasäästu omadused;
• ehitustööde kiire lõpuleviimise oskus;
• ehituse lihtsuse ja ehitamisel kasutatud materjalide tõttu ei tõmbu seinad kokku.

Kuid maja ehitamiseks kasutatav puit (lauad katusekatteks, latid seinte karkassiks) peab olema kuiv ja vineerilehtedel peab olema minimaalselt servi. Lisaks kuuluvad kõik puitmaterjalid täiendavalt töötlemisele. spetsiaalsed ravimvormid mis suudavad pakkuda vajalikku tuleohutus ja ka kaitsta niiskuse eest.

Karkassvineermaja ehitamise võib jagada järgmisteks etappideks:

• vundamendi ehitamine;
• seinakarkassi ja vineervoodri ehitus;
• katuseseade;
• soojenemine;
• viimistlustööd (sise- ja välistööd).