Реактивна піч із газового балона своїми руками. Ракетна піч, що це таке. Підготовка до збирання опалювального обладнання

Шановні відвідувачі сайту « » сьогодні ми з вами розглянемо докладну інструкцію щодо самостійного збиранняпохідної печі-ракети своїми руками без застосування зварювання. Реактивна піч з'явилася порівняно недавно і була придумана закордоном, але за короткий період часу заручилася в нашій Країні народною любов'ю та повагою, особливо серед туристів, рибалок і мисливців і звичайно ж. за рахунок реактивної тяги створеної конструкцією печі. З її допомогою можна в стислі терміни приготувати їжу, закип'ятити чайник, що в умовах походу дуже важливо.

Конструкція реактивної печідуже проста-це вертикально розташована труба (вона ж корпус і димохід) і топка, що примикає під кутом, розділена всередині пластиною на дві частини (верх для завантаження дров, низ для доступу повітря до вогнища горіння) таким чином утворюється реактивна тяга, від сюди і гучна назва « «.

Представлена ​​піч зроблена з розрахунком на компактність, тому що в поході дуже важливий кожен грам вантажу та місце у рюкзаку. Для її виготовлення був взятий використаний балон з-під гелію (можна використовувати вогнегасник) у нього спиляна верхня частина, а збоку пропиляно технологічний отвір під установку топки, конструкція повністю розбірна і всі деталі в похідному положенні знаходяться всередині корпусу. Нагадуємо, що при її виготовленні зварювальний апаратне потрібен, що максимально спрощує процес створення.

Давайте розглянемо всі етапи збирання реактивної печі.

Матеріали

1. балон з під гелію або використаний вогнегасник
2. квадратна труба
3. металева перфорована пластина
4. болти та гайки
5. металевий лист 1-2 мм

Інструменти

1. болгарка (УШМ)
2. дриль
3. плоскогубці
4. балончик з термостійкою фарбою

Покрокова інструкція зі створення похідної реактивної печі-ракети.

Для початку розглянемо креслення вітчизняної печі «Робінзон» теж відмінна конструкція, але зварена, а представлена ​​нижче набагато універсальна і по праву вважається похідною піччю.

Насамперед треба знайти використаний балон з-під гелію або старий вогнегасник, стравити залишки вмісту, відкрутити вентиль і промити водою, потім спиляти верхню частину, а так само зробити технологічний отвір в нижній частині під установку топки з квадратної труби.




З перфорованої пластини робимо колосникові грати.
Опорні ніжки для топки.
Збираємо всі деталі у єдине ціле.

У нижній частині вкручено загострений металевий штир, він необхідний щоб при встановленні печі в робоче положення вона твердо стояла на землі, а цей кіл заглиблюється в землю. У похідному положенні він викручується. З листового металу 1-2 мм вирізаємо комфорку.




Ось до речі штир у похідному положенні.
Також крім складових від печі, в балон можна покласти невеликий запас сухих дров, що може дуже допомогти в сиру і дощову погоду. Тільки уявіть.. вирушили ви в похід і вас застав сильний дощ, все навколо промокло, сиро і бридко, а ви спокійнісінько дістаєте свою похідну піч-ракету і розводите вогонь, готуйте їжу, кип'ятіть чайник і все у вас чудово 😉
Додатково було натягнуто трос для фіксації топки.
Ось така чудова піч вийшла, її перевага в тому, що вона економічна, компактна, розбірна.

Дана конструкція виконана без застосування зварювання, що максимально спрощує процес складання тим людям, хто не має зварювального апарату або не вміє користуватися зварюванням. Сподіваємось наш матеріал був вам корисний. Також можете переглянути відео печі в дії. Приємного перегляду!

Проста і дешева конструкція ракетної печі розпочала свою ходу світом із Північної Америки, де вона й досі дуже популярна у сільській місцевості. Знають її всіх континентах, включаючи далеку Австралію. Ентузіастів-аматорів опалювальний агрегат підкорює простотою та енергоефективністю, що у поєднанні з низькою вартістю робить його надзвичайно привабливим для виготовлення в домашніх умовах. Звичайно, реактивною піччю великий будинокне обігріти, а ось на дачі або в невеликому садовому будиночку вона буде більш ніж доречна. Дивно, але факт – у нас про цю дивовижну конструкцію знають одиниці. І це у країні, де холодна погода встановлюється довше, ніж на півроку! Сьогодні ми заповнимо цю прогалину та розповімо все, що ми знаємо про теплу та затишну «ракету», включаючи найдрібніші деталі її виготовлення своїми руками та тонкощі експлуатації.

Реактивна піч - що це таке

Домашнє тепло, яке походить від реактивної печі, не дасть жоден сучасний обігрівач

Реактивна, або, як її ще називають, ракетна піч, насправді нічого спільного із сучасними технологіями не має. Єдине, що робить цей опалювальний агрегат схожим на космічний транспорт, це інтенсивний потік полум'я та гудіння, пов'язане з неправильним режимом роботи. Проте не можна сказати, що піч-ракета є зовсім відсталим у технічному плані пристроєм. Незважаючи на просту конструкцію, в ній використовуються найпередовіші методи спалювання твердого палива:

• піролітичне горіння газів, що виділяються при сухій перегонці твердого палива;
• рух газоподібних продуктів каналами печі, що не вимагає примусової ежекції за рахунок тяги.

Так виглядає найпростіша піч на реактивній тязі

Найпростіша «ракета» є вигнутим відрізком труби великого діаметра. У коротку горизонтальну ділянку закладають дрова чи інше паливо та підпалюють. Спочатку опалювальний прилад працює як звичайнісінька буржуйка, але це тільки доти, доки не підніметься температура довшої вертикальної частини, яка виконує роль димової труби. Розігрітий до червоного металу сприяє повторному запаленню горючих речовин і появі розрідження у верхній точці димаря. Через посилення тяги збільшується приплив повітря до дров, що значно підвищує інтенсивність горіння. Для того щоб від цього оригінального пристрою досягти ще більшої ефективності, топковий проріз обладнають дверцятами. При зменшенні перерізу повітряного каналу подача кисню до дров припиняється і починається їхнє піролітичне розкладання на газоподібні вуглеводні. Ось тільки згоряти в такій простій установці вони будуть не повністю - для цього потрібно облаштувати окрему зону для допалювання газів. До речі, саме це, а також теплоізоляція димаря дозволяє більш складним «ракетам» успішно конкурувати з іншими твердопаливними агрегатами. Що ж до розглядається нами найпростішої конструкції, її нерідко використовують із приготування чи розігріву їжі. Все, що для цього потрібно - обладнати на вертикальній ділянці печі зручний майданчик для казанка або чайника.

Географія застосування ракетних опалювальних агрегатів

Будучи простим та зручним опалювально-варильним агрегатом, піч-ракета широко використовується як у мобільному, так і стаціонарному виконанні. Найчастіше її застосовують:

• для обігріву житлових приміщень;
• як обладнання для сушіння фруктів;
• для опалення теплиць;
• для забезпечення нормальних умов роботи у майстернях чи гаражах;
• для підтримки плюсової температури на складах, у госпблоках і т.д.

Завдяки своїй простоті, невибагливості та надійності, реактивний опалювальний прилад користується заслуженою повагою у рибалок та мисливців, любителів автопробігів та виживальників. Існує навіть спеціальне виконання, про призначення якого говорить назва – «Робінзон».

Переваги та недоліки печі-ракети

Незважаючи на нехитру конструкцію, піч-ракета має масу переваг:

• коефіцієнт корисної діїна рівні найкращих зразків сучасного опалювального обладнання, що працює на твердому паливі;
• економічність - для досягнення необхідної температури реактивний агрегат витратить у чотири рази менше дров, ніж пекти традиційної конструкції;
• температура нагріву вище 1000 ° С;
• можливість використання твердого палива будь-якого типу, включаючи сухі рослинні відходи, шишки, хвою та стружку;
• повнота згоряння та екологічність - під час роботи температура полум'я зростає настільки, що спалахує сажа. Дим ракетної печі складається переважно з водяної пари та вуглекислого газу;
• можливість дозавантаження палива для безперервної роботи опалювального приладу;
• простота та надійність;
• наявність переносних конструкцій, що призначені для мобільного використання.

Не позбавлений опалювальний агрегат та недоліків. Експлуатація приладу пов'язана з ризиком проникнення у житло чадного газу. Пекти не вдасться використовувати для опалення великого будинку, А спроби встановити в зону горіння водяний теплообмінник призводять до зниження теплової потужності та порушення нормального режиму роботи. До мінусів можна віднести і низьку естетичну цінність конструкції, що дуже неоднозначне твердження, оскільки для любителів етно-стилю дизайн печі є справжньою знахідкою.

Види реактивних опалювальних приладів. Вибір конструкції для самостійного виготовлення

Народними умільцями розроблено кілька конструкцій ракетних печей, придатних для мобільного або стаціонарного використання:

• переносні агрегати з металевих труб, бляшанок або ведер;
• реактивні опалювальні прилади із газового балона;
• печі, побудовані з шамотної цегли та металевої ємності;
• опалювальні теплогенератори із лежанкою.

Найбільш складними у виготовленні є конструкції, спорудження яких потребує навичок муляра. Тим не менш, за наявності детальних схем порядових розкладок, з цією роботою впорається навіть домашній майстер-початківець.

Переносна піч-ракета

Переносні ракетні печі виготовляються промисловістю серійно.

Похідні варіанти представлені найпростішими конструкціями, в основі яких лежить та ж зігнута або зварена з окремих відрізків труба. Удосконалення торкнулися лише установки перегородки для облаштування зольника, в якій робиться проріз для підсмоктування повітря. Нерідко нижню частину завантажувальної камери постачають колосниковими гратами для подачі повітря безпосередньо в зону горіння. Отвор для закладки дров оснащують дверцятами, якими згодом регулюють подачу повітря.

Вимоги до мобільної конструкції поширюються ще й на зручність під час приготування їжі, тому верхній зріз димоходу обов'язково має бути обладнаний підставкою для металевого посуду.

Агрегат із газового балона

Використання газового балона є наступним ступенем у розвитку реактивних опалювальних приладів. Більше складна конструкціядозволяє значно збільшити теплову потужністьта економічність печі. Все, що потрібно для виготовлення установки - побутовий газовий балон або бочка з-під ПММ, відрізки товстостінних сталевих трубта металевий лист товщиною 3–5 мм.

Пекти-ракету з газового балона можна використовувати для обігріву невеликих господарських приміщень.

За наявності відрізка сталевої труби з товстими стінками та діаметром понад 30 см, ракетну піч можна виготовити з нього. Цей варіант дозволить уникнути трудомістких операцій, пов'язаних із розбиранням заводської ємності для газу.

Як працює подібна конструкція, можна бачити на наведеній схемі. Дрова, завантажені в паливник, згоряють завдяки притоку повітря через вікно завантаження. Допалювання горючих газів відбувається у трубі, встановленій усередині балона рахунок подачі вторинного повітря. Щоб підсилити ефект, внутрішню камеру утеплюють, завдяки чому вдається підняти температуру вище 1000 °С. Розжарені гази по ходу руху ударяються в ковпак і потрапляють у зовнішню камеру, стінки якої виступають як теплообмінник. Віддавши свою енергію, продукти згоряння виводяться через димар, врізану в нижню частину з зворотного боку балона.

Щоб створити тягу, необхідну для стійкої роботи ракетної печі, верх димаря піднімають не менше ніж на 4 м щодо завантажувального вікна.

Комбінована ракетна піч із цегли та металевої бочки

Використання шамотної цегли для облаштування паливника та внутрішніх камер реактивного опалювального приладу переводить ракету в розряд стаціонарних конструкцій. Висока теплоємність матеріалів дозволяє накопичувати тепло і віддавати його протягом декількох годин, тому подібні агрегати нерідко встановлюють в житлових приміщеннях.

Пристрій печі з вогнетривким футеруванням робочої зони

Реактивна піч із лежанкою

Як і інші твердопаливні печі, «ракета» має недолік у тому, що більшість тепла йде через димохід. Незважаючи на це, окремі переваги її конструкції дозволяють з легкістю позбутися цього мінусу. Вся справа в тому, що агрегат назвали реактивним недарма, а через високу швидкість висічення газів, що горять. Ось цю його особливість якраз і можна обернути на благо, значно збільшивши довжину димовідвідних каналів.

Схема реактивної печі з лежанкою

Ця ідея знайшла свою реалізацію у масивних стаціонарних конструкціях з лежанкою у формі дивану чи ліжка. Її з успіхом виготовляють із цегли або бутового каменю, декоруючи пластичною масою з глини та тирси. Завдяки високій теплоємності матеріалів, що використовуються, піч може утримувати тепло всю ніч, що в поєднанні з високою економічністю робить опалювальний агрегат вельми привабливим для монтажу в житлових приміщеннях.

Вибираючи конструкцію виготовлення в домашніх умовах, треба враховувати особливості її експлуатації. Як похідний варіант вибирають мобільну установку - її буде достатньо, щоб зігрітися, просушити одяг та приготувати обід. Щоб час від часу обігрівати невеликі технічні приміщення використовують переносну конструкцію з газового балона. Якщо ж потрібно опалювати невеликий заміський будиночок або дачу, то кращого варіанта, ніж реактивний опалювальний агрегат із лежанкою, просто не існує.

Будуємо піч-ракету своїми руками

Пропонована для самостійного виготовленняконструкція є елітою ракетних опалювальних приладів. Після будівництва вона тривалий час радуватиме господаря комфортом і затишним теплом навіть у лютий мороз. Як ви вже змогли здогадатися, йдеться про агрегат із лежанкою. Незважаючи на те, що подібна конструкція є найскладнішою, представлені нами схеми, інструкції та описи дозволять побудувати піч всього за 2–3 дні.

Пристрій та принцип дії

Ракетна піч складається з кількох камер та каналів. Бункер для завантаження дров виготовляється з шамотної цегли та забезпечується в нижній частині отвором для подачі повітря. Має вогнетривку футеровку та канал, який з'єднує паливник з вертикальним газоходом (жаровою трубою або райзером). Як кожух печі-ракети використовується металева бочка, всередині якої магнезитовою або шамотною цеглою викладається камера допалювання. Теплообмінником опалювального агрегату виступає не тільки сталева ємність, а й довгі горизонтальні канали лежанки, виготовлені з оцинкованих сталевих труб або цегли.

Процеси, що протікають усередині стаціонарної реактивної печі, нагадують роботу піролізних опалювальних агрегатів.

Немає необхідності використовувати вогнетривкі матеріали для облаштування теплообмінних каналів. Досить добре обпаленої червоної цеглини.

Корпус печі та тапчан сформований з мішків з піском, каменю або цегляних уламків та обмазаний глиняним складом. Хороша теплоакумулююча здатність оздоблювальних матеріалівдозволяє конструкції віддавати тепло протягом кількох годин після повного прогоряння дров. Для видалення продуктів згоряння використовується високий димар, який може проходити як усередині приміщення, так і зовні.

Висока продуктивність «ракети» пояснюється способом спалювання палива, який більше тяжіє не так прямоточних опалювальних агрегатів, як піролізних котлів. Робота печі супроводжується активним виділенням газових компонентів, що допалюються у райзері. Ковпак сприяє зниженню швидкості потоку розпечених газів, інакше вони просто не встигали б окислитися. До речі, розігрів верхньої частини жарової труби створює розрідження на її кінці, за рахунок якого відбувається активне горіння палива. При цьому в райзері виникає така висока температура, що спалахує навіть сажа. Тим не менш, у місці переходу з вертикального каналу в горизонтальний теплообмінник фахівці рекомендують встановлювати зольник, облаштовуючи його камеру невеликими дверцятами для можливості періодичного обслуговування.

Розрахунок основних параметрів, креслення

Давати точні розміри ракетної печі з лежанкою немає необхідності – її габарити та конфігурація повністю залежать від особливостей приміщення. Представленого методу розрахунку параметрів, заснованих на використанні пропорцій всіх частин печі-ракети, буде достатньо для того, щоб спроектувати високопродуктивний, працездатний агрегат.

Для виконання калькуляції достатньо знати діаметр D та висоту H зовнішнього теплообмінного кожуха (барабану).

1. Висота жарової труби не менше 1.3H.
2. Зазор між райзером та ковпаком дорівнює 0.1-0.15H.
3. Зовнішня глиняна обмазка виконується не вище ніж на 1/3H.
4. Товщина теплоакумулюючого шару повинна становити трохи більше 1/3D.
5. Перетин жарової труби дорівнює 0.25-0.3D.
6. Висота зольника – до 10% від вертикального габариту кожуха.
7. Перетин піддувалу має бути на 50% менше площірайзери.
8. Товщина саманної подушки над теплообмінником – не менше 1/4D.
9. Висота димоходу – понад 4 м.
10. Довжина горизонтального теплообмінника розраховується, виходячи з об'єму барабана. У разі використання стандартної бочки з-під ПММ він може досягати 6-8 м.

Як бачите, визначити розміри всіх елементів печі нескладно, тим більше що її конструкція допускає деякі вільності щодо габаритів і конфігурації.

Для перфекціоністів і тих, хто боїться експериментувати, наводимо креслення опалювального агрегату, виконане в масштабі на розміченому аркуші паперу. За необхідності зняти з нього точні розміри не складе труднощів.

Креслення стаціонарної реактивної опалювальної установки

Матеріали та інструмент

Будівництво реактивної печі не потребує специфічних пристроїв. З електроінструменту в процесі роботи буде потрібно хіба що зварювальний апарат і болгарка, та й то буквально на кілька хвилин – щоб відокремити кришку бочки та сконфігурувати труби теплообмінника. Все інше також знайдеться у будь-якого господаря:

• кельня (кельма);
• молоток муляра;
• будівельний рівень та виска;
• рулетка;
• ємність для приготування розчину;
• штикова лопата;
• трамбування;
• відра;
• прасування для бетону.

Хоча конструкція «ракети» і невибаглива до матеріалів, все ж деякі з них доведеться купувати. Ось список того, що буде потрібно в процесі будівництва:

• вогнетривка цегла будь-якого типу;
• металева бочка для виготовлення кожуха;
• труба Ø30–40 см, якою утримуватиметься теплоізоляційне обсипання вертикального каналу. Можна використовувати корпус від старого водонагрівача, відповідну ємність промислового ресивера або гідроакумулятора;
• труби сталеві оцинковані діаметром понад 25 см, які знадобляться як теплообмінник;
• сталева труба для облаштування димаря діаметром 150 мм та коліно для її відведення на 90 °;
• лючок зольника;
• піддувальні дверцята;
• спеціальна жаростійка суміш для приготування розчину (можна замінити піском та глиною);
• перліт для теплоізоляції райзера;
• червона цегла;
• бутовий камінь чи відходи цегли;
• тирсу або м'якіна.

Оскільки бочка буде вмурована в піч лише частково, то для підвищення естетичної цінностіагрегату доведеться її пофарбувати. Для цього додатково знадобиться щітка по металу, розчинник, щоб знежирити металеву поверхню, грунтовка та будь-яка термостійка фарба.

Вибір місця та інші підготовчі заходи

Визначаючи місце будівництва, слід враховувати вимоги, що висуваються до всіх конструкцій твердопаливних печей з відкритим полум'ям:

• площа приміщення, в якому планується встановлювати реактивний опалювальний прилад із лежаком, повинна становити не менше ніж 16 м 2 ;
• відсутність лаг (статевих балок) під корпусом печі набагато спростить монтаж;
• над осередком не повинні знаходитися дерев'яні крокви та перекриття;
• якщо частина димоходу проходитиме крізь стелю, то піч встановлюють ближче до центральної частини будинку. У такому разі трубу можна буде закріпити біля ковзана;
• встановлювати конструкцію, що обігріває, близько до зовнішнього контуру будівлі не слід - дороге тепло буде йти на вулицю. Краще прилаштувати агрегат до одного з внутрішніх простінків;
• не рекомендується зводити реактивний прилад біля дерев'яних стінта перегородок. У такому разі вибирають відокремлене розміщення.

Важливо й те, наскільки зручно розпалюватиме піч-ракету і підкидатиме в неї дрова. Для цього паливник розташовують у бік входу, забезпечивши перед ним не менше ніж 1м вільного простору.

Один із численних варіантів встановлення печі посеред кімнати

У невеликому приміщеннізручно розмістити ракетну піч в кутку, орієнтуючи завантажувальний бункер в один бік, а лежак - в інший.

Вибравши місце, приступають до його підготовки під майбутнє будівництво. Якщо в приміщенні облаштована дерев'яна підлога, то її частину, яка буде під піччю, видаляють. Після цього копають неглибокий котлован, дно якого ущільнюють трамбовкою.

Крім того, необхідно підготувати до встановлення металеву бочку. Для цього з контуру зрізають її кришку. При цьому частину потовщення у вигляді металевого обруча залишають для забезпечення жорсткості основи кожуха. Швидше за все, ємність з-під ПММ буде брудною та іржавою, тому краще очистити її до монтажу.

Останнє, що треба зробити, перш ніж розпочинати будівництво, - приготувати розчин. Найкраще використовувати спеціальний жаростійкий склад, який можна купити в будівельних магазинах, але можна обійтися і простою сумішшю піску з глиною в пропорції 1:1 або 1:2 залежно від останньої жирності. Води знадобиться до ¼ від об'єму сухих компонентів - на виході має вийти склад, що нагадує густу сметану.

Інструкція з ходу робіт

Як уже говорилося, щоб змайструвати ракетну піч з лежанкою, потрібно буде набагато більше зусиль і часу, ніж при виготовленні металевого агрегату. Полегшити завдання та скоротити час допоможе покрокова інструкціяз ілюстраціями всіх етапів будівництва.

1. Місце, де буде сформовано паливник, поглиблюють на 10 см і викладають вогнетривкою цеглою, після чого по контуру печі встановлюють опалубку. Для зміцнення фундаменту необхідно встановити армування із будівельної сітки, арматури Ø10–20 мм або обрізків металевих труб та куточків.

   

   Облаштування опалубки

2. За рівнем викладають основу робочої камери.

   

   Основа завантажувальної камери викладається вогнетривкою цеглою

3. Заливають конструкцію бетоном. До подальших робіт можна приступати відразу після схоплювання розчину. Як правило, для цього достатньо однієї доби.

   

   Заливання фундаменту

4. З вогнетривкої цегли, укладеної суцільним порядком, формують основу реактивної печі та камеру згоряння.

   

   Заснування печі-ракети

5. Декількома рядами кладки піднімають бічні стінки конструкції.

   

   Стінки формують за допомогою шамотної цегли, встановленої на ребро

6. Облаштовують нижній канал теплогенеруючої ракети.
7. Камеру згоряння перекривають поруч цегли, покладених поперек таким чином, щоб залишити відкритими два отвори - топки та райзери (вертикального каналу).

   

   Спосіб перекриття горизонтальної частини робочої камери

8. Готують старий корпус від бойлера для монтажу. накопичувального типу. Для цього прилад обрізають із двох сторін, щоб отримати трубу великого діаметру.

   

   Підготовлені до монтажу деталі печі

9. Нижню частину ємності з-під ПММ обладнають фланцем, до якого входитиме труба горизонтального теплообмінника. Зварні шви мають бути суцільними, щоб забезпечити герметичність, а відповідно і безпеку конструкції.

   

   Монтаж нижнього патрубка виконується зварюванням

10. Після того як у бочку буде врізаний вихідний патрубок, її очищають від іржі, покривають ґрунтовкою та кількома шарами термостійкої фарби.
11. До горизонтального димоходу приварюють бічне відведення, що виконує роль зольника. Для його очищення канал обладнають герметичним фланцем.
12. З шамотної цеглини викладають жарову трубу. Форма її внутрішнього каналу - квадрат зі стороною 18 см. Під час роботи обов'язково контролюють вертикальне положення конструкції за допомогою схилу або будівельного рівня.

    

    Висота вертикального каналу залежить від розмірів зовнішнього барабана

13. На жарову трубу встановлюють кожух, після чого проміжки між металевою ємністю та стінками вертикального каналу заповнюють перлітом. Щоб уникнути прокидання теплоізоляції на підлогу, нижню частину райзера ретельно герметизують за допомогою глиняної суміші.

    

    Спосіб теплоізоляції райзера

14. Виготовляють ковпак паливника. У його якості можна використовувати відрізану частину водонагрівача, забезпечивши її зручною ручкою.
15. За допомогою цегляної чи кам'яної кладки формують корпус печі. Для цієї мети можна використовувати мішки з піском, укладені в основі вертикального каналу.

    

    Корпус печі можна викласти мішками із піском

    Невибагливий весняний вигляд приховують за допомогою саманної обмазки. Для її виготовлення в глиняний розчин вводять до 50 % великої тирси або м'яки (статеві).

    

    Обмазування корпусу печі

    Добавки в глиняній суміші виконують ту ж роль, що й щебінь у бетоні. Вони потрібні для того, щоб при висиханні та подальшій роботі зі змінними тепловими навантаженнями поверхня печі не розтріскувалася.

16. Перлітове засипання зверху також необхідно запечатати за допомогою обмазування.
17. Формують передню частину печі. Для цього будь-яким відповідним способом (цегляна або кам'яна кладка, мішки з піском, саман) викладають контур печі. Внутрішню частинузаповнюють щебенем, а верхній надають потрібну форму, скориставшись саманною сумішшю.
18. На підготовлену основу встановлюють зовнішній кожух із металевої бочки, орієнтуючи ємність нижнім патрубком у бік лежанки. Нижню частину ємності герметизують за допомогою глини.

    

    Установка кожуха - металевої бочки

19. Використовуючи гофротрубу, до паливника ведуть канал, який з'єднує топку із зовнішньою атмосферою. Якщо його не встановити, то піч споживатиме тепле повітря з приміщення, яке заміщатиметься холодними масами, що надходять ззовні. З боку топки канал треба буде перекривати, як повністю прогорять дрова. Це не дозволить повітрю з вулиці проникати у теплообмінні канали.

    

    Канал для подачі повітря зовні будівлі

20. Для перевірки роботи печі-ракети проводять перший розпалювання, під час якого переконуються в тому, що гази вільно виходять у горизонтальний димар.
21. До нижнього патрубка приєднують труби теплообмінника, які встановлюють на основу, сформовану з червоної цегли.
22. Виконують монтаж димаря. Всі з'єднання деталей горизонтального та вертикального каналів ущільнюють за допомогою азбестового шнура та вогнетривкої обмазки.
23. Скориставшись тим самим способом, що і при виготовленні корпусу печі, надають потрібну конфігурацію лежанці.

    

    Повністю сформована піч із лежанкою

24. Діжку можна повністю покрити саманом, залишивши відкритим тільки горизонтальний майданчик, який зручно використовувати для розігрівання їжі.
25. Виведений назовні димар обладнають уловлювачем конденсату і дьогтю, а верхній зріз захищають від опадів за допомогою ковпака.

    

    Зовнішня частина димоходу забезпечується уловлювачем рідких речовин.

Випробування печі-ракети проводять лише після повного висихання саманної обмазки. В іншому випадку можливе розтріскування декоративного покриття.

Вид готової печі-ракети з лежанкою

Для безпечної експлуатаціїракетної печі приміщення обов'язково обладнають датчиками чадного газу.

Модернізація ракетного теплогенератора

Щоб розширити сферу застосування реактивних опалювальних печей, їх допрацьовують, підвищуючи зручність та універсальність конструкції. Майданчик, призначений для приготування їжі, у мобільних конструкціях нерідко замінюють повноцінною плитою. Таку варильну поверхню зручно використовувати на власному обійсті з господарською метою - для приготування їжі домашнім тваринам або в період консервації заготовок на зиму. Особливістю печі-ракети цього типу є широкий і плоский горизонтальний канал, який направляються розжарені гази з сопла. Проходячи під поверхнею плити, вони розігрівають її до червоного кольору, після чого йдуть у вертикальний димар. Зручні ніжки надають конструкції стійкості, а оригінальна форма дозволяє використовувати агрегат як підставку або столик у той час, коли він не використовується за призначенням.

Реактивна піч з плитою – необхідна річ на заміській ділянці

У жарову трубу реактивної печі не можна встановлювати рідинний теплообмінник, проте це не означає, що її не можна використовувати як теплогенератор водяної опалювальної системи. Для цього «ракету» оснащують своєрідним контуром із радіаторних пластин, які створюють у зоні допалювання своєрідний лабіринт. Завдяки їхньому нагріванню здійснюється відведення тепла з камери допалювання до водяної сорочки. Ефективність роботи агрегату залежить від площі та теплоємності пластин, тому їх виконують у вигляді масивних металевих смуг площею до ¾ перерізу жарового каналу. Треба сказати, що подібний теплообмінник найкраще використовуватиме отримання гарячої води, використовуючи саму ракетну піч у традиційний спосіб.

Схема ракетного агрегату, обладнаного водяним контуром

Оригінальною конструкцією має піч-ракета з конвектором. Для збільшення тепловіддачі на поверхню зовнішнього кожуха монтують вертикальні трубки, що виконують ту ж роль, що повітряні канали булерьяна. Холодне повітря захоплюється у нижній частині трубчастих теплообмінників і нагрівається в міру просування вгору. Таким чином, забезпечується примусова конвекція, яка ще більше підвищує теплову ефективність установки.

Кожух ракетного теплогенератора, обладнаний конвектором

Особливості використання реактивних печей

Як система тривалого горіння, піч-ракета вимагає попереднього прогріву перед початком експлуатації. Як правило, в мобільних установках цієї вимоги ніхто не дотримується - палива вони споживають небагато, а сама буржуйка найчастіше використовується за принципом «працює, та й добре». У стаціонарних конструкціях прогріти піч перед запуском надзвичайно важливо, оскільки при холодній жаровій трубі ні про яке допалювання не може бути й мови. Дрова згорятимуть, не віддаючи тепла, а димова труба дуже швидко покриється сажею, дьогтем та креозотом.

Прогрів печі проводиться за допомогою тріски, паперу або стружки, які завантажують у паливник та підпалюють. Про вихід на робочий режим судять про гудіння у жаровому каналі. Сильний звук свідчить про неефективну роботу агрегату. Як тільки гул почне стихати, треба приступати до закладання основного палива. Піддувало у перші 10–15 хвилин має бути повністю відкритим. Потім подачу повітря зменшують, орієнтуючись на звук роботи печі - вона повинна "шелестіти" або "шепотіти". Після прогоряння дров повітряний канал топки закривають, щоб не допустити витоку тепла з приміщення. Раз на 2-3 дні роблять видалення золи, для чого користуються металевим совком і кочергою.

Обслуговування реактивної печі проводять не частіше ніж один раз на сезон. Для цього відкривають дверцята зольника, через які видаляють залишки сажі. При необхідності очищають димовий канал, використовуючи для цього люк його уловлювача. Потрібно сказати, що правильна експлуатація реактивного обігрівача ніколи не призводить до задимлення приміщення. Все, що для цього потрібно від власника - дотримуватись рекомендацій щодо використання «ракети» і не нехтувати правилами техніки безпеки.

Піч-ракета своїми руками: тонкощі та нюанси будівництва (відео)

Унікальні технічні характеристики, практично нульова вартість та доступність матеріалів для будівництва перекривають усі недоліки реактивної печі. За бажання спорудити повноцінний опалювальний прилад можна за вихідні, включно з облаштуванням комфортної лежанки. «Ракета» зручна ще й тим, що не вимагає високої кваліфікації пічника, а зовнішньому оформленнідопускає реалізацію навіть найнезвичайнішого дизайнерського задуму.

Наразі створено чимало печей, які використовують як паливо дрова. p align="justify"> Особливе місце серед них займають так звані реактивні (ракетні) агрегати, які мають специфічні особливості, незамінні в певних експлуатаційних умовах. Про них і поговоримо.

Ракета – справжній диво-агрегат!

Пекти ракета є опалювально-варильною системою, яка функціонує на дровах, славиться своїми високими технічними показниками і має просту конструкцію. Принцип роботи такого агрегату тривалого горіння заснований на тому, що гази, що утворюються при спалюванні палива, потрапляють в особливий ковпак, в якому повністю згоряють. За рахунок цього температурні показники грубки суттєво збільшуються, а величина тиску зменшується. Причому сажа у реактивній опалювальній системі не утворюється.

Цикли спалювання нагрітих газів повторюються постійно (поки піч топиться). Це призводить до переходу системи до режиму максимальної тяги. Її конкретна величина визначається особливостями саморобного агрегату. Якщо опалювальний пристрій буде по-справжньому зібрано правильно, температура в його ковпаку може досягти 1200 °С. У цьому випадку все паливо, що використовується, згоряє без залишку. Важливо й те, що нагрітий ковпак дозволяється використовувати як варильну поверхню. На ній можна висушувати фрукти, гріти воду, готувати їжу.

Печка, що спочатку цікавила нас, проектувалася для використання в складних (наприклад, в похідних) умовах. Через це її конструкції висувалися особливі вимоги. У результаті вийшов унікальний агрегат, який:

• дає можливість приготування їжі в місцевостях, де немає газу та електрики;
• якісно обігріває приміщення;
• зберігає тепло протягом 6-8 годин (мінімум) після прогоряння дров;
• має високий коефіцієнт корисної дії;
• досить безпечний у використанні.

Крім того, ракета має конструкцію, яка дозволяє докладати в топку нову порцію дров без зупинки горіння. Експлуатація агрегату з подібними можливостями, звичайно ж, припадає до душі будь-якій людині. Це і обумовлює високу популярність описуваних систем опалення як серед любителів активного відпочинку на природі, так і серед звичайних дачників, які потребують невибагливих та ефективних пічок.

Важливий момент. Якщо ви плануєте створити своїми руками найпростіший реактивний агрегат, його можна буде топити лише сухими дровами. Волога деревина може спричинити появу зворотної тяги. Втім, і розпалювання більш складних ракет не рекомендується проводити вологими дровами, оскільки вони не зможуть забезпечити високу температуру, потрібну для спалювання нагрітих газів.

Опалювальні пристрої, що описуються, заборонено кидати без нагляду. Розтопили пекти, дочекайтеся, поки паливо повністю не прогорить. Ще один недолік ракетного обладнання - неможливість опалення за його допомогою приватних лазень (зокрема, їх парильних відділень). Пов'язано це з тим, що реактивний агрегат дає дуже мало інфрачервоного тепла, саме воно й потрібне для прийняття банних процедур. Інших мінусів у ракет, мабуть, немає.

Види реактивних опалювальних установок – що вам потрібно?

Найпростіші ракети виготовляються з практично будь-яких жерстяних ємностей. Портативну піч можна виготовити з відра, банки, в якій зберігалася фарба, і так далі. Такі системи ідеальні для пікніка на природі, часто використовуються на будмайданчиках. Прості печі не підходять для обігріву приміщень. Ними користуються виключно для приготування їжі, підігріву води. Ракету, зроблену з відра, можна топити дрібною лучиною, сухими шишками та листям, пучками гілок. У такій печі продукти згоряння не встигають утворити горючий газ. Вони одразу йдуть у димар.

Більш складні опалювальні конструкції створюються зі старого газового балона або металевої бочки та цегли. Ці печі обов'язково постачаються стояком для підвищення тяги і розташованим горизонтально димовідвідним трактом. Існують і ракети повністю із цегли. Вони можуть оснащуватися відразу декількома димарями та застосовуватися для опалення великих приміщень та нагрівання підлоги. А за бажання реально спорудити навіть повноцінну піч-лежанку.

Ми розповімо, як самостійно зробити всі вказані типи реактивних пристроїв для опалення. А розпочнемо наш майстер-клас із найпростішого – з виготовлення елементарної садово-похідної пічки з двох бляшаних ємностей (відер, банок). Крім них нам знадобляться сталеві хомути перетином 10 см, куточки з металу, болгарка, труба для димоходу з нержавіючої сталі, ножиці для металу, щебеню. Схема робіт буде наступною:

1. 1. Беремо два відра. З ємності меншого об'єму (діаметра) робимо кришку нашої ракети. Вирізаємо у відрі отвір. Воно необхідне організації димаря.
2. 2. У більшому відрі вирізаємо внизу ще один отвір. До нього ми приєднаємо топку. Всі операції виконуємо ножицями по металу, загинаючи пелюстки (шматки жерсті), що утворюються, всередину.
3. 3. З труби та куточків споруджуємо прямоток. Вставляємо його у відро, а потім, використовуючи хомут, з'єднуємо із загнутими пелюстками.
4. 4. Засипаємо щебенем простір між прямотоком та корпусом опалювального пристрою. Цей будматеріал гратиме роль акумулятора тепла і водночас утеплювача.
5. 5. Надягаємо друге відро на грубку.
6. 6. Згинаємо з дроту невелику конфорку, на яку можна буде встановлювати посуд із водою та їжею.

Бажано пофарбувати портативну ракету будь-якою фарбою. високим рівнемжаростійкості. Після висихання можемо використовувати елементарну варильну пічку. Зверніть увагу! Розпалювання ракети здійснюється через патрубок, що відходить від прямоструму.

Печка з бочки та цегли – і варить, і опалює!

Зведення стаціонарної ракетної установки вимагає відчутно великих витрат коштів та часу. Підготовляємо такі матеріали та інструменти: димохідну металеву трубу, червону (обов'язково жаростійку) цеглу, лопату, стару барбекю, щітку по металу, кельму, цемент і пісок (краще відразу купити готову до застосування суміш цих матеріалів), арматурні прутки, трохи перліту, саману та керамзиту, жаростійку фарбу, бочку на 200 л. Приступаємо до спорудження печі з цегли та металевої бочки:

1. 1. Роєм у підлозі яму глибиною 0,3–0,5 м. У неї ми сховаємо горизонтальний димар, без якого реактивна установка не працюватиме.
2. 2. Обпалюємо 200-літрову бочку, ретельно очищаємо її. Монтуємо в ємності фланець, який з'єднуватиме її з димарем. Після цього наносимо на ємність кілька шарів жароміцної фарби. Підготовлену таким чином бочку ми використовуємо як ковпак опалювального агрегату.
3. 3. Облаштовуємо фундамент. Робимо просту опалубку з дощок, заглиблюємо у ґрунт на ділянці монтажу печі 2–3 цегли. Зверху розміщуємо арматурні дротики. Потім укладаємо цеглу в нижній частині камери топки (по всьому периметру). Заливаємо конструкцію цементно-піщаним розчином.

Після того, як заливка висохне, приступаємо до кладки. Вона виконується за допомогою. Виводимо перший ярус кладки нагору. Нам потрібно залишити лише отвір для топки. На другій лінії формуємо канал (нижній) опалювальної конструкції. Його слід перекрити на третьому ярусі, причому таким чином, щоб у нас залишилося два отвори. Одне з них призначене для вертикального каналу, друге – безпосередньо для камери згоряння.

Далі монтуємо в діжку трійник для очищення димоходу. Встановлювати його необов'язково, але бажано, якщо ви плануєте користуватися піччю досить довгий час. Після цього кладемо вертикальний канал. Ділянку конструкції, що піднімається (його діаметр беремо близько 18 см) викладаємо за технологією "чобіток". Потім на висхідну частину печі надягаємо старий водогрій. Усі порожнечі, що залишаться після цієї операції, заповнюємо перлітом.

Тепер замазуємо основу кожуха ракетного агрегату глиною та оточуємо мішками з піском основу нашої конструкції. Всі ділянки, що залишилися вільними, заповнюємо керамзитом. Приєднуємо до споруди трубу-димохід, перевертаємо бочку-кожух і натягуємо її на висхідну частину печі. Фінал робіт – обкладання димаря піском у мішках та засипання їх керамзитом. Потім надаємо конструкції необхідну форму за допомогою глини (шамотної), монтуємо в горловину саморобної ракети грати для барбекю та накриваємо кришкою.

Останній крок – закладення наявних швів на печі. В принципі ми вже можемо робити пробний запуск нашої конструкції. Але фахівці радять додатково підвести з вулиці до грубки окремий повітропровід. Це важливо. Опалювальній ракеті для нормального функціонування потрібно багато повітря. У приміщенні його буде замало. А вуличний повітропровід гарантовано вирішить цю проблему.

Ракетне опалення з балона – попрацюємо зі зварювальним апаратом

Для спорудження ракети вибираємо жароміцний та невибухонебезпечний балон. Оптимально для цієї мети підходить суцільнометалевий 50-літровий резервуар, в якому зберігають пропан. Такий балон має стандартні розміри: висота – 85 см та перетин – 30 см.

Такі параметри ідеальні для виготовлення печі. Скромні розміри та невелика маса балона не ускладнюють роботу з ним. При цьому в готовій ракеті дозволяється спалювати будь-яке паливо. Можна також купувати пропанові балони на 27 або 12 л. З них виходять компактні переносні пічки. Але потужнісні показники подібних пристроїв невеликі. Використовувати їх для обігріву кімнат, дачних будиночків недоцільно.

Для будівництва печі, крім балона, знадобляться:

• труби із сталі перетином 15, 7 і 10 см (перші дві підуть на організацію вертикального внутрішнього каналу, третя – на димар);
• профільний трубний виріб 15х15 см (з нього ми зробимо завантажувальний відсік та паливник);
• 3-міліметровий по товщині лист металу;
• щільне (100 і більше кг/куб. м) волокно з базальту (воно виконуватиме функцію теплоізоляційного матеріалу).

В інтернеті представлені різноманітні креслення для створення пічки з балона. Ми пропонуємо керуватися цією схемою.

Алгоритм виготовлення ракетної балонної установки простий. Спочатку стравлюємо весь газ із ємності. Потім вивертаємо вентиль, наповнюємо резервуар водою (доверху) і обрізаємо по шву його верхню частину. Вирізаємо з двох боків газового балона віконця, які потрібні для підключення димоходу та монтажу паливної камери.

Після цього вставляємо профільний трубний виріб у ємність, з'єднуємо її з каналом (вертикальним). Останній виводимо через дно резервуару. Далі виконуємо все необхідні дії, орієнтуючись на представлене креслення, а також на відео, яке ми пропонуємо домашнім майстрам для ознайомлення.

Наприкінці робіт приварюємо обрізану частину ємності її місце, аналізуємо всі отримані шви на проникність. У зроблену конструкцію не можна допускати безконтрольного влучення повітря. Якщо надійні шви, приєднуємо до саморобної системи димову трубу. До днища балона-ракети приварюємо ніжки. Встановлюємо грубку на сталевий лист із параметрами 1,5х1 м. Агрегат готовий до застосування!

Пекти-лежанка – для любителів особливого комфорту

Опалювальний агрегат із місцем для сну та відпочинку оснащується спеціальним теплообмінником. Його канали з'єднуються між собою. Роблять їх із негорючих матеріалів. Теплообмінник встановлюється під площиною лежанки. Конструкція такої печі дуже продумана та порівняно складна. Саме лежанка - це поверхня з цегли або каменю і глини. Коли піч горить, нагрітий газ переміщається теплообмінними каналами, віддає вгору тепло, а потім видаляється через димовідвідний тракт за межі будинку. Висота димаря виробляється в межах 3-3,5 м. Пекти монтується біля краю лежанки (з однієї зі сторін). У більшості випадків вона оснащується поверхнею для приготування їжі. Детальний кресленняцієї системи представлено нижче.

Елементи печі на схемі:

• піддувало - 1а;
• паливний бункер - 1б;
• канал для вторинного повітря – 1в;
• жарова труба – 1г;
• райзер (первинний димар) - 1д.

Паливна камера забезпечується глухою кришкою, піддувало – спецрегулятором для налаштування кількості повітря, що подається. Жарова труба має довжину 15-20 см. Канал вторинного повітря необхідний для повного спалювання газів. Перетин райзера - 7-10 см. Димар діаметром 10 см рекомендований для випадків, коли ми хочемо отримати найбільшу потужність ракети. А райзер із перетином 7 см забезпечує оптимальний показник корисної дії пічки. Жарова труба та первинний димар потребують якісної теплоізоляції.

Корпус ракети ми робитимемо з газового балона, хоча можна використовувати металеву бочку. Під кришку корпусу (2а) первинний димар подає нагріте повітря, а нагріті гази, що виходять із райзера, нагрівають варильний пристрій (2б). Інші елементи корпусу:

• нижня частина (2д);
• канали теплообміну (2г);
• обичайка - металева ізоляція димоходу (2в);
• вихід у камеру очищення (2е).

Димовідвідна магістраль на всьому протязі має бути абсолютно герметичною. На висоті 1/3 від верхнього закінчення барабана (корпусу) гази мають вже низьку температуру. Вони встигають охолонути. Приблизно від зазначеної висоти ракета-лежанка футерується (до самої статі). Під цим процесом розуміють теплоізоляцію печі. спеціальними складами. Друга камера очищення на схемі (3а) потрібна для видалення нагару з борова (4) теплообмінника. Вона обов'язково оснащується герметичними дверцятами (3б). Тепер, коли ми розібралися з конструкцією лежанки, можемо розпочинати її спорудження.

Будуємо ракету з місцем для сну – перші кроки найважливіші!

Перед початком робіт замішуємо всі необхідні склади:

• Пічну глину (позначення 5б на схемі), яка з'єднується із щебенем. Цей склад відіграє роль основного утеплювача.
• Саман (5а). Є композицією соломи і будь-якої наявної під рукою глини, розведеної водою до порівняно густої консистенції.
• Посіяний пісок (5г).
• Жароміцне футерування (5в). Її роблять із рівних частин шамотного піску та глини.
• Глину середньої жирності (5д). Вона застосовується для кладки ракети.

Робимо ліжко для нашої лежанки. По суті нам потрібно збити щити високої міцності під лежанку і безпосередньо під грубку. Каркас споруд виготовляємо з дерев'яних брусків 10х10 см. Осередки каркасу робимо з розмірами 60х120 см (під ліжко) та 60х90 см (під опалювальну установку). Потім обшиваємо отриманий 4-сантиметровий скелет. А фасад лежанки можна буде обробити пізніше листами гіпсокартону.

Вироби з деревини перед монтажем бажано обробити біоцидом, після чого нанести на них два шари водної емульсії.

Настилаємо на підлогу, де ставитимемо опалювальну ракету, базальтовий картон товщиною 4 мм. За формою та геометричними показниками він повинен бути аналогічним характеристикам ліжка. Зверху на базальтову підкладку встановлюємо металевий покрівельний лист. Перед топкою з-під агрегату він виходитиме приблизно на 25 см. Монтуємо зроблену раніше постіль на підготовлене для неї місце. На стіні на висоті 13 см вище за рівень лежанки (в одному з її кінців) пробиваємо отвір. Воно потрібне для влаштування димоходу.

Наступний етап – монтаж опалубки по периметру ліжка та заливання встановленої конструкції саманом. Поверхню суміші акуратно розрівнюємо, використовуючи правило. Чекаємо 14-20 днів, доки саман не застигне. За цей час можна зробити корпус опалювальної споруди із газового балона за описаною раніше схемою. Топкові деталі ракети (піддувало, жаровий канал, камера) зварюємо в єдину конструкцію з ємністю з-під газу і обмазуємо жароміцним футеруванням. Важливо! Склад наносимо суцільним шаром лише внизу. Верхню частину та боки конструкції розчином не обробляємо.

Далі монтуємо ще одну опалубку під ділянкою, де стоятиме ракета. Вона дозволить нам зробити жаростійкий теплозахист пічки. Висота опалубної конструкції – близько 10 см. Заливаємо її сумішшю щебеню та пічної глини. Потім по черзі робимо:

1. 1. Обичайку. Згинаємо її з листа сталі або використовуємо готову трубу перетином 15-20 см.
2. 2. Топкову конструкцію.
3. 3. Очисну камеру. Цей елемент робимо з 1,5-міліметрової сталі-оцинкування. Збоку прорізаємо проріз перерізом 16-18 см. У нього згодом увійде димар.

Завершення робіт - тепла лежанка вийде на славу!

Барабан із газового балона надягаємо на первинний димар. На дно встановленого корпусу викладаємо пічну глину, формуючи за допомогою шпателя похилу поверхню (близько 7°), спрямовану до вікна очисного відсіку. Потім надягаємо на димар металевий кругляк. Його слід утиснути в глиняний склад. Потім натягуємо на райзер обичайку та обмазуємо її глиною середньої жирності. Наступні дії такі:

1. 1. Футеруємо димар зсередини. Використовуємо пісок. Його слід засипати окремими шарами. Кожен із них змочуємо і трамбуємо. Загальна кількість шарів – 7. На пісок зверху накладаємо 5 см середньої жирної глини.
2. 2. Ставимо прочищувальну коробку, обмазуючи її нижню та бічні поверхні глиною. В отвір барабана монтуємо проріз перехідного каналу, максимально сильно притискаємо його. Всі зазори, що залишилися, закладаємо глиною. Потрібно досягти повної герметичності цього вузла печі.
3. 3. По контуру (зовнішньому) ліжку монтуємо ще одну опалубку. Вона повинна височіти над краєм отвору для борова приблизно на 9 см. Заливаємо опалубку саманною сумішшю.
4. 4. Розтягуємо по всій довжині ракети-лежанки гофротрубу. Підключаємо один кінець гофрованого виробу до відділення очищення.
5. 5. Укладаємо спіраллю закріплену гофротрубу і вставляємо її другий кінець у димохідний вихідний отвір, закріплюючи місце з'єднання глиняним складом.
6. 6. Обробляємо борів по всій довжині розчином саману, ущільнюємо це покриття.
7. 7. Фіксуємо кришки корпусу та камери очищення болтами, під які встановлюємо гумові прокладки.
8. 8. Обмазуємо барабан саманом (не чіпаємо тільки верхню частину) шаром близько 10 див.

Приблизно через 17 днів саман засохне. Ми зможемо забрати опалубку, нанести на барабан спеціальну емаль, яка витримує нагрівання до 750 °С. Потім фахівці рекомендують обробити саманну поверхню лаком на основі акрилу (бажано в два шари). Таке покриття захистить конструкцію від вологи і зробить грубку зовні дуже привабливою.

Підігрівана лежанка зроблена. Випробовуємо нашу споруду перед початком її повноцінної експлуатації. Перевірка здійснюється просто. Закладаємо в топку трохи паперу, підпалюємо її, стежимо за поведінкою ракети. Якщо все нормально - ніяких лякаючих звуків немає, підкладаємо дрова. Через деякий час агрегат стане гудіти. У цей момент зачиняємо піддувало печі. Чекаємо. Коли гудіння зміниться лагідним пошепки (м'який звук працюючої печі), відкриваємо піддувало. Далі використовуємо опалювальну установку за прямим призначенням.

Простий опалювальний прилад, який за популярністю мало чим поступається буржуйці, - піч-ракета. Працює на дровах, а схема конструкції настільки проста, що виготовлення можливе самотужки. Пекти можна зробити і економічною – багато хто думає, що схожість на буржуйку означає ненажерливість камери топки, але ні. Є схеми, які працюють на тліючій деревині (піроліз), а отже, економічні за такого ж ККД.

Чому ракета і чому реактивна

Таку піч часто називають «ракетою», але не тому, що дрова в ній згорають з великою швидкістю, А через форму конструкції – традиційний варіант печі-ракети робиться з двох відрізків залізних труб, зварених один з одним. Агрегат нагадує ракету на дитячому малюнку. Застосування спрощеної форми дозволяє виготовити її менше, ніж за день. Ще до печі застосовують прикметник "реактивна", але теж не через швидкість згоряння палива, а через особливості горіння - на певному етапі подачі повітря в топливник вона починає сильно гудіти, начебто включається турбонадув форсунок у двигуні.

Гудіння печі – це неефективний та витратний режим горіння. При нормальній роботі вона видає тихий шелест.

Будь-який господар заміського або дачного будинкумає в майстерні хоча б мінімальний набірстолярних, слюсарних та автомобільних ремонтних інструментів. Ось вони й допоможуть у виготовленні чудо-ракети, плюс креслення та мінімальний запас матеріалів: труби або металеві короби, лист заліза і – при будівництві стаціонарного варіанту – цегла та розчин на глині. Тепер стає зрозуміло, що реактивна піч робиться переносною або нерухомою, наприклад для опалення будинку або лазні.

Якщо стаціонарна реактивна піч опалюватиме будинок, то її розташовують уздовж зовнішньої стіни. Правильно сконструйована та обладнана, вона може обігріти будиночок площею до 50м2. Також піч встановлюють на відкритій місцевості – на присадибній ділянціі використовують як літній варіант для приготування їжі.

Як працює пічка ракетного типу

Пристрій найпростіший – два принципи горіння палива, запозичених в інших печей:

1. Природна циркуляція гарячих газів і диму каналами печі – стандартне рішення, як у буржуйці.
2. Допалювання незгорілих газів (піроліз) при обмеженому доступі кисню до камери горіння.

Схема найпростішої реактивної пічки, яка призначена тільки для приготування їжі, використовує саме природне горіння дров – у відкритій камері неможливо створити умови для підтримки реакції піролізу та допалювання газів, що недогоріли.

Розглянемо просту конструкцію реактивної печі-ракети прямого горіння, яка традиційно встановлюється у дворі на відкритому майданчику. На ній можна швидко нагріти воду чи приготувати обід для сім'ї на відпочинку. З малюнка нижче стає зрозуміло, що для такого зразка потрібно два відрізки циліндричної або прямокутної залізної труби, які з'єднані між собою зварюванням під кутом 90 0 .

Як камера топки виступає горизонтальний відрізок металевого короба - туди закладають дрова. Також завантаження палива можна організувати і вертикально – додати зверху горизонтальну трубу вертикальний залізний циліндр для завантаження дров. Таким чином, вийде конструкція із трьох труб або коробів, найнижчий з яких (горизонтальний) працюватиме як топка. У стаціонарній схемі найпростіша конструкція пічки часто використовує червону цеглу, яка кладеться на глиняний розчин.

ККД конструкції не можна назвати задовільним, тому умільці вигадали, як підвищити ефективність її роботи. Додатковий елемент – ще одна труба більшого діаметра(як бачите, всі матеріали доступні та дешеві), в яку встановлюється основна труба печі райзер (первинний димар). Так підвищується загальний нагрів та тривалість утримання тепла.

На схемі:

1. Зовнішній корпус
2. Труба, яка слугує топкою.
3. Канал для виходу повітря на камеру згоряння.
4. Утеплена область між корпусом та райзером. Утеплювачем може бути та ж зола.

Як протоплювати

Протоплюється реактивна піч «Робінзон» за принципом розпалювання вогнища – першою закладається папір, сіно, солома або інший матеріал, що швидко займається, потім – дрібні тріски або велика стружка. Останніми закладаються поліна у розмір топки. Гарячі продукти горіння піднімаються вертикальною трубою (2) і виходять назовні. На відкритий торець труби (2) можна ставити каструлю чи бак із водою.

Щоб паливо горіло безперервно та активно, необхідно забезпечити зазор між вихідною трубою (2) та каструлею з водою за допомогою спеціальної решітчастої металевої підставки.

На схемі нижче намальовано найпростіший пристрій із дверцятами на отворі для завантаження палива. Повітряна тяга утворюється через наявність спеціального каналу, що утворюється нижньою поверхнею топки та залізною пластиною, привареною в 8-10 мм від камери згоряння. Така конструкція примусово докачуватиме повітря, навіть якщо дверцята закриються повністю. Зі схеми видно, що конструкція розрахована і на роботу в режимі піролізу, при цьому постійний потік «другорядного» струменя повітря допалюватиме відпрацьовані гази. Але щоб допалювання проходило на 100%, необхідно облаштувати термоізоляцію вторинної камери, де догоряє газ, щоб забезпечити потрібні температурні показники для піролізу.

На схемі:

1. Примусовий канал для піддуву повітря при закритих дверцятах топки.
2. Область активного горіння.
3. Згорілі гази.

Удосконалена схема передбачає не тільки можливість обігріву навколишнього простору, а й приготування їжі, для чого конструюється верхня варильна поверхня. Разом: до найпростішого варіанта «ракети» можна додати зовнішній корпус, який додатково обігріватиме кімнату, топкові дверцята, піддув повітря для підтримки режиму піролізу і плиту для варіння їжі. Цю схему вже можна реалізувати в будинку, а не у дворі, так як труба димоходу виводиться назовні. Така несуттєва модернізація значно підвищує ефективність моделі. Так, ракетна піч своїми руками, креслення якої представлені нижче, має такі можливості:

1. Через вбудовування зовнішнього корпусу із труби більшого діаметру та його утеплення, що створює термоізоляційний шар для райзера, а також через можливість герметично закрити верхню трубу. гаряче повітряостигає набагато довше.
2. У нижній секції печі додано окремий канал для піддуву, що дозволяє організувати піролізне горіння.
3. Димар у такій схемі рекомендується розташовувати не вертикально вгорі, а знизу ззаду на корпусі, що дозволить організувати додаткову циркуляцію гарячих потоків внутрішніми каналами печі, забезпечуючи швидке нагрівання варильної плити і всього утепленого корпусу.

У паливнику (1) паливо згоряє не повністю (2), так як подача повітря здійснюється не в повному обсязі, – це режим «А», яким можна керувати за допомогою заслінки (3). Гарячі гази, що не догоріли від піролізу, подаються в кінцевий відрізок вогневого каналу (5), в якому допалюються. Допалювання забезпечує якісну термоізоляцію та постійний потік «другорядного» повітря в режимі «Б» по каналу (4).

Потім гарячий потік надходить у внутрішній райзер (7), піднімається до плити для варіння (10) і нагріває її. Далі гаряче повітря потрапляє в об'єм (6) між зовнішньою та внутрішньою трубами, утепленим шаром золи (4, 9), нагріває корпус печі, який віддає тепло в приміщення. І нарешті, охолоджене повітря опускається вниз, щоб потрапити в димар (11) і вийти назовні.

Стабільно висока температура в райзері (7) забезпечує максимальну віддачу тепла та створює умови для повного згоряння газів завдяки поміщенню райзера в трубу більшого розміру- Обичайку (8). Вільний простір заповнюється золою або іншою жароміцною речовиною (9) для футерування – це також може бути розчин звичайної глини з піском у пропорціях 1:3.

Пальма популярності належить промисловій моделі "Робінзон" - це проста, але надійна конструкція. Маючи таку мобільну піч, можна на дачі чи поході швидко приготувати їжу чи нагріти воду. Конструктивно це перевернута труба Г-подібної форми, як показано на схемах нижче.

У горизонтальний відрізок паливного приймача закладаються дрова, а запалювання здійснюється з того боку, звідки входить вертикальна труба. У трубі Г-подібної форми через різницю тисків гарячого і холодного повітря виникає тяга, і інтенсивність горіння тільки зростатиме в міру нагрівання корпусу печі. Подача повітря регулюється шиберною заслінкою.

Працює піч за принципом витрачання енергії природного потоку гарячих газів. Виходить замкнутий цикл: при підвищенні температури паливо починає горіти активніше та швидше нагріваються камера та варильна поверхня. В результаті "Робінзон" здатний нагріти 10 літрів води за 10 хвилин, якщо поставити бак на вже теплу поверхню. На схемі видно, що варильна поверхня в «Робінзоні» має товстий теплоізоляційний шар, що дозволяє закладати в паливник цурки великого діаметру.

Стаціонарна піч

Стаціонарні моделі мають ковпак, щоб тепло в приміщенні зберігалося довше. У такій печі спалювання палива відбувається за іншим сценарієм. Початок процесу згоряння дров такий самий – надходження повітря обмежене. Це викликає виділення піролізних газів, які допалюються в нижній ділянці вертикальної труби або короба, куди вторинне повітря підводиться окремо.

Розпечений газ, опинившись угорі, починає остигати і опускається у вільний міжкамерний об'єм, а потім – у димар. Це відбувається так:

1. Сили гравітації змушують холодніші, а отже, важкі гази, що згоріли, прямувати вниз, де вони потрапляють у димар.
2. Цьому сприяють і постійно підтримуваний тиск від дров, що підкладаються, і стабільно висока температура газів.
3. Природна тяга в димарі.

Все це створює ефективні умовидля згоряння дров і з'являється можливість прилаштувати до ракети димовий канал з довільною геометрією. В основному довгі та складні димарі потрібні для того, щоб краще обігріти приміщення.

Головний недолік усіх печей на твердому паливі - неможливість утримати більшу частину тепла в будинку. Але позитивні якостідозволяють нівелювати негативні моменти - висока швидкість виходу газів дозволяє організовувати складні вертикальні або горизонтальні димарі з кількома каналами. Реалізація цього принципу практично – російська піч. У реактивній печі з горизонтальним багатоканальним димарем також можна обладнати теплу лежанку, як показано на схемі нижче.

Реактивна ракета-піч - варіант домашнього опалення, дешевше якого буває тільки задарма. Людина, знайома з азами будівництва, може скласти комбіновану піч із цегли у виконанні, що підходить для будь-якого домашнього інтер'єру. Основним завданням з облагородження зовнішнього вигляду буде декорування залізного ковпака та кришки топливника – все інше не буде на увазі.

Комбінована цегляно-металева піч із бочки

Вона стаціонарна, адже конструкцію не пересунеш. З шамотної цегли викладається паливна камера та димохід, з металу робляться засувки та дверцята. Цегла віддає тепло дуже повільно, тому приміщення буде зігріте ще довго.

Висока ефективність- не коник таких моделей, але хорошої тепловіддачі можна домогтися регулюванням подачі повітря в камеру, не прагнучи вийти на режим горіння, при якому пічка починає ревти і гудіти.

Щоб мінімізувати теплові втрати при експлуатації цієї найпростішої конструкції, багато умільців вбудовують в піч водяний контур і підключають резервуар для гарячої води. Також збереженню тепла у приміщенні сприяє зведення лежанки з багатоканальним горизонтальним димарем. Негативні якості моделей ракет, які не можна мінімізувати або прибрати:

1. Необхідне постійне спостереження та регулювання тяги – пристроїв автоматики не передбачено.
2. Кожні 2-3 години необхідно завантажувати нову порцію дров.
3. Залізний ковпак нагрівається до небезпечних температур.

Найпростіший і дешевий варіант- Модель «Робінзон», що на кресленні нижче. Для її виготовлення необхідні обрізки труб або прямокутного профільного короба, металеві куточки для ніжок, зварювальний апарат. Розміри його вибираються з габаритів заготовок. Головне – дотримуватись принципу дії, а не розмірів.

Для саморобної конструкціїчасто беруть газові балони або бочки на 200 літрів – товсті стінки та відповідний розмірвідповідають задуманому. І ті, й інші використовуються для виготовлення зовнішнього корпусу, а внутрішні елементи виготовляються з труб меншого діаметру або виводяться цеглою половинками, четвертинками або цілим.

Загальної формули розрахунку тепловіддачі всім моделей ракетної пічки немає, тому варіант використання готових розрахунків за принципом схожості схем цілком підійде. Головне, щоб розмір майбутньої «ракети» хоча б приблизно відповідав обсягу приміщення, що обігрівається. Наприклад, для гаража зійде газовий балон, дачного будиночка- Двохсотлітрова бочка. Приблизний вибір внутрішніх елементів показаний нижче.

Пекти із залізного балона

1. Балон - газовий, кисневий, з-під вуглекислого газу.
2. Труба ≥ 150 мм під паливну та завантажувальну камери.
3. Труби 70 та 150 мм – для внутрішнього вертикального димоходу.
4. Труби 150 мм – для вихідного димаря.
5. Утеплювач будь-якого типу, обов'язково негорючий.
6. Заготовка листового металу H = 3 мм.

Верхня частина балона відрізається зварюванням. З метою безпеки краще відкрити запірний кран на ньому та заповнити водою перед різкою. З боків потрібно вирізати отвори для паливної камери та димоходу. Труба під паливник з'єднується з вертикальною трубою димоходу з дна балона.

Після встановлення внутрішніх елементів зрізаний верх приварюється назад. Шви перевіряються візуально, приєднується головний димар. Якщо є водяний контур, приєднується він. Після цього піч-ракету можна випробовувати.

Достатня тяга забезпечується висотою димаря – вона повинна бути піднята над паливником не менше ніж на 4 метри.

Як викласти паливник із цегли.

Така модель вимагає використання тільки шамотної (глиняної) цеглини – керамічна або силікатна відразу розтріскається. Кладка ведеться на глиняному розчині, пропорції складу вказані вище. Під основу печі риється котлован, ґрунт на дні трамбується та заливається бетонним розчином. Розмір фундаменту – 1200х400х100 мм.

Після твердіння основи його захищають листом картону з базальту, потім починають викладати паливник, вертикальний димохід і камеру завантаження. З фронту паливника кріпиться дверцята для збирання золи. Після висихання глиняного розчину траншея засинається, у вертикальний димар вставляється труба потрібного діаметра. Порожнини між цеглою і трубою слід забити утеплювачем - базальтовою ватою, золою або іншим нематеріальним матеріалом, наприклад, азбестом.

Тепер на кладку ставиться ковпак Ø 600 мм - підійде кришка з металевої бочки. Перед монтажем у ньому вирізається отвір, у який вставляється патрубок під димар. Надягаючи цей ковпак, бочку слід перевернути, і патрубок виявиться там, де потрібно. Потім виводиться димар - або безпосередньо на вулицю, або через облаштування лежака з горизонтальними димохідними каналами. Лежак можна викладати звичайним силікатною цеглою, оскільки температура газів буде вже низькою.

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Пекти з газового балона виявиться економічніша та ефективніша за рівну їй за складністю виготовлення з інших підручних матеріалів. Допоможе сама форма газового балона. Якість печі багато в чому визначається її топкою. Ідеальна у всіх відносинах топка – сферична. Враховуючи, що топка повинна мати як мінімум 2 отвори - вхідний, для завантаження палива і подачі повітря, і вихідний, для виходу газів, що відходять в димохід, оптимальною формою топки виявляється не дуже довгий і вузький циліндр з округлими торцями, а балон такий і є. Його форма вибирається виходячи з потреби тримати тиск побільше при мінімальному витраті металу, але результат виходить такий самий.

Яку піч можна виготовити з балона?

Якщо форма топки оптимізована на самих загальних підставах, то і печі з балонів можуть бути різними - від полум'яного горіння до витончених конструкцій, від яких і у досвідченого теплотехніка, що називається, очі повертаються назад. У цій статті розглядається кілька печей, збудованих за наростаючою щодо складності виготовлення; прийнято до уваги також їх призначення:

• для житлових приміщень
• Опалювальні для нежитлових приміщень.
• Літня варильна.
• Універсальна малогабаритна аварійна переносна; піч про всяк випадок.

Враховано також необхідність мінімізувати витрати на додаткові матеріали та можливість зробити піч своїми руками без складних інструментів та/або технологічних операцій. Зрозуміло, обов'язкова умова – достатня зручність та безпека користування. На жаль, рекомендацій щодо узаконення саморобних печей не можна дати: пожежні правила до них дуже суворі. Тут потрібно кожному вирішувати питання дома, як хто вміє. Або зовсім не вирішувати: будувати печі самому ніде і ніяк не заборонено, але вже можливі наслідкиповною мірою ляжуть на автора/власника.

Примітка: вимога максимальної простоти та дешевизни не поширюється на ракетну піч, описану наприкінці. Однак ця пічка не тільки обігріває велику кімнату на трісках-прутиках, але і дозволяє отримати вдома справжнісіньку теплу лежанку, не будуючи цегляну піч. А витрат матеріалів та праці на неї потрібно у кілька разів менше.

Який шукати балон?

Насамперед: для печі потрібен балон суцільнометалевий. Композитні вибухобезпечні непридатні, вони не жаростійкі. 5-літровий побутовий балон (поз. 1 на рис) на основну частину печі однозначно не годиться: занадто малий. Відношення його поверхні до обсягу дасть такі власні втрати, що спалити повністю будь-яке паливо не вийде. Робити додаткову теплоізоляцію – овчинка вичинки не варто. Складність роботи, витрати на матеріали, габарити та маса печі зростуть настільки, що вся робота втрачає сенс.

Примітка: єдине можливе застосування 5-літрового балона – резервуар для пального печі на рідкому паливі. Дві з таких будуть розглянуті далі.

12-ти і 27-літрові балони (поз. 2 і 3) дозволяють зробити піч про всяк випадок, яка може зберігатися і в коморі міської квартири. З 12-літрового печі можна зняти теплову потужність 2-3 кВт, а з 27-літрового - 5-7 кВт.

Найкраща заготівля для печі – найвідповідніший 50-літровий пропановий балон діаметром 300 мм та висотою 850 мм (поз.4). Його обсяг вже достатній для ефективного спалювання будь-якого палива будь-яким відомим способом, а масогабарити ще не ускладнюють роботу. Крім того, таких балонів багато в побуті ще цілком справних, але виробили ресурс за ТУ; їх можна купити недорого. Більшість із описаних нижче печей зроблено саме з таких балонів.

Примітка: якщо є можливість вибору, слід використовувати балон із вентилем, а не з клапаном. З вентиля виходить відмінний регулятор потужності печі шляхом подачі повітря (повітряний дросель).

Що стосується 40-літрових розхожих балонів для промислових газів (поз. 5) калібром 240 мм, то вони для печі підходять погано: хоча стінки з товстого міцного металуі забезпечать довговічність печі, але самі балони надто вузькі, важкі та громіздкі. Хорошу потужну, до 100 кВт і більше, піч, можна було б зробити з 12- або 18-дюймового профбаллону, але вони рідкісні, дорогі, і такий порожній не кожен здоровий мужик зможе не звалити плече.

З дрібних 2-10 літрових промбалонів, в принципі, можна б робити похідні пічки, але знову ж таки – метал товстий, міцний, працювати з ним складно, а сама пічка вийде надто важкою. Є, втім, у популяції дрібних спецбалонів деякі екзотичні особини, у тому числі виходять хороші ; далі ми про них розповімо.

Від простого до складного: балонна буржуйка

Ви, мабуть, ще раніше здогадалися, що найпростіша саморобна піч із газового балона – аварійно-резервна, 12-ти чи 27-літрова. Можна пустити на неї і 50-літровик, але в міській коморі така грубка вже не поміститься. Регулярно гріти кілька поколінь балонна буржуйка не зможе: тонкий метал корпусу побутового балона прогорить. Але протопити нею іноді сараюшку або протриматися на ній до тепла цілком можливо.

Конструкція дуже проста, див. рис. З покупних вузлів потрібні тільки топкові дверцята або моноблок з топкової/піддувальної. Тут максимально працює теоретично оптимальна форма товстенького кургузого балона: балонній буржуйці не потрібні колосникові грати із зольником, внутрішні перегородки всякі. Одне, що необхідно, як і будь-якій буржуйці для хорошої тепловіддачі - горизонтальне коліно димоходу металевої трубидовжиною від 2-2,5 м-коду.

Примітка: діаметр димоходу 12-літрової буржуйки 60 мм, 27-літової 80 мм, 50-літрової 100-120 мм.

Балонна кулінарія

З газових балоніввиходять непогані грилі, . Вони теж горить паливо, але це вже не печі, а кулінарне технологічне обладнанняі написано про нього досить багато. Тому про газобалонну кулінарію говорити більше не будемо. Втім, ті, хто цікавиться, як кажуть, не відходячи від каси, дізнатися, як із балона самому зробити мангал-барбекю, можуть подивитися відео:

Про піроліз

У всіх наступних конструкціях печей з балонів тією чи іншою мірою використовується піроліз – розкладання під впливом високої температури важких органічних сполук на легкі, леткі та горючі. Піроліз дозволяє спалити все, що в принципі може горіти, повністю – до вуглекислого газу та води. Побудувати піч із ККД понад 70% без піролізу навряд чи можливо.

Один із основних параметрів піролізного процесу, який необхідно враховувати при розробці печі – ступінь його складності. Простіше кажучи, це кількість термохімічних реакцій, необхідне розриву вихідних складних і важких молекул на здатні згоріти остаточно.

Піроліз важких горючих рідин (напр. відпрацьованого моторного масла) відбувається, як правило, у 2-3 ступені. Деревне паливо розпадається на гази, що легко згоряють, вже багатоступінчасто, і для його повного піролізу потрібно часу в 5-6 разів більше, ніж у печі на рідкому паливі.

Оскільки гази, що відходять під дією тяги, рухаються від вогнища горіння в димар, піроліз закінчується на деякій відстані від топки. Для масляних печей воно незначне, близько 10-15 см, і в них піроліз може поєднуватися в просторі з допалюванням піролізних газів. Ця умова справедлива і для вугільних печей; леткі компоненти кам'яного вугілля виділяються та розпадаються легко.

Для повноцінного піролізу деревного палива необхідна вже довжина газополум'яного тракту близько 1 м, причому в його просторі потрібно виділити, фізично або неявно, 3 зони (камери): власне топку (газифікатор), де горить паливо та виділяються первинні піролізні гази, вторинний газифікатор ) з подачею вторинного повітря (вторинки), де піроліз повністю завершується, і дожигатель, теж із подачею вторинного середовища, де легкі гази повністю згоряють. Ці умови обов'язково потрібно враховувати під час розробки дров'яної печі.

Олійна гаражна

Наступна за складністю, витратністю та трудомісткістю – з балона. Виріб цей дуже затребуваний: обігрівати такою піччю гараж можна задарма, а великосерійного виробництва немає, пожежники забороняють. Нагадаємо коротко принцип її роботи.

У паливному резервуарі тихо горить олія, повітря подається сюди дозовано за допомогою повітряного дроселя. Тут теплота його згоряння йде переважно на випаровування. Пари піднімаються у вертикальну газифікаційну колону, або реактор. Стінки реактора перфоровані, через отвори вільно надходить зовнішнє повітря т.к. тиск у всьому тракті печі внаслідок тяги димоходу нижче за атмосферний.

Приплив повітря різко посилює горіння парів олії, температура піднімається і починається піроліз. Також горіти починають і продукти піролізу, через що температура ще більше підвищується; у середній частині реактора вона може сягати 1300 градусів. За такої температури у помітній кількості утворюються оксиди азоту. Окислення азоту – ендотермічна реакція, на неї витрачається значна частина енергії палива. Тим не менш, окислення азоту в даному випадку корисне: воно оберігає піч від перегріву та вибуху; швидкість утворення оксидів азоту з підвищенням температури наростає різко, за статечним законом.

У верхній частині реактора піролізні гази вже майже догоріли і є надлишок повітря. Для повного допалювання в колоні її потрібно було зробити заввишки кілька метрів і глухою, без перфорації, але тоді оксиди азоту проскочили б пік своєї температурної нестабільності і забрали помітну частку енергії палива в трубу. Щоб уникнути цього, гази з реактора випускають у камеру догоряння або допалювач.

Допалювач розділений приблизно навпіл неповною перегородкою. Безпосередньо перед нею догоряють піролізні гази, підтримуючи температуру, що виключає стабілізацію оксидів азоту. За перегородкою весь кисень повітря виявляється вже витрачено, але температура тут ще вища за 700 градусів. Тепер оксиди азоту розпадаються з виділенням енергії назад на азот та кисень, що йде на допалювання залишків піролізних газів; енерговиділення цих 2-х процесів підтримує у дожигателі приблизно постійну температуру.

Вихід у димар з дожигателя розташовують подалі від перегородки, але досить віднести його від неї на 15-20 см: термохімічні реакції в масляних газах протікають швидко. У димохід йдуть гази, що вже повністю прогоріли, з температурою близько 400 градусів, що забезпечує ККД печі до 80% і вище.

Зазвичай для печей на відпрацюванні з балонів використовують пропановий 50-літровик, розпилявши його щодо 2:1, третина йде резервуар, а 2/3 на дожигатель, поз. 1 на рис. З такої печі можна зняти до 30 кВт тепла, але і НП з важким результатом від них більш ніж достатньо.

Однак у журналі «За кермом» вже досить давно опубліковано конструкцію гаражної печі на відпрацюванні потужністю 5-7 кВт із резервуаром із 5-літрового балона. За такої невеликої потужності вдалося поєднати реактор з дожигателем в єдину повнофункціональну колону:

1. У нижньому конусі колони гази розширюються і температура падає до значення, достатнього для піролізу, але виключає окислення азоту.
2. Перфорація колони рідкісна і надходження повітря через неї з невеликим надлишком.
3. У верхньому конусі гази знову затримуються на час, достатній для повного догоряння за потужності приблизно до 8 кВт.

Окиси азоту в цій печі все ж таки утворюються, але в нікчемній кількості, що забезпечує лише авторегулювання режиму печі. Оперативне регулювання потужності забезпечується поворотною заслінкою на заправній горловині, що є одночасно повітряним дроселем.

Цю піч можна суттєво покращити, якщо знайдеться промбалон на 10 або 12 літрів калібром 150 мм та висотою 800/900 мм. У таких найчастіше продають гелій для надування повітряних кульок. Рентабельність кульового бізнесу сягає 400%, але проходить він найчастіше на тимчасових акціях, а термін зберігання заправленого гелієм балона обмежений і невеликий: гелій другий після водню рекордсмен за швидкістю дифузії. Тому цілком справні гелієві балони нерідко розпродаються задешево.

Примітка: намагатися ділитися по гелію поодинці не рекомендуємо. На нього в усьому світі міцно наклала лапу квітково-святкова мафія, яку, кажуть, і «Коза ностра» обходить стороною.

Конструкція «гелій-пропанової» 2-балонної печі на відпрацюванні показана на поз. 4. Товсті стінки балона рівномірніше розподіляють тепло по його висоті, а купол вгорі і неширокий, 60-80 мм, вихід у димар затримують гази ефективніше за конус. Тому перфорацію колони і, відповідно, надходження повітря можна збільшити, отримавши потужність 10-12 кВт. Максимальної заправки в 3,5 л вистачає на 3-4 години роботи на повній потужності.

Водночас можна вдосконалити паливно-повітряну систему. На дросель чудово підійде штатний вентиль балона, його потрібно тільки наростити зсередини тонкостінною сталевою трубкою, поз. 4а. Її можна просто навернути, скільки сили вистачить, на частину штуцера, що виступає всередину: посадкове різьблення на ньому конусна, так що прихопить намертво.

Заправний штуцер краще зробити висувним ковзним у горловині, поз. 4б. Через висунутий штуцер піч розпалюється та контролюється рівень пального. А в засунутий можна відносно безпечно доливати олії на ходу печі.

Якщо піч топиться постійно, то бажано все-таки пам'ятати про сапери, для яких найнебезпечнішою виявляється не перша, а якась N-а міна. Повністю гарантуватися від ЧП з пічкою можна, влаштувавши подачу палива від окремого поживного бака або просто живильника, поз. 5. Висота живильника не повинна перевищувати гранично допустимого рівня палива в резервуарі (для 5-літровика це приблизно 2/3 його висоти), і віднести живильник потрібно не менше ніж на 0,5 м від печі. Так можна контролювати рівень палива та дозаправляти пічку як завгодно. Крім того, обсяг живильника може бути будь-яким, обмежена тільки його висота, так що під нього цілком можливо пристосувати бак із заправкою на добу та більше.

«Довгі» грубки

В даному випадку ця метафора позначає не печі з лежачих промбалонів, а із звичайних 50-літровиків на деревному паливі. У режимі тривалого горіння деревина піддається піролізу, що набагато збільшує ККД та тривалість тепловіддачі печей. Паливо в них (від сухої тирси та бур'яну до уламків антикварних меблів) горить тонким шаром з поверхні, тому «довгі» грубки іноді називають печами поверхневого горіння.

Піроліз може відбуватися або у фізично обмеженому окремому обсязі з подальшим догорянням піролізних газів у дожигателі (це печі з роздільним згорянням), або пірогази відразу випаровуються у велику, добре прогріту буферну камеру, де піроліз завершується і пирогази згоряють, це печісов. Для забезпечення високого ККД і тих, і інших вкрай бажано підігрівати повітря, що надходить в зону піролізу.

Бубафоня

Прикладом печі тривалого горіння з роздільним згорянням може бути широко відома. У ній піроліз зосереджений під гнітом-«млинцем». Схема пристрою бубафоні наведено на рис. праворуч; у міру згоряння палива повітропровід з млинцем опускається вниз. Про принципи роботи та особливості виготовлення бубафон написано вже багато і докладно, тому зазначимо лише таке:

• ККД саморобної бубафоні може перевищувати 85%, а тривалість тепловіддачі з одного завантаження палива досягати доби.
• Паливо для бубафоні потрібне кімнатно-сухе з вологістю до 12%
• Довантажувати в бубафоню паливо на ходу допустимо, але зупиняти її не можна, для робіт з догляду/ремонту потрібно дочекатися повного згоряння.
• Діаметр 50-літровика в 300 мм – мінімально допустимий для бубафоні, тому робити з нього цю піч потрібно ретельно та з повним розумінням справи.

Бубафоня - піч дуже економічна і добре підходить для обігріву гаражів та госп. приміщень. Конструкція її проста та доступна для виготовлення в домашніх умовах. На слід. Рис. показані основні стадії робочого процесу та розміри саме для балонної бубафони потужністю до 5-6 кВт. Потрібно тільки додати, що зазори для подачі повітря між корінними (ближніми до повітроводу) кінцями лопатей потрібно витримати однаковими. При зварюванні для цього замість кондуктора зручно користуватися відповідними обрізками металу – шматками дроту тощо. Лопаті спочатку прихоплюють зовні, а потім, вилучивши кондуктори, доварюють до кінця.

Примітка: потужність бубафони можна регулювати в межах, до 10 разів, але тільки вручну, т.к. повітряний дросель можна встановити лише на верхньому кінці повітроводу, який рухливий.

Слобожанка

Ще простіше за влаштуванням і не поступається бубафону за параметрами піч поєднаного згоряння «Слобожанка», схема на рис. праворуч. Але робити слобожанку з балона навряд чи варто вже тому, що її мінімально допустимий діаметр близько 500 мм і хорошого ККД балонна слобожанка не покаже. Крім того, у всіх печей-слобожанок є дуже серйозні недоліки:

Пристрій печі "Слобожанка"

1. Під склепінням печі накопичуються надзвичайно токсичні гази, відкривши кришку печі на ходу, можна отруїтися на смерть.
2. Слобожанку неможливо зупинити: якщо перекрити дросель, пекти, перш ніж захлинутися, потягне повітря назад через димохід. Тиск у печі перевищить атмосферний і отруйна суміш піде назовні.
3. На поді або колосник печі осідає твердий щільний нагар, як і у всіх «довгих» печах. Приблизно через рік (це на хорошому паливі) він наростає до гирла повітроводу, а збити його важко і в легкодоступних місцях.

Прекрасна незнайомка

Більшість інших саморобних «довгих» печей не кращі, але складніші за бубафоні. Але є одна, майже чисто піролізна піч (що рідкість на дровах), що заслуговує на увагу, її креслення наведено на рис. Крім того, ця піч ще й бункерна, що для дров'яних печей також рідкість.

За принципом дії «незнайомка» – спрощена та усічена піч-ракета, про яку див. розд. Затримка пирогазов у ​​дожигателі під варильною плитоюдосягається діафрагмою в димарі, аналогічно тому, як шайбами ​​теплоносій з теплотраси розподіляють по споживачах. У пічній справі такий конструктивний прийом рідкість, т.к. будь-яке ослаблення потягу погіршує якість печі, але в даному випадку творці звернули зло на благо.

Яким чином? Обмеженням потужності: це піч виключно літньо-дачна варильна. Її вистачить тільки на куховарство, хоча з 50-літрового балона можна вичавити в кілька разів більше. Зате працює «незнайомка» на будь-якому горючому смітті, яке можна проштовхнути в бункер; найкраще - на досить довгих трісках, гілках і сухих стеблах, і вона набагато економічніша, дешевша, простіше і легше найпростішої цегляної плити. Фундамент тут, ясна річ, не потрібен, а димаря досить висотою 1,5-2 м. Розпал печі - верхній, через горловину газифікатора або завантажувальний люк, за допомогою ЛЗР.

Авторам «незнайомки» у знанні теплотехніки ніяк не відмовиш, але з металом вони трохи перемудрили: окремі та ще й знімні під печі та звід газифікатора (дно-колосник і перегородка в оригіналі) тут просто не потрібні. Підом може бути днище самого 50-літрового балона з тим самим 20-мм отвором у центрі, а зольник можна влаштувати в його спідниці. Вихідний патрубок газифікатора наварюється на баню балона, а дожигатель можна зробити з обрізка 300-мм труби або листового металу. Чистити грубку при цьому цілком можливо через паливний бункер та вихід газифікатора.

Вінець творіння, або…

Ємелі і не снилося

Вінець балонно-пічної творчості, без сумніву, піч-ракета, див. рис. Але не тільки й не стільки тому, що зробити її за всіма правилами вимагає чималої (хоч і нескладної) праці, уваги, кмітливості та акуратності. Головне – ракетна піч як навмисне створена під 50-літровик, хоча найчастіше її роблять із бочки. Не тільки форма, а й розміри 50-літрового пропанового балона оптимальні для цієї печі: якщо ракета з бочки прогріває горизонтальну ділянку димоходу в лежанці (борів) довжиною до 6 м, то балонна, при вчетверо меншій ємності барабана (про неї див. далі) - до 4 м. Лежанка такої довжини навряд кому знадобиться, але борів ракети можна виконувати з тонкостінного металогофра, уклавши його в масиві лежанки хвилеподібно. Це, ясна річ, набагато підвищить як ефективність обігріву кімнати, так і тривалість тепловіддачі після протопки, яка може досягати 12 год.

Переваги ракетної печі цим не вичерпуються:

• Це пекти як тривалого, а й безперервного горіння. Довантаження палива можливе на ходу печі без обмежень.
• Пекти-ракету також без обмежень можна зупиняти і знову розпалювати, причому сам розпал елементарно простий: папером, соломою або стружками, як багаття.
• Ракетна піч дихає, як і .
• На відміну від цегляних піч-ракета майже нечутлива до тривалих перерв у топці в холодну пору року.
• Розгін ракетної печі новозбудованої або стоялої також простий: протоплення папером, стружкою або соломою до потепління лежанки на дотик.
• Фундамент ракетної печі не потрібен: хоча її вага і під тонну, площа опори велика і навантаження від печі на підлогу не перевищує допустимих по БНіП 250 кг на кв. м.

Недоліків у печі-ракети всього 2, і, як кажуть, не смертельних. По-перше, після розпалювання і, можливо, у процесі топки необхідне встановлення режиму печі шляхом регулювання подачі повітря. Якщо піч сильно гуде, це не означає, що вона краще гріє. Навпаки, у такому режимі газоповітряний тракт швидко заростає нагаром; правильно топиться піч тихо шепоче.

По-друге, потужність печі регулюється лише величиною завантаження палива. Оперативне регулювання потужності взагалі неможливе; подачею повітря виставляється лише режим печі. На ходу паливо можна не тільки довантажувати для збільшення потужності, але і витягувати щипцями окремі тріски, що тліють, і тут же гасити, проте це пожежонебезпечно.

Примітка: якщо «на шепоті» печі здається, що вона слабко гріє – не біда, зачекайте, поки тепло йде в акумулятор. Пекти його віддасть потім, остигаючи після протопки. Якщо ж потрібно швидко зігрітися, не думаючи поки що про витрату палива, відкриваємо повітря, поки не загуде. До гучного реву доводити небажано, нагар усередині сильно осідатиме.

Як працює ракета?

Пристрій та принцип дії ракетної печі. Тут ми нагадаємо найважливіше.

Ідея ракетної печі «на пальцях» така: уявімо собі 2 фізично пов'язані процеси з ККД менше 100%; допустимо, по 90% кожен. Для протікання другого потрібні продукти одного. Якщо їх запустити відразу разом, то через взаємні перешкоди, зумовлені ентропією, підсумковий ККД не перевищить 65%. А якщо «прокрутити» спочатку перший, зберегти десь його результати і потім на них запустити другий, то граничний загальний ККД буде трохи більше 80%.

У найзагальнішому значенні це закон універсальний. Саме завдяки йому ринкова економіка з усіма її громіздкими та ненажерливими фінансовими, адміністративними та силовими надбудовами виявляється ефективнішою за натуральне господарство. У печі-ракеті цей закон технічно реалізований послідовним включенням 2-х печей, що генерує тепло і акумулюючо-опалювальної.

Піч-генератор складається з (див. рис.) піддувала 1а з регулятором подачі повітря (ним вводять піч в режим), бункера паливного 1б з глухою кришкою, каналу для подачі забезпечує повне згоряння палива вторинного повітря 1в, жарової труби (вогнепроводу) 1г і внутрішнього або первинного димаря – райзера – 1д. Вогнепровід робити занадто коротким або довгим не можна: він повинен, з одного боку, добре нагріти вторинне повітря, без чого не досягти повного згоряння пирогазів. З іншого, у надто довгому вогнепроводі охолонуть самі гази і піроліз не дійде до кінця. Вся пічка, що генерує, надійно закутана високоякісною теплоізоляцією з можливо меншою власною теплоємністю. Все, що потрібно від первинної печі - повністю спалити паливо і видати з райзера потік гарячих газів, що догоріли.

Примітка:з погляду ККД оптимальний внутрішній діаметр райзера 70 мм. Але якщо досягати максимальної потужності печі, то труба райзера потрібна вже діаметром 100 мм; тоді і обичайка його потрібна не 150, а 200 мм. ККД при цьому знижується незначно. Далі при описі технології спорудження печі розміри наведено для обох випадків.

Основа обігріваюче-акумулюючої частини печі - високоємний накопичувач теплаАле відразу випустити в нього гази з райзера не можна, їх температура близько 1000 градусів. Хороші жаростійкі теплоакумулюючі матеріали є, але вони дуже дорогі, тому автори ракетної печі як накопичувач використовували саман. Його теплоємність величезна, але він не жаростійкий, тому вторинна піч повинна починатися з перетворювача високопотенційного тепла на середньопотенційне, з температурою до 300 градусів. Крім того, частину первинного тепла потрібно віддати в приміщення негайно для компенсації поточних втрат.

Всі ці функції виконує барабан печі, на нього і піде 50-літровий балон. Гази з райзера потрапляють під кришку барабана 2а з варильною поверхнею 2б. Барабан металевий тонкостінний, він добре віддає тепло у приміщення. Перевалившись під кришкою, гази потрапляють у кільцевий опуск барабана між тубусом 2г і металевою обічайкою ізоляції райзера 2в. Під барабан 2д також металевий; метал не пускає в ізоляцію первинної печі димові гази.

Справа в тому, що недорогі та високоякісні ізолюючі матеріали пористі. Пустити до них димові гази – пори їх втягнуті, швидко заб'ються гаром, і вся ізоляція, а разом із нею і ККД печі, підуть нанівець. Саман також пористий і також дуже охоче псується нагаром. Тому найперше завдання при будівництві печі-ракети – забезпечити повну герметичність газодимового тракту.

У барабані, приблизно на 1/3 його висоти від верху, гази вже остигають достатньо, щоб віддати своє тепло в накопичувач. З цієї висоти і донизу починається футерування (обмазування) всієї печі саманом. У барабані димові гази віддають, назовні і в накопичувач, приблизно половину виробленого генератором тепла, але перепускати їх в теплообмінник ще рано: з барабана через його вихід (борів) 4. З бору гази, що майже повністю віддали в саманну лежанку тепло, випускаються в звичайний зовнішній димар.

Навіщо потрібна вторинна зольник? Гази з барабана виходять дуже гарячі і хімічно вже нейтральні, т.к. прогоріли до кінця. Але в них ще міститься невелика кількість твердої суспензії; в основному – мікрочастинки мінеральних компонентів деревини. А борів, як сказано вище, з тонкого металогофра та ще й покладений із звивами, і вся ця труба намертво замурована, тож чистити борів неможливо. Пустити в нього брудні гази - просвіт скоро заросте сажею і лежанку доведеться ламати. А у вторинному зольнику завись осідає. Раз-два на рік її доведеться вигрібати, але грубка тепер прослужить довгі роки.

Отже, тепер ми знаємо достатньо, щоб розпочати будівництво ракетної печі. Чим і займемося.

Будуємо ракету

Для початку нам потрібно запастися 5-ма видами футерувальних. Втім, їх компоненти або недорогі, або під ногами валяються, а підготувати суміші самому нескладно:

1. 5а - звичайнісінький саман: глина, ретельно перемішана з дрібно нарубаною соломою і зачинена водою до густоти тіста. Т.к. лежанка не дувала і не сакля, крім своєї ваги нічим не навантажена і знаходиться в приміщенні, якість глини великого значенняне має, можна взяти самокопану яру.
2. 5б - головний утеплювач. Середньожирна пічна глина навпіл із щебенем з легкої шамотної цеглини ШЛ. Води – до густоти тіста.
3. 5в - жаростійка газощільна механічно міцна обмазка. Звичайний шамотний пісок із пічною глиною 1:1 за обсягом. Води – до суміші пластиліну.
4. 5г - самокопаний пісок, річковий або яружний, або дуже худий супісок. Промивання або прожарювання не потрібні, достатньо просіяти крізь сито з вічком 3 мм.
5. 5д – середньожирна пічна глина.

Деякі пояснення. Солому в саман краще вводити трав'яну (лугове злачне сіно), з ним міцність, яка нам не дуже потрібна, буде нижчою, але й теплоємність більша. Що стосується рецептів виготовлення саману - вибирайте будь-який відповідний, для ракетної печі це несуттєво. Можна зробити так, як у відеоролику нижче, тільки нам повністю будувати будинок не потрібно.

Відео: виготовлення саману

У суміш 5б потрібен саме щебінь (не пісок!) І тільки ШЛ. Інші шамоти (ШМ, ШВ тощо) самі хороші теплоакумулятори, недаремно з них роблять пічні топки. Але в цьому випадку велика теплоємність тільки на шкоду піде. Щебеню ШЛ бажано задавати більше, аби глина його склеювала.

Призначення суміші 5в – продовжити термін життя печі. Всі металоконструкції в ній сталеві з товщиною стін до 3 мм, так треба, щоб ракета «літала» як слід. Але у жаровому тракті тонкий метал швидко згорить. Однак на той час обмазка 5в пройде випал, і з часом ділянки сталевих труб мимоволі заміняться керамічними. Правда, тоді грубку доведеться чистити обережно (райзер хоч повільно, але все ж таки обростає нагаром), тендітне адже.

У складі 5г є досить велика домішка глинозему. У будівельному піску він небажаний, тому його позбуваються. Але на футерування райзера глинозем у самий раз: теплоємність суміші мінімальна, а, спікаючись, вона набуде ще й деякої міцності. І сировина задарма дістається.

Примітка: футерувати райзер можна і складом 5б, але він, по-перше, коштує грошей. По-друге, робота займе дуже багато часу - футерувати доведеться пошарово, з повним висиханням попереднього шару, інакше в обічайці обмазка буде сохнути непомірно довго і всередині обов'язково при цьому потріскається.

Етап 0

Спочатку потрібно зробити постіль для печі, див. - Міцний дерев'яний тапчан необхідної конфігурації. Його рама - з врізних, що перехрещуються, на чверть лагів (брус 100х100 мм) з вічком не менше 600х900 мм під піччю і не менше 600х1200 мм під власне лежанкою. Довгі комірки рами орієнтуються вздовж лежанки. Криволінійні краї рами доводяться до контуру обрізками бруса та дощок.

Примітка: піднімати ліжко вище не потрібно, з урахуванням потужності футерування лежанки і так зручно буде.

Рама накривається настилом із шпунтованих дощок 40 мм. Стики дощок настилу мають бути орієнтовані перпендикулярно довгим сторонам осередків рами. Виступають за бажаний контур лежанки кінці бруса і дощок обпилюються формою відразу, але її зовнішній обвід поки залишається вільним, він буде обшитий гіпсокартоном і т.п. після закінчення будівництва печі.

Деталі перед збиранням просочуються спочатку біоцидом, а вся конструкція – двічі водно-полімерною емульсією. Деталі рами скріплюються по перехрестях діагональними парами конфірматів 6Х90 мм, а дошки настилу прикріплюються до рами поздовжніми парами конфірматів 6х60 мм, по парі в дошці на кожну поздовжню лагу.

Потім на місці постійної установки печі на підлогу настилають мінеральний картон 4 мм з деяким запасом на обрізку по контуру, а місце, над яким буде піч, додатково вкривають листом покрівельного заліза; його потрібно обрізати за формою заздалегідь з урахуванням того, що винесення перед топкою печі має бути не менше 100 мм, для ракети цього достатньо.

Тепер постіль переносять на місце. Тут же влаштовують вихід у зовнішній димар, десь біля заднього краю лежанки. Його нижній край повинен припадати на 70-90 мм вище за рівень А футерування печі (див. рис. з основною схемою), тобто. 120-140 мм від рівня настилу ліжка.

Етап 1

На ліжку по всьому контуру роблять міцну опалубку заввишки А, за основною схемою печі (40-50 мм), з рівним верхнім краєм. Якщо ліжко примикає до стіни, опалубку доводять до стін, а рівень її верху відбивають по них шнуром. Потім опалубку заливають саманом і розгладжують його поверхню лощилом – рівною гладкою дошкою із закругленим кутом. Якщо опалубка неповна і вести дальній кінець лощила по позначці незручно, до стін поки можна притулити маяки зі смужок фанери; їх видаляють, коли саман підсохне, і щілини домуровують.

Етап 2

Поки рівень А сохне, візьмемося виготовленням барабана з балона, див. рис. Спочатку зрізають його верхівку так, щоб вийшов отвір діаметром 200-220 мм (не забудьте стравити залишки газу!), Закривають його сталевим кругляшем товщиною 3-4 мм, це буде варильна поверхня. Потім роблять різ нижче за верхній зварювальний шв балона на 40-50 мм, це вже майже кришка.

До кришки приварюють спідницю із тонкого листового металу. Її бічний шов теж потрібен звареним, від з'єднання у фальц спідницю сильно відведе. Варять на постійному струмі 60 А електродом 2-мм. Треба сказати, що тримати дугу в такому режимі важко, треба бути досить досвідченим зварювальником. Після монтажу спідниці в ній свердлять отвори під болти М4-М5, 3-6 відп. рівномірно по колу, 20-25 мм від нижнього краю.

Третій різ балона – нижчий нижнього шватам, де тубус починає переходити в округле днище. Залишки спідниці балона видаляти не потрібно, то він тільки міцніше триматися в грубці буде. Тепер унизу тубуса робимо виріз його виходу як горизонтально витягнутого прямокутника. Його висота 70 мм, а ширина залежить від обраної труби райзера, див.

Наступна операція - укладання прокладки, що герметизує. Для неї потрібен плетений азбестовий шнур, розвинений кудлатий шпагат не годиться. Шнур приклеюють суперклеєм або, краще, "Моментом". Потім клей, звичайно, вигорить, але прокладка триматиметься і на залишках, тим більше, що кришку доведеться знімати раз на рік не щороку.

Уклавши прокладку, відразу, тільки-но клей схопився, надягаємо кришку і укладаємо на неї вантаж в 2-3 кг. Під навантаженням розмічаємо за місцем отвори у тубусі. Знявши кришку, свердлимо і нарізаємо різьблення. Тепер у перевернуту кришку вставляємо тубус та вимірюємо глибину барабана, це потрібно, щоб уточнити висоту труби райзера. Рознімаємо кришку з тубусом, щоб прокладка не просочилася клеєм наскрізь і шнур не втратив пружність, етап 2 закінчено.

Етап 3

Рівень А буде сохнути тиждень-два, і в цей час ми займемося топковою частиною печі. Деталі 1а, 1б та 1г з профтруби 150х150 мм; труба райзера 1д кругла. При розмітці заготовок потрібно дотримуватися вказаної на основній схемі відстані від заднього, якщо дивитися з боку піддувала, краю бункера до переднього краю барабана. У зазначених межах воно довільне, виходячи з розташування печі та її дизайну. Винос піддувала вперед також довільний, але, зрозуміло, у розумних межах. Заштовхувати піддувало під бункер теж не потрібно, гаряча засувка буде. Кращий варіант– обріз піддувала врівень із переднім краєм бункера, як на схемі.

Після вирізування отворів під бункер і трубу райзера насамперед вварюють перегородку вторинного повітряного каналу 1в на висоті 30 мм від днища топки. Цілісного шва не потрібно, достатньо 2-х прихватів через ще не заварений задній торець топки, 2-4-х через отвір для бункера і 2-х через піддувало. Матеріал – листова сталь 1,5-2,5 мм.

Примітка: кут нахилу бункера може бути не більше 45-90 градусів від горизонталі. Але при нахилі 45 градусів шорсткі тріски можуть застрягати, а якщо бункер вертикальний, то при довантаженні палива рука опиняється в небезпечній близькості до гарячого барабана. Тому обраний нахил 60 градусів.

Задній край повітряної перегородки повинен припадати нарівні з переднім краєм отвору під трубу райзера. Передній край повинен виступати назовні на 20-25 мм. Ця поличка потрібна, щоб не смітити під час чищення печі: дана конструкція не дозволяє використовувати колосник з висувним зольником, і золу доведеться вигрібати скребком у лоток; його край підсовують під поличку. Втім, золи ракетна піч дає всього нічого.

Засувку піддувала краще робити з вертикальним ходом у пазах із плоскими пружинами, поворотні дверцята не забезпечать належної плавності регулювання режиму печі, а дросель із поворотною заслінкою зробити складніше. Кришка бункера згинається з оцинковування. Повної герметичності тут не потрібно, аби щільно лягала.

Коли топкова металоконструкція готова (не забудьте приварити трубу райзера і заварити тил жарової труби!), її футерують складом 5в шаром 10-12 мм, як показано на схемі. Суцільну обмазку дають лише внизу. Верх та боки піддувала від його переднього обрізу до бункера залишають вільними. Офутерувавши, ставлять на сушіння.

Сушать, одягнувши на жердину піддувальної частини. Перший час регулярно оглядають: якщо обмазка зсувається, її знімають і роблять нову порцію з глини жирнішою і з меншою кількістю води. Не покладайтеся на може, це відповідальна операція!

Етап 4

Топкова частина просохне скоро (2-3 дні), і цей час цілком можна встигнути зробити опалубку для ізоляції і покласти її нижній шар, т.к. А самана вже підсох достатньо, щоб тримати невелику вагу. Конструкція опалубки ясна із рис. Сенс зазначеного червоним стане зрозумілим далі. Роблять опалубку з дощок або фанери завтовшки 20-25 мм. Міцно скріплювати деталі потрібно, т.к. опалубку потім доведеться розбирати. Достатньо дужок із тонкого дроту зовні по кутах; можна і просто обтягнути скотчем.

Опалубку ставлять на місце зовнішнім краєм передньої планки нарівні з краєм ліжка і точно на осі майбутньої печі. Ставити потрібно акуратно, з промірами, інакше деталі печі не зійдуться. Від випадкового усунення можна зафіксувати тонкими загостреними шпеньками, застромивши їх зовні в саман. Маяки, за якими вирівнюватиметься нижній шар ізоляції – з будь-якого матеріалу, але їх висота повинна дорівнювати такій передній планці опалубки.

Етап 5

Опалубку заповнюють сумішшю 5б рівня Б. Поверхню заливки рівняють лощилом по маяках і передній планці.

Етап 6

Поки ізолююча подушка підсихає, а топкова частина висихає, робимо обичайку райзера та під барабана. З обічайкою все просто: або відрізок труби, або згинається з тонкого (1-2 мм) листа. Те й інше, зрозуміло, залізне. Якщо обічайка з листа, шов може бути фальцевим, ідеальне коло тут не є обов'язковим.

Примітка: не треба робити обичайку нижче труби райзера і потім глиною округлити верх райзера. Піч працює краще, якщо гази перевалюються в опуск зі зламом.

Під барабана, як видно на схемі, похилий. Так потрібно для кращого завихрення потоку у вторинному зольнику, див. Але якщо ви подумали: "Ну ось, тепер ще еліпс в еліпсі вирізати!", то дарма. При нахилі 10 градусів велика вісь еліпса виходить аж 304,5 мм, а нам потрібен менший, 5-7 градусів.

Тобто, зовнішній діаметр заготовки пода (сталевий лист 2-3 мм) робимо на 4 мм менше внутрішнього діаметра барабана, а діаметр вирізу під обичайку - на 3 мм більше її зовнішнього діаметра, і ляже як рідний. Щілини по зовнішньому та внутрішньому контурам (помічені зеленими кружальцями на схемі) промажемо після установки пода глиною 5д, вивівши ковбаски в жолобник просто пальцем.

Етап 7

Перевіряємо, чи повністю просох рівень 5Б. Це можна зробити, тимчасово знявши передню планку опалубки. Якщо ні - перекурюємо (пардон, адже боремося з нікотином. Сік п'ємо.) день-другий.

Якщо висох, ставимо в опалубку топкову частину, її обмазка напевно вже суха. Ставити потрібно також точно по осі печі, вертикалі та горизонту, з промірами: барабан і обичайка в кінцевому підсумку повинні бути концентричні плюс-мінус 2 мм, а верх вторинного зольника щільно входити під верхній обріз виходу барабана. Передній обріз піддувала виставляємо врівень із зовнішнім краєм опалубки та, відповідно, ліжка. Він при цьому виступить з ізоляції на товщину дошки опалубки, цього вистачить, щоб підмазати потім саманом зовні: ізоляція, що застосовується, ефективна, але і чутлива до вологості повітря.

Виставлену топку фіксуємо шпеньками, як і опалубку. Нехай так і залишаться у масі ізоляції, нічого страшного. Тепер ставимо додаткові передні щити та заповнюємо опалубку до верху сумішшю 5б, це ми вийшли на рівень Г футерування. Розрівнювати повністю вже не потрібно, щоб не зачепити бункер, що випадково виступає з розчину. Достатньо прогладити лощилом, спираючись на краї опалубки, в районі розташування барабана, відмічено блідо-сірим на схемі опалубки. Але тут потрібно вирівнювати до гладкості.

Етап 8

Сушим рівень Г. Це також відповідальна операція, покладатися на мікроклімат приміщення та звичайне сушіння природним випаром назовні не можна, піч вийде поганою та недовговічною. Потрібно створити більш-менш стабільні умови всередині маси, що висихає.

Робиться це звичайною лампочкою розжарювання на 40-60 Вт. Її (включену, зрозуміло) засовують у топку так, щоб колба була під трубою райзера. Потрібно лише передбачити якийсь міні-козелок під патрон лампи, щоб колба не торкалася металу, інакше скло може луснути. Верх рівня Г просохне достатньо, щоб витримати подальші операції, поки ми робитимемо вторинний зольник, див.

Примітка: лампочці доведеться горіти безперервно загалом приблизно 30 діб, з урахуванням подальших стадій сушіння. За цей час 60-ватна з'їсть 24х30х0,06 = 43,2 кВт/год електрики, а 40-ватна 28,8 кВт/год, що обійдеться відповідно в 129 руб. 60 коп. та 86 руб. 40 коп. Чи є така витрата непомірною – вирішувати вам. Однак з будь-якого боку краще брати 40-ватну. Сушіння продовжиться більше, але вийде якісніше і менш чутливе до якості сировини.

Етап 9

Робимо вторинний зольник, або для стислості просто зольник, т.к. у цій печі первинного немає. Тут він схожий на той самий вузол в американських прототипах ракетних печей, але відрізняється від них принципово.

У американців у зольник через широкий вихід барабана входить майже ламінарний потік газів, а тут він більш глибокого очищеннязакручується, див. етап схеми монтажу зольника. Причина завихрень – обертання Землі; точніше, викликана нею сила Коріоліса, та сама, що закручує воду, що стікає з ванни.

Примітка: військово-історичні курйози. Наприкінці Другої світової нацисти для обстрілу Лондона розробили Фау-3, наддальнобійну багатокаморну гармату з поступовим розгоном снаряда. Пробили у скелі штольні, зібрали всю систему. І тут з'ясувалося, що німці, що славляться своєю ґрунтовністю... забули врахувати обертання Землі! Усі снаряди пройшли б повз. Так Фау-3 жодного разу і не вистрілила, породивши тільки паніку в західних спецслужбах і хвилю міфів, що докотилася до наших днів. Пізніше з такою самою ідеєю носився Саддам Хуссейн. Він збирався куляти зі своєї пустелі Берліном, Парижом і тим же Лондоном. Його фахівці вже все прорахували точно і провели успішні досліди на малих моделях. Але, знову ж таки, після всього виявилося, що всім сучасним технологіямне під силу створити гарматні стовбури прецизійної точності довжиною по 200-300 м. Загалом, дурня робота любить. Навіть якщо дурень розумний і знає багато.

Креслення зольника наведено на рис. Розмір L вимірюють від точки А (позначена червоним на схемі опалубки) по перпендикуляру (червона стрілка там-таки) до краю ліжка. Розмір H - сума виміряних за місцем висот опалубки і вже вирізаного в барабані вихідного вікна (70 мм, якщо точно різали). Скіс навершия зольника назад - довільний в розумних межах, аби потім не випер з-під обмазування барабана саманом.

Замурований короб зольника - із тонкого сталевого листа або оцинковки 0,6-1,2 мм. Передня панель (обличчя) - із сталевого листа 4-6 мм, т.к. на неї можлива дія зовні і в ній є різьбові отвори М5 для кріплення кришки. Виріз під борів димоходу - по зовнішньому діаметру готівкового металогофра; для цієї печі підходить 150-180 мм. Розташування його довільне, потрібно тільки дотриматися розмірів А, Б і В на кресленні зольника. Всі деталі крім борова з'єднуються зварюванням суцільним швом у такому режимі, як і для спідниці кришки барабана. Про приєднання борова див. далі.

Кришка прочистного отвору розміром 180х180 мм також зі сталі завтовшки 4-6 мм. Герметизуюча прокладка під нею із мінерального картону. Кріпильні болти – від М5х8 до М5х15 із шестигранними головками. Болти з будь-якими шліцями використовувати не слід: зольник зсередини обростає тонким шаром щільної кіптяви. Товщина його шару швидко стабілізується, але болти для зняття кришки доводиться відвертати накидним торцевим ключем із коміром.

Примітка: використовувати дверцята з засувкою небажано - герметичність на віки вічні вона не забезпечить. Відразу цього не помітиш, але апетиту біля печі додасться і всередині вона почне обростати гаром. А відкривати зольник для чищення доводиться від сили щорічно, якщо пекти топити кімнатно-сухою деревиною.

Етап 10

Слід гадати, що, поки ми поралися з зольником, рівень Г уже підсох. Перевірити можна, знявши на якийсь час стінку опалубки, як і рівень Б. Якщо готово - монтуємо барабан і зольник.

Ставимо на місце тубус барабана без кришки. Слідкуємо за концентричністю його і труби райзера, а також щоб вихідне вікно довелося куди треба, див. врізання праворуч вгорі на загальної схемипечі та схему на рис.

Всередину барабана накладаємо трохи суміші 5б і шпателем формуємо з неї клин із нахилом 5-7 градусів, що сходить до вихідного вікна. Тепер укладаємо на місце під паличкою притискаємо його до розчину. З вирізу під обічайку розчин вибираємо, інакше обичайку не поставиш, розчин на щебені. Далі встановлюємо, злегка провертаючи, обичайку. Зазори по зовнішньому та внутрішньому контурам промазуємо глиною 5д, як описано раніше.

Етап 11

Висихання ізоляції під підом чекати не потрібно, відразу ж футеруємо райзер. Обичайку пошарово, всього в 5-7 шарів, заповнюємо складом 5г (самокопаний пісок або худий суп). Кожен шар утрамбовуємо качалкою з рівним торцем і оббризкуємо з пульверизатора до утворення кірки. Не доходячи 5-6 см до верху, формуємо корок із глини 5д. При висиханні між нею, трубою та обічайкою утворюються тонкі щілини, але нічого страшного: вони при топці печі незабаром заростуть нагаром щільності та міцності бетону.

Етап 12

Відразу після монтажу барабана встановлюємо зольник; прочистний отвір закриємо кришкою пізніше. Установка його нескладна: на нижню та велику бічну поверхні наносимо шар глини 5д завтовшки 2-3 мм. Зольник вставляємо на місце, притискаємо та притискаємо. Потім контур вихідного вікна барабана (воно вхідне зольника) промазуємо зовні тієї ж глиною 5д. Ковбаски, що видавилися всередину, розмазуємо пальцем у галтельки. Не пропустіть з уваги: ​​край пода виступає в зольник вузькою сегментною поличкою, під нею теж потрібно сформувати жолобник. Загалом перехід з барабана в зольник повинен бути герметизований і всередині, і зовні (зелений овал на загальній схемі печі).

Етап 13

Якщо рівень Г ізоляції не висох ще цілком, чекаємо висихання. Для його прискорення опалубку можна зняти. Якщо так, теж знімаємо опалубку (сушка продовжується, лампочка в топці все світить!) і накладаємо ізоляцію розчином 5Б до рівня В. Накладаємо без опалубки руками. Вручну ж, без особливої ​​точності, формуємо на рівні напівциркульне склепіння.

Етап 14

Не чекаючи висихання рівня, робимо по контуру ліжка опалубку, як при формуванні рівня А, але вже на рівень Р. Тепер його величину уточнюємо за даними вимірювань: над верхнім краєм отвору під борів у зольнику повинно бути не менше 80 мм. Більше 120 мм робити також небажано, тепловіддача печі після протопки буде млявою. Новий рівень Г для стислості назвемо Г1.

Етап 15

Заповнюємо нову опалубку саманом до нижнього краю отвору під борів у зольнику, з одного боку. З іншого – до нижнього краю виходу у зовнішній димар. Грубо, руками розрівнюємо, але потрібно стежити, щоб не було провалів, і, відповідно, U-подібних ділянок борова. Якщо ви уважно читали спочатку, то зрозумієте, що у нас вийде підйом бору від зольника до димаря на 10-30 мм. Він необхідний для рівномірного прогріву лежанки, але похилі донизу ділянки борова в будь-якому разі небажані.

Етап 16

Розтягуємо заготовлений гофр на всю довжину. Один його кінець вводимо в зольник на 15-20 мм і розвальцьовуємо зсередини плоскою викруткою через дверцята прочищення. Зовнішній контур введення бору в зольник промазуємо глиною 5д, як описано.

Далі початок борова, рахуючи від зольника, обліплюємо на 15-25 см саманом, він утримає гофр від витягування при наступних операціях. Тепер укладаємо борів у лежанці з вигинами, але не підходячи ближче 100 мм до будь-якого краю. У міру укладання несильно притискаємо, злегка втискаючи в саман. Уклавши, вводимо дальній кінець гофра в отвір виходу в димар і по контуру, знову ж таки, промазуємо глиною 5д.

Етап 17

Вручну обліплюємо борів саманом так, щоб не було провалів та ніш під низом гофру. Потім заливаємо саманом опалубку, розгладжуємо його поверхню лощилом. Якщо саман густий важкий з жирної глини, можна відразу сформувати закруглення верхніх кутів, див. врізання праворуч внизу на основній схемі. Це зручно робити смужкою оцинковки, зігнутою коритцем на чверть кола. Якщо саман легкий, доведеться при остаточному оздобленні припадати пилом фрезою або навколо по каменю.

Етап 18

Ставимо на місце, постійно, кришки зольника і барабана. Лампочка у топці все горить, сушить! Кришку барабана прикріплюємо гвинтами з конусними головками: затягнуті натуго, вони щільно стиснуть прокладку між кришкою та тубусом.

Етап 19

Формуємо саманну обмазку барабана, як уже сказано: 1/3 його верху залишається вільною, а рахуючи вниз від половини його висоти шар саману повинен бути не тоншим за 100 мм. В іншому - як бог на душу покладе, тут піч-ракета стерпить будь-який дизайн.

Етап 20

Після закінчення сушіння (це приблизно 2 тижні) видаляємо опалубку і округляємо, якщо потрібно, кути, що залишилися. Останні операції перед розпалюванням – барабан фарбуємо жаростійкою емаллю на 450 градусів (750-градусна набагато дорожче), а лежанку покриваємо акриловим лаком у 2 шари; 2-й після повного висихання 1-го.

Дихати печі лакування не завадить, подих піде крізь підлогу ліжка. Але, по-перше, лак не дасть саману пиляти. По-друге, захистить його від випадкового потрапляння вологи. По-третє, надасть печі благородного вигляду глазурованої глини.

Заключний етап: запуск ракети

У сухій печі ставимо в пази, не засуваючи, засувку піддувала (лампи там, природно, вже немає), кришку бункера закриваємо і топимо папером, соломою, стружкою і т.п., весь час подаючи паливо через піддувало. Коли лежанка навпомацки потеплішає хоч трохи, додаємо ще легкого пального, а в бункер завантажуємо штатне. Дочекавшись досить сильного гудіння печі, прикриваємо піддувало «до шепоту». Все, піч-ракета з лежанкою готова! Тепер – на старт! Тобто в лежку.

На закінчення

Є в балонно-пічній творчості напрямок, який досі розробляють хіба що коптильники, і те абияк: будівництво печей з 2-х і більше балонів. А з погляду теплотехніки перспективи має досить серйозні.

Старе неавтономне водолазне спорядження за кількістю точок кріплення шолома ділилося на 2 класи: триболтове з м'яким скафандром для роботи на глибині до 60 м і важке 12-болтове глибоководне. У професії водолаза-дрібноводника цілком офіційна назва була – водолаз-трьохболтовик. У зв'язку з цим цікаво, який прихований сенс побачили б тролі та гобліни рунета в назві, ну, скажімо: «Товариство пічників-багатобалонників»?