Як зібрати пекти своїми руками. Інструкція з кладки цегляної печі власноруч. Відео: опалювальна піч для невеликих приміщень

Пічне опалення як спосіб обігріву приватного домоволодіння популярне, як і раніше. Оскільки знайти професійного пічника досить складно, багато власників заміської нерухомості змушені освоювати будівництво печей із цегли своїми руками.

Щоб звести опалювальний агрегат відповідно до всіх правил і нормативів, домовласникам потрібно буде запастись відповідними знаннями та вміннями, підготувати інструменти та придбати будівельні матеріали на значну суму.

Види печей

Печка з цегли своїми руками для дому може бути:

• російською;
• шведській;
• голландської.

Також розрізняють печі:

• банні;
• садові;
• опалювальні;
• опалювально-варильні;
• каміни.

російська піч

Серед пічників вона вважається багатофункціональною конструкцією з цегли. Її оснащують місцем для відпочинку, що отримало назву лежанка. Під нею розташовують варильна камера - топку або горнило, під якою знаходиться піддувало. Воно має забезпечувати безперервне горіння твердого палива. Такі печі з цегли для дому своїми руками також мають нішу для кухонного приладдя та зберігання приготовленої їжі у гарячому стані.

Стандартні розміри даного виду пічних агрегатів: заввишки 2 метри, завдовжки –2,5 метри та завширшки 1,5 метри. За рахунок значних розмірів російська піч здатна обігрівати житловий простір, площа якого перевищує 40 «квадратів». Але й має великий недолік – для її функціонування потрібно багато твердого палива.

Шведська пічка

Її розміри компактніші в порівнянні з російською грубкою. Висота шведської конструкції з цегли становить приблизно 2 метри, а довжина та ширина – не більше метра. Ця невелика піч із цегли своїми руками призначається:

• для обігріву приміщень;
• для приготування їжі.

Над топкою шведського агрегату поміщають чавунну плиту на 2 конфорки, а збоку розташовують духову шафу. У процесі будівництва печі на кухні споруджують плиту, а решту її облаштують в іншій кімнаті.

Серйозним недоліком конструкції є високий рівень пожежної небезпеки. Щоб запобігти займанню, піч-шведку постачають заслінками.

Голландська піч

Своєю появою даний тип пічних агрегатів завдячує російським пічникам, саме вони її придумали. Призначається голландка для теплопостачання приміщень. Піч дуже компактна і відрізняється високим ступенем тепловіддачі. Щоб повністю прогріти з її допомогою холодну кімнату, знадобиться 10 годин.

У період міжсезоння голландська грубка своїми руками з цеглини здатна утримувати тепло протягом доби. Її конструкційний пристрій забезпечує високу тепловіддачу за рахунок звивистого димоходу. Крім цього, печі має місткий топливник.

«Голландку» зводять лише з використанням пічної цегли, яка накопичує тепло швидко, а віддає поступово. Цей будматеріал для будівництва печей коштує дуже дорого.

Як викласти піч і що для цього потрібно

Розглянувши проекти печей та зробивши вибір, можна приступати до наступного етапу. Крім дизайнерського оформлення, пічна конструкція має відповідати вимогам протипожежної безпекитому такий важливий етап підготовки до її будівництва, який передбачає:

1. Розробку докладної схемикладки печі з плитою чи без неї.
2. Визначення місця встановлення конструкції.
3. Вибір матеріалів.
4. Добірку інструментів.
5. Складання кошторису витрат на будівництво.

Крім вищезгаданих заходів потрібно визначитися з кількістю підсобних працівників, а можливо, вони не потрібні.

Від того, наскільки грамотно розроблений проект будинку з пічним опаленням залежить кінцевий результат будівництва. Зараз можна не розробляти схеми – креслення печі своїми руками, а придбати готову документацію. При виборі такого проекту необхідно переконатись у достовірності цифр, зазначених у ньому, також не завадить переконатися у наявності поетапного. докладного описупроведення будівництва.

Коли вибирають місце розміщення печі, насамперед звертають увагу на площу приміщення та конструкцію печі. Оскільки процес як викласти піч з цегли на дачі або в будинку має багато нюансів, досвідчені пічники радять умільцям-початківцям будувати зменшені макети майбутніх агрегатів.

Завдяки цьому можна підготуватися до майбутньої кладки та мінімізувати помилки та прорахунки. Коли вибираються складні конструкціїпечей - кладка печей своїми руками для малодосвідчених майстрів може виявитися непосильною справою. У такому разі слід звернутися за допомогою до професіоналів.

Вибір та придбання будматеріалів

Незалежно від того, який вид печі належить звести, використовуються одні й ті самі матеріали – цегла, глина, пісок. Основну увагу потрібно приділити вибору цегли.

У продажу пропонується 4 різновиди цегли для зведення пічних агрегатів:

• ручного формування;
• керамічний;
• вогнетривкий;
• силікатний.

Для облицювання агрегату користуються керамічними виробами. Бажано купувати цеглу М-250 або М-500, яка коштує дорожче, але однорідніша, ніж дешева продукція. Він здатний витримувати багаторазові цикли нагрівання – охолодження. Дорога цегла має ще одну перевагу - чудові формувальні властивості та декоративні якості.

Пісок, коли зводиться своїми руками піч із цегли для дачі або приватного домоволодіння, потрібно брати чистий, без сміття та різних домішок і тому його потрібно просіяти через сито.

Глина для пічних агрегатів буває нормальною, худою або жирною. Від того, який її різновид обраний, залежать пропорції підготовки розчину та технологія кладки цегли. Пічники вважають за краще використовувати глину, що має нормальну жирність.

Підготовка інструментів

Щоб скласти своїми руками пекти на дачі або в житловому будинку, будуть потрібні різні інструменти: будівельні, вимірювальні та допоміжні.

Із будівельних інструментів потрібні:

• для обрізки цегли – болгарка;
• для просіювання піску – металеве сито з осередком не більше 2 міліметрів;
• совкова лопата;
• для ущільнення розчину – розшивка;
• для кладки суміші – комбінована керма;
• перфоратор плюс насадка-міксер до нього;
• для рубки цеглини - молоток-кирка.

Також треба підготувати вимірювальні інструменти:

• рулетка завдовжки мінімум 5 метрів;
• для контролю вертикальності - виска;
• дерев'яна пічна лінійка завдовжки близько метра;
• для перевірки рівності укладання – правило (між ним та стіною не може бути щілин);
• будівельний та гнучкий рівні.

До допоміжних інструментів відносяться відра, ємності тощо.

Облаштування основи для цегляної печі

Коли кладемо піч своїми руками, насамперед забезпечують відстань між димарем і перекриттям покрівлі, що дорівнює мінімум 15 сантиметрів. Потім можна приступати до розмітки фундаменту, який повинен перевищувати параметри пічної конструкції на всі боки на 15 сантиметрів.

Краще його сформувати при облаштуванні загальнобудинкової основи. Щоб піч служила довго, її фундамент не повинен бути пов'язаний із основою домоволодіння. Справа в тому, що їх природне усадження відрізняється через різний ступінь навантажень.

Спочатку котлован заливають бетоном, а потім фундамент під піч зводять із цегли. Попередньо ставлять дерев'яну опалубку.

Коли основа готова, її верхній рівень має бути нижчим за підлогову поверхню на 19 сантиметрів. Фундамент не споруджують для каміна, але розраховують навантаження на підлогу верхніх поверхів. Підстава неодмінно гідроізолюють, використовуючи руберойд або толь.

Кладка печі з цегли для дому

Насамперед потрібно вивчити креслення пічки своїми руками з цегли. Потім готують розчин і кладуть перший ряд за допомогою шпателя та кельми. Домашні умільці-початківці впевнені, що не слід «шкодувати» розчин. Насправді, навпаки - чим шар тонший, тим міцнішим буде цегляна кладка.

Роботу виконують так:

1. Однією рукою утримують цеглу на вазі.
2. Завдаючи легких ударів, роблять позначку місця сколу.
3. Тримаючи цеглу на вазі, виконують її різку та точну рубку на частини відповідно до нанесених позначок.
4. Коли зводять своїми руками пекти на дровах для дачі чи будинку, перший ряд потрібно викласти бездоганно. Спочатку кладуть зовнішній ряд із цегли, потім середину, а шви ретельно заповнюють розчином, не допускаючи утворення порожнин.
5. Початкові ряди будують із цілого матеріалу, при цьому вертикальні шви збігатися не повинні. Але далі цеглу треба розрубувати. Їх укладають рубаною стороною всередину масиву конструкції. Цей момент важливий при спорудженні димохідних каналів та паливника. Справа в тому, що сколи будуть місцем, де скупчується сажа, що засмічує димар.

Особливості будівництва арок та склепінь своїми руками

Коли споруджують арки та склепіння, також користуються кресленнями цегляної печісвоїми руками для дачі чи іншої будови. Цеглини укладають за технологією поступового напуску, причому товщиною не менше двох рядів.

Товщина такого перекриття не може становити менше 2-х рядів. Для отвору топки використовують «замкову» викладку або кладку методом «перемички» - цегла встановлюється на металевий куточок вертикально. Виріб із металу можна поміняти на дерев'яний каркас.

Для спорудження труби використовують силікатну цеглу, здатну витримувати перепади температур та атмосферні опади. Він стійкий до кислотного середовища, що утворюється при зіткненні диму та водяної пари. Важливо, щоб у димарі не було нерівностей та сколів. Коли пічна конструкція готова, через 2-3 тижні проводять контрольну топку.

Великі та маленькі печі своїми руками із цегли у приватних будинках популярні. Але головне звести агрегат правильно, щоб він прослужив десятки років.

У цій статті - зрозуміла, дуже докладна фотоінструкція кладки цегляної печі своїми руками, поради про те, як не помилитися при виборі необхідних матеріалів і як правильно розмістити грубку в приватному будинку для оптимального обігріву більшої площі.

Варіанти встановлення печі у будинку

Розміщення печі повністю залежить від того, що саме від неї чекають господарі. Якщо вона встановлюється в будинку невеликої площі і використовуватиметься у вигляді каміна для дружніх посиденьок, можна використовувати першу схему. Така піч - непоганий варіант для приготування барбекю на решітці або шашликів.

Варіанти розміщення цегляної печі

Друга схема – для будинку солідної квадратури. У цьому випадку передня сторона печі-каміна виходить у вітальню, пічні стінки обігрівають обидві спальні, а тепло в інших кімнатах підтримується за допомогою теплообміну.

Третя схема з піччю для опалення та приготування їжі бюджетний варіантжитла для холостяка чи маленької сім'ї. Плюси - тепла лежанка і можливість розміщення в передпокої сушарки.

Важливо: варто заздалегідь подбати про зовнішнє утеплення будинку, адже воно в багато разів підвищує ефективність пічного опалення.

Підбір цегли, піску, розчину

Щоб пекти служила довго, потрібно грамотно підібрати всі матеріали. Цеглини бувають трьох видів:

1. Керамічні – можуть використовуватись для зведення печі.
2. Силікатні взагалі не годяться в даному випадку, навіть подвійні М150.
3. Вогнетривкі - ідеально підходять, але ними частіше обкладають тільки топку і каміни, різновиди: шамотні, тугоплавкі цеглини та ін.

Порада: вибираючи цеглу для грубки, потрібно повністю відмовитися від пустотілих її видів.

Розчин виготовляється з глини. Червона глина підійде, якщо піч кладуть із червоної цеглини, при використанні шамотної потрібна спеціальна шамотна глина. Окремі пічники досі по-старому самостійно роблять розчин з річкового піску із зерном 1-1,5 мм, глини (у співвідношенні 2,5:1) та води. Бажано при цьому використовувати незграбний кар'єрний пісок без сторонніх включень і так звану жирну глину. Однак простіше та надійніше купити в магазині готову пічну суміш, приготувавши її згідно з інструкцією.

З фурнітури потрібно придбати колосникові грати, піддувальні та топкові дверцята, сажечистки, засувки або заслінки.

Підготовка, список інструментів

Перш ніж приступати до роботи, потрібно визначити та розмітити місце, яке займе нова пічка.

Труба димаря повинна знаходитися від кроквяних перекриттів даху не ближче, ніж у 15 см.

Якщо кладка виробляється вами вперше, пічники-професіонали радять заздалегідь потренуватися, зробивши з підготовленої цегли макет майбутньої печі. Звичайно, без розчину. Це мінімізує можливі ризикипри реальній кладці, дозволивши навчитися на своїх помилках, які в макеті можна виправити.

Пічний фундамент вимагає попередньої гідроізоляції, за площею він повинен перевищувати площу печі.

Під час кладки нового ряду необхідно контролювати абсолютну вертикальність стінок.

Для будівництва цегляної печі потрібні такі інструменти:

• виска;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• в'язальний дріт;
• будівельний рівень;
• металеві смуги, куточки;
• ємності для цементного та глиняного розчину.

Покрокова інструкція з фото по кладці печі

У різних пічників свої технології кладки та власні секрети, що прийшли з роками досвіду. Тут зібрана інформація про достатньо простому способістворення печі-каміна для обігріву двоповерхового будинку, процес не здасться надзвичайно складним навіть пічникам-початківцям.

Кладка фундаменту

Базовий ряд цегляної кладкислугуватиме фундаментом. Він виконується будь-якою цеглою, деякі пічники навіть засипають цей рівень щебенем.

При укладанні базового ряду використовується цементний розчин.

Фундамент повністю заливається розчином, вирівнюється шар.

Зведення тіла печі

Розмічається перший пічний ряд. Горизонталлю, від якої відштовхуються під час розмітки, є стіна кімнати.

Там, де планується розміщення каміна, кладеться грати. З цього ряду цегла вже укладається на пічний розчин.

Важливим етапом роботи є скрупульозне вирівнювання кожного нового ряду за рівнем.

Укладання другого ряду. Пічна стінка, що знаходиться ближче до стіни кімнати, посилюється додатковою цеглою для збільшення пожежної безпеки.

Місце, де буде розташовано , у другому ряду залишається порожнім, решта печі закладається повністю. Монтуються дверцята, через які господарі вичищатимуть золу.

Дверцята встановлюється на розчин, вирівнюється за рівнем. Для надійнішої фіксації вона закріплюється дротом, який потрібно закласти між цеглою.

Решітка укладається не на просту, а на вогнетривку цеглу. Щоб вона лягла на однаковий з цеглою рівень, у шамотній цеглі вирізаються отвори.

Розмір цегли легко коригується – зайве відміряється та акуратно відрізається.

Великі дверцята монтуються поруч із встановленими гратами.

Великі пічні дверцята аналогічно фіксуються за допомогою дротяного кріплення.

Точно над каміном кладеться перший ряд топки, він посилюється металевими куточками і смужкою або товстою бляхою. Щоб кладка могла на них лягти, її прорізають за допомогою болгарки, потім доводяться прорізи вручну до потрібного розміру.

Кладеться наступний цегляний ряд.

На вогнетривку цеглу нарівні з цегляним рядом укладається камінна решітка.

Фіксуються дверцята, цегла строго підганяється під неї.

Топка нової грубки з каміном готова.

Над пічною топкою кладуться вогнестійкі шамотні цеглини.

Тіло пічки збудовано.

Створення димаря

Місце, залишене під димар, поділяється на колодязі. Конструкція потребує посилення металевими пластинами.

Укладаються цегляні колодязі димовідведення.

Над дахом топки монтуються сажечистки.

Колодязі знову поділяють, перші ряди стін варто посилити смужками з металу.

Після посилення зводиться стеля тіла печі. Простір, що відноситься до димаря, залишається порожнім.

Викладається карниз тіла, потім кладуться димовідведення.

Завершальна стадія робіт першому поверсі. Печка розташована зліва внизу, дим усередині димоходів рухається спіраллю і виходить зліва вгорі. Підсумковий поділ колодязів закривається жерстяним листом. З метою компенсації тиску всередині печі-каміна на жерсть укладаються 2 цегляні ряди.

До другого поверху будинку тягнуться два димарі — від каміна та печі, вони розділені між собою. Для кожного димаря потрібне встановлення окремої засувки.

Рівень перекриття другого поверху. Тут монтується гідроізоляція, димар знову посилюється куточками з металу. Щоб заощадити і не будувати на другому поверсі піч для опалення, димохід печі, що будується, знову поділяють. Дим йтиме по ньому змійкою, встигаючи прогрівати приміщення. Щоб димовідведення прогрівалося набагато швидше, його в районі другого поверху кладуть товщиною в 1/4 або в 1/2 цегли.

У покрівлі акуратно випилюється отвір для пічного димоходу.

Перш ніж виводити димовідведення на дах, його зміцнюють металевими куточками.

Якщо димар знаходиться в безпосередній близькості від покрівельного ковзана, його потрібно викладати вище ковзана як мінімум на 0,5 метра. Якщо далі, то допускається висота димовідведення, що дорівнює висоті ковзана, але не нижче. У такому разі вітер посилює пічну тягу, піднімаючи дим догори.

Навіть невелика піч у будинку – це затишок та комфорт. Пічки більшого розмірувимагають підвищеної вправності та додаткових матеріалів, проте принцип їх будівництва схожий з вищеописаним способом.

Необхідність у теплі та затишку у приватному будинку виникає вже в середині осені, і добре, якщо до будинку проведено Центральне опалення. Тим же, кому доводиться опалювати свій будинок автономно, доведеться ґрунтовно підготуватися до осінньо-зимового сезону. Вирішити проблему сьогодні можуть сучасні котли або електрокаміни, але вони не створять тієї особливої ​​неповторної атмосфери живого вогню печі, що супроводжується потріскуванням дров. Тому цілком правильно, якщо вам постає таке запитання: «Як скласти піч із цегли своїми руками?». У цій статті ми розглянемо процес створення печі з цегли поетапно, з урахуванням схем та всіх необхідних під час процесу укладання матеріалів та інструментів. Вам залишиться тільки правильно повторити всі описані процеси, і ви станете власником добротної домашньої печі, яка зігріватиме вас холодними зимовими вечорами.

Дуже просто зробити піч із цегли, якщо у вас є чітке поняття про те, яка саме за типом піч ідеально впишеться в умови вашої будови. Для цього потрібно ознайомитись з короткими характеристикамиприватних будинків, і вже відштовхуючись від отриманої інформації, зробити правильний вибір. Отже, типи печей щодо виду будов.

1. Пекти в дерев'яному будинку.Пекти такого типу потребує дуже надійної підстави. Краще передбачати наявність печі ще на етапі будівництва будинку, тоді ви зможете значно знизити витрати на створення фундаменту для пічного обладнання. Якщо піч не була закладена в проект будівництва будинку, то доведеться витратитися на частковий демонтаж підлоги та наступні оздоблювальні роботи. Іншого виходу немає. Найкращим варіантомдля дерев'яного будинкубуде компактна піч із цегли опалювально-варочного типу середньої теплоємності, а також камінопіч або варіант із хлібопічкою.

   

   

2. Пекти класична російська для котеджу.Цей варіант втрачає популярність через масивність і складність кладки. Така великогабаритна піч з функціями приготування їжі, підігріву води, опалення та спальним місцем, тобто лежаком, дуже зручна, але не впишеться в будинок малої площі, а також вимагає обов'язкового створення індивідуальної монолітної армованої основи.

   

3. Пекти в заміському будинку.Ідеальним варіантом для заміського будинкустане пекти з варильною панеллюта нагрівальним баком для води.

   

4. Пекти в котеджі або на дачі.Котедж і дача мають на увазі відвідування тільки у певний сезон або у вихідні, а це означає, що в такій будові достатнім буде встановити невелику піч із цегли. варильною поверхнею. В цьому випадку, варто придивитися до пічної конструкції, складеної за літнім варіантом, коли зігріте повітря буде направлене безпосередньо в димар, а не в теплообмінні канали.

   

   

5. Пекти для будинку з лазнею.Якщо до вашої оселі прибудована лазня, цілком допустимо варіант будівництва цегляної печі-кам'янки з вбудованим котлом для опалення житлових приміщень.

   

6. Пекти-барбекю.Такі агрегати зазвичай встановлюються на мансардах, альтанках або літніх кухнях. Можуть мати скромні розміри або бути вельми значними, але однаково використовуються тільки для приготування їжі, тому комплектуються, наприклад, варильними панелями, духовками, мангалами, гратами-барбекю, чавунними казанами і т.д.

   

   

   Барбекю варильна з духовкою

Це все, що необхідно брати до уваги, для того щоб правильно визначитися з типом відповідного пічного обладнання. Можна рухатись далі.

Порада пічника. Визначаючись з вибором розміру пічної конструкції, насамперед приділіть увагу таким пунктам, як комфортність використання та пожежна безпека!

2 етап. Будівельний матеріал: вибір

При виборі цегли потрібно розглядати, наскільки вона буде стійкою до впливу високих температур, при цьому основний акцент потрібно ставити на цілісність матеріалу після повторення процедури нагрівання та охолодження. Характеристики цегли як будівельного матеріалу визначатимуть термін експлуатації печі. Це важливо!

Вибираємо цеглу

Будь-яка цегла має маркування. Одна з них означає щільність. Для печей оптимально купувати цеглу з маркуванням від 75 до 250, при цьому варто пам'ятати, що чим щільніший виріб, тим повільніше доведеться розтоплювати піч, і тим повільніше вона нагріватиметься. З іншого боку, добре прогріта піч із щільної цеглини буде повільно остигати, віддаючи своє м'яке тепло в атмосферу.

Якщо ви плануєте будувати піч у лазні, краще вибирати найменш щільну цеглу (але вище М100), щоб на розпалювання не витрачалося багато часу. А для приладів, призначених для опалення житлових приміщень та приготування страв, варто купувати цеглу більш щільну.

Варто знати, що показник густини не є знаком якості цегли. Однак краще уточнити склад, щоб не придбати товар із небезпечними для здоров'я хімічними домішками.

Наступне маркування – морозостійкість виробу. Особливо важливим є цей показник (і має бути найвищим) для тієї частини димаря, яка знаходиться над дахом. Сама морозостійкість – це властивість виробу поглинати вологу, яка при кристалізації деформує матеріал. Кращі показники морозостійкості у цегли облицювальних порожнистих, внутрішню частину димоходу можна викласти з повнотілої червоної цегли. Якісні вироби з високим рівнем морозостійкості випускають у Новгородській області місто Боровичі.

Бажано набувати червону цеглу, виготовлену методом пластичного формування. У цих виробах мало часу, вони добре витримують температурні перепади, кладка не тріскається навіть після тривалого простою печі. Вироби силікатні, пресовані, відлиті методом шлікерного лиття, сирці необпалені не підходять для будівництва печей.

Цегла шамотна, виготовлена ​​за ГОСТ витримує до 1350 градусів. З такої цегли можна будувати всю піч або використовувати її тільки для футерування внутрішніх робочих поверхонь печі. Для кладки топки можна використовувати солом'яно-жовті з темними вкрапленнями вироби марки Ш8, для топкового склепіння підійдуть шамотні цеглини Ш22 - Ш45. Втім, ця рекомендація не стосується банних печей, адже шамотна цегла експлуатується тільки при вологості менше 60%. У лазні краще застосовувати клінкерну цеглу або керамічний вогнетривкий.

Ціни на шамотну цеглу

шамотна цегла

Як перевірити якість цегли:

• якщо випустити виріб на підлогу, він розколеться на великі шматки. Якщо цегла розсипалася в крихту, відмовтеся від партії;
• якщо цегла помацати, вона не припадає пилом;
• якщо якісний виріб ударити молотком, буде чистий дзвінкий звук;
• грані гарної цеглирівні, колір насичений та рівний.

ГОСТ 530-2012. ЦЕГЛА І КАМІНЬ КЕРАМІЧНІ. Файл для скачування

ГОСТ 8691-73. ВИРОБИ Вогнестійкі ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ФОРМА І РОЗМІРИ. Файл для скачування

Вибираємо будівельний розчин

Вибір будівельного розчину – важливий момент. Якщо розчин буде неправильним, то піч димітиме, і на поверхні конструкції дуже скоро можуть з'явитися тріщини.

Найчастіше розчин кладки готують з річкового дрібнозернистого просіяного піску (пісчинки максимум по 1,5 мм) і глини, яку обов'язково замочують перед замішуванням на кілька годин. Вимочену глину перетирають через сито, щоб позбутися грудок, адже шов шов не повинен перевищувати п'яти міліметрів по товщині.

Глиняний розчин – приготування

Пропорції для глиняного розчину залежать від якості глини – чим вона жирніша, тим більше піску, але при цьому важливо не зробити занадто тонкий розчин, який висохне та розтріскається. Рекомендується зробити кілька тестових замішування розчинів, щоб визначити потрібні пропорції піску і глини, при цьому важливо ретельно розмішувати пісок, додаючи його в кілька прийомів.

Пробу на жирність роблять, взявши половину кулака матеріалу, змочивши його і гарненько розім'явши, скатавши кульку, а потім поклавши і стискаючи його між двома гладкими дощечками. Якщо кульку вдалося здавити на третину його діаметра і при цьому не з'явилося тріщин, то розчин підходить для кладки печі. Додаткова перевірка якості – висушування кульки діаметром 5 см на повітрі протягом 20 діб. Висушена куля хорошої якості не змінюватиметься при натисканні на неї.

Скільки лити води? Знову робимо пробні заміси та перевіряємо ступінь плинності розчину. Проводимо кельмою по примішаному розчину і дивимося на слід:

• якщо він рваний, то води недостатньо;
• якщо майже миттєво заплив, – надлишок вологи;
• якщо слід чіткий, а краї рівні, то розчин придатний для кладки печі.

На рисунках 5 і 6 продемонстровано кельму, яку занурили у розчин. У першому випадку він занадто жирний, на кельмі залишилися струменеві розлучення, потрібно додати трохи піску, а в другому (рис. 6) розчин хороший, злегка просвічує метал, а розводи візерунчасті.

Зверніть увагу! Для замішування суміші кладкибажано використовувати м'яку воду. Занадто жорстка, тобто 8 градусів та вище, зменшить ступінь міцності розчину.

Останній тест на придатність проводять, намазуючи шар 3 мм на ліжко цегли. Другу цеглу приклеюють до першої, пристукують киянкою і чекають до 5-10 хвилин. За вказаний час обидві цегли повинні злипнутись. Якщо цегла не розливається навіть при потряхуванні, піч гарантовано простоїть сотню років.

Зверніть увагу! Для кладки топки розчин додається або шамотний пісок, або суміш рівних часток шамотного і кварцового пісків.

Відео – Приготування глиняного розчину для кладки печі

Глиняний розчин для кладки фундаменту та розпушування димової трубине використовують. Для цих елементів застосовується класичний цементний або з додаванням вапняного тіста розчин (цемент М500 або М600 – 1 частина, вапняне тісто – від 9 до 16 частин).

Важливо! Якщо ви вважаєте, що не впораєтеся з підготовкою, тестуванням та замішуванням глиняного розчину, купуйте готові пічні суміші, наприклад, Терракот (20 кг 306 руб.). Для червоної цеглини підійде суміш із червоною глиною, а вогнетривкі суміші сірого кольоруідеальні як для червоної, так і для шамотної цегли. Не купуйте готові суміші із вмістом цементу.

Ціни на цемент М600

цемент М600

3 етап. Вибір та розрахунок кількості цегли для кладки

На другому етапі потрібно провести оптимальний розрахунок розмірів печі із цегли. Встановивши остаточний розмір пічної конструкції, ви зможете встановити потрібну кількість цегли. Цегла червона повнотіла одинарна має фіксований розмір 250 (довжина) х 120 (ширина) х 65 (товщина) мм з відхиленням +/- 2 мм.

Вогнетривкі шамотні цеглини, з яких викладають топку майже у всіх печей, виготовляються і маркуються за ГОСТ 8691-73. Інформація про розміри наведена у таблиці.

Для одного квадратного метра кладки в півцеглини знадобиться:

• без урахування розчинного шва – 61 цегла;
• з урахуванням розчинних швів – 57 штук та 0,011 кубометрів розчину кладки.

Відповідно, для двох метрів квадратних цегляної кладки знадобиться 122 або 113 цегли повнотілих червоних, а передбачувана кількість витраченого розчину складе 0,022 м3.

Зверніть увагу, що при кладці в одну цеглу, тобто якщо товщина стінки печі складе не 120, а вже 250 мм, то на кожну квадратний метрбуде використано 128 або 115 цегли відповідно без урахування та з урахуванням розчинних швів, а кількість суміші кладки збільшиться до 0,027 м3.

Як робиться спрощений розрахунок приблизної кількості цеглини для всієї печі:

• обчислюється кількість цегли у першому ряду;
• одержане значення множиться на кількість рядів печі;
• знайдене число множиться на 0,8 (для опалювальних приладів) або 0,65 (для приладів з опалювальним щитком).

Наприклад, розрахуємо кількість цегли на піч розмірами 90х90 см. На 900 мм припадає 3,5 цегли. Тобто у першому ряду буде 24,5 шт. Помножуємо на кількість рядів 24,5 х30, отримуємо 735 шт. Приймаємо коефіцієнт 0,65 х735 шт. = 477,75 шт., Округлюємо до 480 і додаємо 10% для відбраковування.

Кількість цегли на трубу вважається окремо. Її висота та конструкція приймаються відповідно до СП 60.13330.2012 («Опалення, вентиляція та кондиціювання») та СНіП 2.09.03-85 («Димові труби»), про що буде докладно викладено далі. Для прямої чотириметрової труби потрібно:

Вважаємо: 4х56 = 224 шт. На видру, обробку та розпушку додаємо ще по 56 цеглин і множимо результат на 10%. Залишається лише підсумувати кількість цеглини для печі з аналогічною кількістю для димоходу.

Більш точно підрахувати кількість матеріалу можна, склавши або взявши в роботу вже наявну схему-порядовку, на якій показані поздовжні та поперечні розрізи печі, наведені рекомендації щодо кладки димоходу та розміри всіх елементів, у тому числі дверцят.

Цією інформацією можна користуватися практично, формуючи індивідуальний план витрат цегляного матеріалу.

Варто зауважити: якщо ви бажаєте зрештою отримати досконалу піч із цегли, що ідеально вписується у ваш будинок, будьте максимально уважні, починаючи з вибору пічного обладнання і закінчуючи його введенням в експлуатацію. Такий підхід дозволить вам у майбутньому довго насолоджуватися особистим витвором.

4 етап. Вибір розташування печі

Отже, після того, як ви визначилися з типом печі, визначили площу пічної конструкції, а також вибрали будівельний матеріалта розчин, переходьте до вибору місця для монтажу печі.

Зазвичай піч встановлюють в одному з кутів приміщення або біля стіни – це дозволяє заощадити дорогоцінні метри житлової площі.

Опалювальна піч може розташовуватися в центрі будинку, одночасно різними своїми гранями, перебуваючи відразу в кількох сусідніх приміщеннях, наприклад, у кухню виходитиме топка, а три інші стінки обігріватимуть кімнати.

Банну піч-кам'янку краще будувати біля дверей у лазню. Це забезпечить належний температурно-вологий режим і дозволить повітряним масам ефективно циркулювати (за умови правильно розташованого витяжного та припливного вентиляційного отвору).

Втім, потрібно пам'ятати і про відстані між поверхнями печі, димової труби та стінами, стелею. Відповідно до СНиП 2.04.05-91, варто дотримуватися наступних відстаней:

Опалювальні печі, димові та вентиляційні канали житлових та громадських будівель. Правила виробництва та приймання робіт

Кам'яні та пічні роботи. Файли для скачування pdf

Етап 5. Фундамент

Пекти, створена з цегли, має велику питому масу, тому без надійного фундаменту конструкцію встановити не вийде.

Фундамент для печі може бути монолітним залізобетонним, пальовим, стовпчастим, викладеним з блоків, пальтово-гвинтовим.

Незалежно від виду, фундамент печі не повинен бути пов'язаний із основою будинку. Вид фундаменту вибирають, як і для будинку, відштовхуючись від типу ґрунту.

1. Гравійно-піщаний грунт дозволяє облаштовувати дрібнозаглиблену основу.
2. Якщо грунт глинистий або осадовий, краще заливати фундамент на подушці щебеню, при цьому поглибивши його до рівня промерзання.
3. У зонах вічної мерзлоти облаштовують пальово-гвинтову основу, особливу увагуприділяючи теплоізоляції паль.
4. На сухих скельних ґрунтах фундамент може мати мінімальну товщину або зовсім відсутні.
5. Насипний ґрунт не підходить для встановлення цегляної печі.

Розглянемо спосіб облаштування суцільних підстав для цегляної печі.

Крок 1.Залежно від типу ґрунту та рівня його промерзання викопуємо котлован. Ширину і форму приймаємо, виходячи з габаритів печі та додаючи до її довжини та ширини по 10-15 см відповідно. Відразу ж зверніть увагу на місце розташування стельових балокперекриття – між ними має пройти труба димоходу, причому з урахуванням відступок, регламентованих СНиП. Також рекомендується зробити водовідведення (дренаж) від фундаменту печі, щоб зменшити вологість та пучення ґрунту.

Крок 2Дно котловану трамбуємо і максимально можливо вирівнюємо по горизонталі. Насипаємо десятисантиметровий шар дрібної битої цегли, бутового каменю або щебеню. Повторюємо процедуру трамбування.

Крок 3Готуємо рідкий цементний розчин (співвідношення цементу та піску 1 до 3) та заливаємо їм насип.

• поєднувати дестисантиметрові шари щебеневого засипання з цементною заливкою. Такий варіант прийнятний для основ невеликої глибини, а саме до 50 см;

  

• встановити арматурний каркас та залити його бетоном. Каркас в'яжеться дротом із арматури діаметром 10 мм. Розмір осередків 10х10 см. У котлован встановлюється опалубка, каркас повинен відстояти від стінок і дна на 5 см, для чого використовуються пластикові фіксатори або шматки цегли. Всередину заливається бетон, суміш у процесі заливання ущільнюється глибинним вібратором чи металевим прутком. Верхня точка заливки повинна бути нижчою за рівень чистової підлоги на 15 см;

  

  

• залити бетонну армовану плиту, поверх якої викласти із силікатної або червоної цегли стінки фундаменту, а внутрішню частинузалити бетоном із забутовкою (сипкого заповнювача має бути менше або дорівнює об'єму бетону).

  

Перший і третій варіанти основ завершуються шаром цементного розчину. Залитий шар перевіряється рівнем і за необхідності вирівнюється правилом чи іншим відповідним інструментом.

Подальші роботи виконуються після повного висихання розчинів, використаних у процесі заливання фундаменту.

Крок 5.Укладаємо гідроізоляцію трьома шарами, фіксацію виконуємо мастикою (для толю використовуємо дьогтьову, для руберойду – бітумну).

Крок 6. Викладаємо суцільний ряд цегли. Цілу цеглу кладемо по краях, половинки – всередину. Цегляна основа має бути на 5-7 см вже наявного фундаменту, але на 5-7 см ширша за саму печі.

Не застосовуємо цемент для зв'язування цегли між собою. Поверх кладки, яку також перевіряємо на горизонтальність, кладемо ще один шар гідроізоляції, далі викладаємо другий шар цегли, дотримуючись перев'язки між двома рядами. Цегляна основа в ідеалі повинна бути точно врівень з чистовою підлогою або височіти над нею на 3-4 см.

Важливе зауваження! Не використовуйте для будівництва цеглу, що пролежала на вулиці всю зиму і неодноразово зазнала намокання та промерзання. Такі вироби здатні швидко руйнуватися, що зменшить термін служби печі.

Простір між фундаментом печі та будинку засипаємо річковим піском.

Етап 6. Будівництво печі-кам'янки своїми руками. Покрокова інструкція

Цей проект можна реалізувати як в окремій лазні, так і парній, прибудованій до житловому будинку. У печі відсутній бак для нагрівання води та теплообмінник, але є варильна панель, на якій легко нагріти воду для 4-6 осіб. При цьому піч остигає дуже повільно, тому тепла водабуде навіть наступного після процедур ранок, а в приміщенні навіть взимку більше доби температура не опуститься нижче +15 градусів. Пекти забезпечить прогрівання парною розмірами 3,3х5 метра і з висотою стелі 2 метри до вісімдесяти градусів приблизно за 5-6 годин.

Сама кам'янка розміститься в парній, а завантаження палива буде проводитись із кімнати відпочинку. Банне каміння, яких вміщується приблизно 40 кг (талькохлорит), завантажуються в спеціальну духову шафу, де вони рівномірно прогріваються, завдяки чому пара в лазні виходить суха і досить густа, гаряча.

Висота печі становитиме приблизно 1,33 метра. Пекти квадратна, сторона 0,89 метра. Оперуючи цими даними, вирахуйте розміри фундаменту і заздалегідь його закладіть/залийте.

При будівництві печі (димохід не береться до уваги) будуть використані:

• 269 ​​червоних цеглин;
• 63 вогнетривких цегли ША-8;

  

• топкові дверцята чавунні розмірами 0,21х0,25 м;

  

  Пічні дверцята – приклад

• дверцята для піддувала 0,14х0,25 м;
• дві прочисні дверцята 0,14х0,14 м;
• колосникові грати 0,38х0,25 м;
• варильна панель із чавуну двоконфоркова 0,51х0,34 м;

  

• шафа духова для укладання каменів розмірами 0,25х0,25х0,44 м;
• одна засувка для "літнього" режиму розмірами 0,13 х0, 13 м;

  

• одна засувка для димоходу, розмір 0,13 х0, 25 м;

  

• лист передтопочний сталевий розміром не менше 50х70 см.

  

• Ключовим у цегляній кладці є будівельний шов. Він має бути рівномірний по кожному ряду, ретельно промазаний. Тільки так ви отримаєте монолітність пічної конструкції, та виключіть витік диму з паливної камери. Виконуйте процес дуже ретельно;
• перед тим, як укладати цеглу, її потрібно добре зволожити. Для цього підготуйте ємність із водою та опускайте цеглу на 5 – 10 хвилин у воду. Цього часу достатньо для того, щоб адгезія глини та цегли, надалі була насправді високому рівні. Намокша цегла після висихання виключає виникнення тріщин у готовій пічній конструкції. Цеглини тримаємо у воді, поки не перестануть виходити бульбашки повітря. Вогнетривкі цеглини не замочують, а лише змочують водою;
• перед укладанням кожного наступного ряду використовуйте будівельний рівень і виска - використання цих інструментів в робочому процесі є гарантією, що конструкція буде позбавлена ​​геометричних викривлень і перекосів.

Перший ряд викладаємо з червоної цеглини. Усього знадобиться 24 цілих і одна розпиляна надвоє цегла. Ряд укладайте дуже рівно, метровим рівнем перевіряйте горизонтальність по сторонах та осях кладки. Рулеткою перевіряйте прямокутність та співвісність. Підганяємо цеглу гумовим молотком. Шви робимо трохи більше п'яти міліметрів.

Другий ряд не відрізняється від першої ні кількістю цегли, ні її якістю. Варто лише уважно дотримуватись перев'язки між двома рядами. Кладку краще починати з кутів, поступово заповнюючи середину.

Для третього ряду візьміть двадцять червоних цеглин та дверцята зольної камери. Шістнадцять цегли укладаємо цілими, ще чотири розпилюємо болгаркою або ножівкою по металу з полотном з карбіду вольфраму (дивіться креслення для точності розпилу елементів).

Цегла перед різкою змочуємо та надійно фіксуємо. Дотримуємось техніки безпеки!!!

Різання цегли болгаркою – фото

Відео – Як різати цеглу

Відео – Розпил болгаркою пічної цегли

Не поспішаємо наносити розчин, спочатку весь ряд викладаємо насухо! Цегла забороняється укладати стесаною (обрізаною) стороною всередину топки або димаря. Також категорично заборонено змащувати глиною внутрішні поверхні каналів та топки.

Якщо цегла покладена невдало, знімаємо її, очищаємо від розчину, заново вимочуємо, кельмою наносимо новий розчин, після чого повторно робимо припасування.

У цьому ж ряду закріплюємо дверцята, для цього рамку дверцят обмотуємо по периметру азбестовим шнуром, замазуємо його розчином, вставляємо і скручуємо сталевий в'язальний дріт (діаметр 3-4 мм, довжина 1-1,2 м, кількість прутків для скручування від 3 до 4 ) в отвори в кутах рамки, а отримані дротяні скручування пропускаємо між рядами цегли.

Кріплення дверцят дротом – верхні кінці дроту укладені між цеглою

Встановлення пічних дверей – фото

Відео – Як прикріпити дріт до дверцят

Відео – Як кріпити пічну дверцята піддувала

Глиняний розчин і вага цегли надійно утримають рамку дверцят.

Інший спосіб встановлення дверцят – з використанням металевих смуг або пластин, розширених на кінцях. Елементи кріпляться до рамки дверцят за допомогою клепання, після чого фіксуються в швах кладки. Якщо пластини надто товсті, краще витісати на цеглині ​​пази.

Точність установки дверцят перевіряють схилом і рівнем.

Порада. Щоб прочисні дверцята встали акуратніше і точно, зніміть прямокутну фаску з цегли, які будуть розташовані по периметру рамки дверцят. Тобто отвір для установки дверцят повинен бути на 5 мм довшим і ширшим за рамку.

Не турбуйтеся, якщо за день вам вдасться викласти лише три ряди. Замочування, підрізування, припасування та кладка вимагають часу, терпіння та акуратності.

У четвертому ряду продовжуємо формувати зольну камеру, додатково викладаючи нижню горизонтальний канал. Для всього ряду потрібно 16 цеглин. Для каналу відразу ставимо дверцята 0,14 х0, 14 м. Дверцята можна кріпити без азбесту, просто на розчин, тому що в цьому місці температура буде невисокою, а теплове розширення металу мінімальним.

Для п'ятого ряду беремо 16 із половиною червоних цегли. Чотири з них стежимо навскіс, щоб зробити перекриття дверцят методом «в замок». Цеглини укладаємо стесаною стороною вгору. Ще дві цегли стесуємо навскіс, утворюючи перекриття.

Ряд 6

У шостому ряду буде використано шамотну цеглу в кількості шести з половиною штук і червону цеглу – 12 шт. На схемі він показаний жовтим кольором. З шамоту викладаємо основу паливної камери. Робимо прорізи для укладання колосникових грат. Отвір для решітки повинен бути на 5-7 мм більше за неї, щоб метал, що розширюється, не зруйнував кладку. Простір між гратами та цеглою (фасками) засипаємо піском.

Досвідчені пічники радять колосникові грати укладати з невеликим, до трьох сантиметрів, ухилом у бік пічних дверцят.

Однією цеглою перекриваємо дверцята прочищені.

У цьому ряду з 9 червоних та 5 шамотних цегли формуємо паливну камеру. Цегла, яка ставиться в задній частині паливника, стісаємо навскіс під кутом 45 градусів.

Встановлюємо дверцята, використовуючи азбестовий шнур. Розмір дверцят 21х25 см.

Також розміщуємо зварену духову шафу зі сталі товщиною 8 мм. Шафа своєю задньою частиною перебуватиме у паливній камері. У шафи дверцята трохи менше її висоти, тобто, піднесені, за рахунок чого банне каміння не випаде на підлогу.

Кладку виконуємо за схемами-порядками. Для роботи беремо по сім цегли червоних та шамотних.

Для дев'ятого ряду знадобиться 6,5 червоних та 7 шамотних цеглин. Вибудовуємо стіни паливника.

У цьому ряду вже розглянутим вище методом «замок» перекриваємо топкові дверцята. На весь ряд піде 7 червоних, 8 шамотних цеглин і ще 1 стесаний клином шамотний.

Беремо 10 з половиною шамотних та 6 з половиною червоної цегли. Перекриваємо дверцята та задню частину духової шафи. Укладаємо цеглу, з'єднуючи паливник із найближчим вертикально розташованим каналом. Над шафою утворюється ще один канал – встановлюємо туди дверцята.

Беремо 12 червоних та 9 шамотних цеглин. Проводимо стесування, як показано на схемі, також робимо виїмку для панелі варильної з урахуванням необхідних п'ятиміліметрових зазорів. Укладаємо варильну панель 51х34 см, розчин не використовуємо.

Встановлюємо засувку у ближній вертикальний канал. Для встановлення металевого елемента робимо прорізи в цеглині, як показано на схемах. Далекий вертикальний канал, починаючи з цього ряду, роздвоюється.

Засувка у печі – фото

Для роботи беремо 9 шамотних та 6 з половиною червоних цегли.

Починаємо формувати декоративну нішу, для чого використовуємо 15,5 червоних цегли. Шамот більше не застосовуємо.

Об'єднуємо ближній і центральний канал. Використовуємо 13,5 цегли.

Продовжуємо кладку за порядком. Беремо 14 із половиною цегли.

Перекриваємо дальній канал та центральний. Дві цегли над нішою стесуємо навскіс, щоб зробити замкове перекриття. Так само навскіс стісаємо цеглу над варильною панеллю. Укладаємо клинову цеглу в замок. Витрата ряд – 18 шт.

Перекриваємо піч повністю, крім ближнього каналу. У цьому каналі робимо вирізи, щоб встановити засувку 13х25 см. Над плитою ще одну цеглу стісаємо навскіс. Витрата - 16 шт.

З 17 з половиною цегли робимо повторне перекриття, залишивши тільки димовий каналрозміром 13х13 см.

З чотирьох цегли формуємо основу труби димоходу.

З перев'язкою кладемо другий ряд труби.

Відео – Опис будівництва печі

Внутрішні поверхні печі повинні бути якомога гладкішими, щоб на них не накопичувалася сажа, тому в процесі кладки глину, що виступила, обов'язково зчищають або зіскребають.

Як сушити пекти? Приблизно на тиждень залишаємо агрегат із відкритими засувками та дверцятами. Не закриваючи дверцят, кладемо в топку зовсім небагато палива, щоб трохи прогріти стінки. Наступного дня повторюємо операцію, збільшивши кількість палива. При цьому дверцята не закриваємо. Коли на стінах не залишиться мокрих слідів, а на засувці – конденсату, піч готова до першої справжньої топки.

Відео - Печка в лазню своїми руками

Відео - Сушіння печі

Після просушування піч можна протопити і перевірити в ній тягу, відкривши засувки, потім піднісши запалений сірник до відкритих дверей паливника. Якщо полум'я відхилиться всередину печі, значить тяга є.

Тяга залежить від димової труби, яка у свою чергу повинна бути в довжину не менше п'яти метрів, якщо рахувати від колосникових грат. Більш точно висоту димової труби над дахом можна визначити за картинкою. Але пам'ятайте, що у сирих труб тяга буде дещо слабшою.

Цегляну трубу рекомендується в два шари білити крейдою або вапном, щоб відразу стали помітні витікання пічних газів. Несправна труба одразу ремонтується. Над покрівлею труба димоходу обов'язково штукатуриться, а для кладки використовується розчин цементний, цементно-вапняний або просто вапняний, цегла ж вибирається найякісніша, без сколів, тріщин, інших дефектів.

Не забувайте чистити піч – навесні, якщо плануєте топити лазню влітку і двічі на рік, якщо користуєтеся постійно. У разі появи тріщин, відразу загортайте їх глиняним розчином, наносячи і розрівнюючи його кельмою.

Відео – Як скласти піч своїми руками

Відео – Укладання першого ряду цегли

До варильних печей відносяться кухонні плити. різних конструкцій. Вони бувають різних розмірів і служать лише приготування їжі. Підключають кухонні печі до корінних чи насадних труб.

Кухонні плити з цегли

Кухонні плити за своєю конструкцією можна поділяти на прості, середньої складності та складні.

Проста кухонна плита має топку та піддувальні двері, колосникові грати та димову засувку. Вона є найпростішою зі всіх побутових печей.

Кухонні плити середньої складності мають крім перерахованих вище пічних приладів духовку, а складні ще й водогрійну коробку. Духовки виготовляють із чорної сталі товщиною не менше 1 мм, а водогрійні коробки – з оцинкованої сталі. Кожух водогрійної коробки виготовляють із чорної сталі завтовшки не менше 1 мм. Чим товстіша сталь, тим довговічніші прилади.

Пекти з двокамфорною плитою та духовкою

У простій кухонній плиті гарячі димові гази з топливника прямують під чавунну плиту, а далі через отвір під трубою відводяться в димову трубу.

В решті кухонних плит гарячі димові гази направляються під чавунну плиту і далі, опускаючись, прогрівають стінки духовки або одну стінку водогрійної коробки, а потім відводяться в трубу, прогріваючи при цьому нижню стінку духовки, нижню та іншу стінку водогрійної коробки.

Вищеперелічені кухонні плити не мають варильної камери, тому під час приготування їжі в приміщення виділяються пара та запах, що негативно позначається на мікрокліматі приміщення. У цій статті наводяться креслення розрізів та порядівки кухонної плитипокращеної конструкції, в якій передбачена варильна камера, з'єднана з трубою за допомогою вентиляційного каналу, що перекривається вентиляційною засувкою.

Проста кухонна плита

Проста кухонна плита має розміри, мм: 1160x510x630 (без фундаменту, тобто без двох рядів цегляної кладки на підлозі).

Для кладки кухонної плити необхідні такі матеріали:

• цегла червона - 120 шт.;
• глина червона – 50 кг;
• пісок – 40 кг;
• колосникові грати - 28×25 см;
• дверцята топкові - 25×21 см;
• дверцята піддувальні - 25×14 см;
• чавунна плита на дві конфорки - 70×40 см;
• обв'язування плити (куточок 30x30x4 мм) -3,5 м;
• лист з покрівельної сталі під плиту – 1160×510 мм;
• повсть будівельна - 1 кг;

Один пічник може скласти просту кухонну плиту протягом 3 год (не рахуючи кладку димової труби), додатково для піднесення матеріалу та приготування глинопіщаного розчину потрібно 1,5 год. Для зведення димової труби необхідно додатковий час: залежно від її висоти треба підрахувати час розрахунку півгодини на 1 м кладки труби (при кладці труби на чверть цегли).

Тепловіддача простої кухонної плити при дворазовому приготуванні їжі складає близько 0,7-0,8 кВт (660-700 ккал/год).

На малюнку нижче наведено вертикальний та горизонтальний розрізи простої кухонної плити. Далі будуть даватися креслення кладки по рядах (порядівки). З розрізів і креслень кладки по рядах видно, що кладка простий кухонної плити не становить труднощів.

Розрізи простої кухонної печі: а – фасад; б - розріз А-А (подовжній вертикальний розріз печі); в - розріз Б-Б(Поперечний вертикальний розріз). Позначення: 1- паливник; 2 – зольникова камера; 3 - колосникові грати; 4 – димова засувка; 5 – чавунна плита (настил).

Перед тим, як почати кладку простої кухонної печі, слід придбати необхідні пічні прилади.

Приготувавши глинопіщаний розчин, приступають до кладки простої кухонної плити. Якщо плиту кладуть на фундамент, вирівнюють його вгору. При кладці плити на дерев'яна підлогатреба вирізати лист із покрівельної сталі за розміром плити. На підлогу покласти шар листового азбесту, а за його відсутності - два шари будівельної повсті, добре вимоченої в глинопіщаному розчині, накрити все листом з покрівельної сталі і прибити до підлоги цвяхами. Потім із цілої цегли роблять майданчик у два ряди кладки на глинопіщаному розчині. Після цього приступають до кладки плити з першого ряду по порядовках.

Перший ряд кладуть, дотримуючись правил перев'язки швів з добірної цілої цегли, як зазначено на малюнку нижче. Виконану кладку перевіряють прямокутність.

Перший ряд простої кухонної печі

Під час кладки другого ряду влаштовують піддувало, встановлюють піддувальні дверцята, які кріплять до кладки за допомогою пічного дроту. Тимчасово піддувальні дверцята спереду можна підтримувати цеглою, які укладають штабелем на підлозі перед піддувальними дверцятами. Дно зольникової камери дорівнює 380 250 мм.

Другий ряд кухонної печі

Третій ряд схожий на попередній, проте слід добре перев'язати шви.

Третій ряд

Четвертий ряд перекриває піддувальні дверцята, при цьому залишають тільки отвір зольникової камери розміром 250×250 мм, на яку укладають колосникові грати. При можливості кладку з четвертого ряду бажано проводити з вогнетривкої цегли, як показано на малюнку нижче.

Кладка четвертого ряду. Заштрихована цегла - вогнетривка. Стрілки вказують напрямки руху гарячих димових газівв печі, що прогрівається.

П'ятий ряд утворює під паливник розміром 510×250 мм. Цегла, прилегла ззаду до колосникових гратів, стесывают,для освіти похилої площині, якою паливо скочуватиметься на колосникові грати (див. розріз Б-Б по А-А). При кладці цього ряду потрібно встановити топку, попередньо прикріпивши до неї лапки з покрівельної сталі за допомогою заклепок.

Кладка п'ятого ряду печі

Шостий ряд укладають так само, як і попередній, але слід перев'язувати шви.

Кладка шостого ряду печі

Сьомий ряд кладуть згідно з малюнком нижче. Цим поруч залишають димар під плитою, що з'єднує паливник із димовою трубою.

Сьомий ряд печі

Восьмий ряд виконують строго горизонтально, цим поруч перекривають топку. На викладений восьмий ряд за допомогою тонкого шару розчину глинопіщаного укладають чавунну плиту. Чавунні плити заводського виготовлення з нижньої сторони мають виступи або ребра жорсткості, які відступають на 15 мм від країв плит.

Восьмий ряд печі

Внутрішні розміри кладки восьмого ряду повинні бути такими, щоб плита своїми ребрами вільно увійшла туди і мала проміжок на всі боки не менше 5 мм, призначений для розширення металу при його нагріванні. Якщо не дотримуватись цього, то чавунна плита, розширюючись, зруйнує пічну кладку. Щоб кладка була міцною, на восьмий ряд укладають обв'язку з кутової сталі. Рамку бажано покрити вогнетривким лаком, який оберігає сталь від іржі.

Після кладки дев'ятого ряду за допомогою тонкого шару глинопіщаного розчину встановлюють засувку диму. Цей ряд - завершальний, далі йде кладка димової труби.

Завершальний ряд простої кухонної печі

Кухонна плита працює в такий спосіб. Димові гази з топливника потрапляють під чавунну плиту, далі через отвір під трубою через засувку диму відводяться в димову трубу.
У кухонній плиті прочистний отвір не передбачено, тому що чистити димар можна через отвір під трубою, куди легко засунути руку через конфорку чавунної плити.

Приклад кладки варильної плити

По-перше, в кухонній плиті топкові дверцята встановлені на одному рівні з колосниковими ґратами. У плиті димові гази постійно підтримують у димарі високу температуру, внаслідок чого на колосникових гратах необов'язково укладати паливо великої товщини. По-друге, при такій установці дверей топки відстань від колосникових грат до чавунної плити дорівнюватиме лише 280 мм, що дає можливість навіть при малій витраті палива швидко приготувати їжу.

Після закінчення кладки печі її обов'язково потрібно просушити, відкривши топкову та піддувальну дверцята та засувку в трубі.

Чим довше сушиться пекти, тим міцніше буде кладка. Кухонну плиту можна просушити невеликими пробними топками, але після пробних топок засувку в трубі та піддувальні дверцята обов'язково потрібно залишати відкритими.

Після повного просушування кухонну плиту штукатурять глинопіщаним розчином з наступним побілкою.

Зовнішню обробку краще зробити таким чином:після кладки восьмого ряду та встановлення чавунної плити, а також перед встановленням обв'язки з кутової сталі кухонну плиту з усіх боків замуровують у футляр із покрівельної сталі (можна застосовувати оцинковану сталь). Попередньо вирізають відповідні отвори за розмірами топкової та піддувальної дверцят. Футляр біля підлоги кріплять за допомогою плінтуса, що прибивають навколо плити. Зовнішню поверхню футляра очищають та покривають пічним лаком, який добре витримує високу температуру.

Перед дверцятами топки на підлогу прибивають предтопочный лист цвяхами через 50 мм один від одного. Якщо ж плінтус був прибитий раніше, то передтопочний лист треба загнути на плінтус.

Кухонна плита з духовкою

Кухонна плита з духовкою має розміри, мм: 1290x640x560 (без фундаменту, тобто без двох рядів цегляної кладки на підлозі).
Для кладки кухонної плити з духовкою необхідні такі матеріали:

• цегла червона - 140 шт.;
• глина червона – 60 кг;
• пісок – 50 кг;
• колосникові грати - 26×25 см;
• дверцята топкові - 25×21 см;
• дверцята піддувальні - 14×25 см;
• прочисні дверцята 130×140 мм - 2 шт.;
• чавунна плита з п'яти складових плит розміром 53×18 см із двома конфорками;
• засувка димова - 130х130 мм;
• духова шафа - 45x31x28 см;
• обв'язування плити (куточок 30x30x4 мм) – 4 м;
• передтопочний лист з покрівельної сталі – 500×700 мм;
• лист з покрівельної сталі під плиту – 1290×640 мм;
• повсть будівельна - 1,2 кг;
• металева скринька для збору золи в зольниковій камері - 350x230x100 мм.

Один пічник може скласти цю піч протягом 3-4 годин, додатково для піднесення матеріалу та приготування глинопіщаного розчину потрібно близько 2 годин. Тепловіддача плити при дворазовому приготуванні їжі становить близько 0,8 кВт (770 ккал/год). На малюнку нижче зображено загальний вигляд, поздовжній та поперечні розрізи кухонної плити з духовкою. Далі будуть наведені малюнки-порядки кожного ряду. Кладка кухонної плити з духовкою також не становить труднощів і схожа на кладку простої кухонної плити, але тут доводиться встановлювати духову шафу та прочисні дверцята.

Кухонна плита з духовкою: а – загальний вигляд; б – розрізи А-А, Б-Б (вертикальні розрізи), В-В, Г-Г (горизонтальні розрізи). Позначення: 1 – зольникова камера; 2 - колосникові грати; 3 – паливник; 4 – чавунна плита; 5 – духовка; 6 – димова засувка; 7 - топкові двері; 8 - піддувальні двері; 9 – прочисні отвори.

При кладці плити на самостійному фундаменті перед початком робіт вирівнюють його верх шаром розчину глинопіщаного.

При встановленні плити на підлозі перед початком кладки першого ряду необхідно провести ті ж роботи, що при кладці простої кухонної плити.

Кладку першого ряду виробляють із добірної цілої цегли, суворо дотримуючись при цьому правила перев'язки швів. Довжина кухонної плити повинна відповідати довжині п'яти цегли, ширина – довжині 2,5 цегли. За допомогою шнура перевіряють рівність діагоналей.

Кладка першого ряду кухонної плити з духовкою

Другий ряд викладають, суворо дотримуючись порядовки. Тут залишають зольникову камеру розміром 380×250 мм, встановлюють і кріплять піддувальні дверцята, на задній стінці залишають прочисні отвори (ширина отворів повинна дорівнювати ширині цегли, тобто 12 см). При можливості встановлюють прочисні дверцята розміром 130×140 мм. У крайнього від зольникової камери прочистного отвору укладають цеглу на ребро, як показано на кладці. Для кращого кріпленнядуховки посередині її установки кладуть половинку цегли на ребро.

Кладка другого ряду плити

Третій ряд схожий на попередній, тільки слід дотримуватись правила перев'язки швів.

Кладка третього ряду плити

Четвертий ряд перекриває піддувальну та прочисні двері. Після закінчення кладки четвертого ряду на тонкому шарі глинопіщаного розчину на зазначеному місці встановлюють духовку. Після цього встановлюють колосникові грати. Цим же поряд встановленим на ребро цеглою перекривають димар в димову трубу.

Кладка четвертого ряду плити з духовкою

Під час кладки п'ятого ряду встановлюють і кріплять топкові дверцята, цегла перед установкою за колосникові грати стісають для того, щоб паливо в процесі горіння поступово скочувалося на колосникові грати.

Кладка п'ятого ряду плити

Шостий ряд схожий на п'ятий.

Кладка шостого ряду плити

Сьомий ряд викладають за порядком. Канал димової труби, що утворився, з передньої сторони закладають за допомогою трьох цегли, внаслідок чого внутрішній розмір каналу, що утворився, під димовою трубою дорівнюватиме 130×130 мм. У зображенні цього ряду у духовки видно паровідвідну трубу діаметром 10 мм і довжиною 160 мм, яка з'єднує духовку зі висхідним каналом. Ця труба призначена для видалення пари та запаху.

Кладка сьомого ряду плити із духовкою. Стрілками вказані напрямки руху гарячих димових газів в печі, що прогрівається.

Восьмий ряд виконують строго горизонтально за рівнем. Цим поруч перекривають духовку та топкові дверцята. Верхню стінку духовки обмазують шаром глиняного розчину завтовшки до 10-
15 мм, який захищатиме духовку від швидкого прогорання.

Кладка восьмого ряду цегляної печі (до встановлення чавунної плити)

При цьому необхідно, щоб відстань між верхом глиняної обмазки та чавунною плитою була не менше 70 мм. Після цього встановлюють на тонкому шарі глинопіщаного розчину чавунну плиту та обмурівку з кутової сталі.

Восьмий ряд цегляної печі (після встановлення чавунної плити)

Після кладки дев'ятого ряду залишається лише кладка вертикального каналу. Дев'ятий ряд кладуть відповідно до зображення нижче.

Дев'ятий ряд печі

Після кладки десятого ряду встановлюють димову засувку.

Десятий ряд печі

Кладкою одинадцятого ряду починають димар. Подальша кладка труби не становить труднощів.

Заключний ряд печі (не враховується кладка димової труби)

Кухонна плита з духовкою працює так. З паливника димові гази прямують під чавунну плиту, звідки вони, обігріваючи духовку ззаду з обох боків, опускаються під духовку та прямують до отвору під димовою трубою. Піднімаючись вертикальним каналом, вони через димову засувку потрапляють у димову трубу і віддаляються в атмосферу.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою

Для кладки кухонної плити з духовкою та водогрійною коробкою розміром 1290×640 мм необхідні ті самі матеріали, що й для попередньої плити. Додатково слід придбати водогрійну коробку розміром 510×280×120 мм.

На малюнку нижче наведено загальний вигляд, горизонтальний розріз А-А і вертикальний розріз Б-Б плити.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою: а - загальний вигляд; б – розрізи. Визначення: 1 – паливник; 2 – чавунна плита; 3 – духовка; 4 - водогрійна коробка; 5 – димова засувка; 6 – зольникова камера; 7 - обв'язування з кутової сталі

Кухонну плиту з духовкою та водогрійною коробкою кладуть у тому ж порядку, що й кухонну плиту з духовкою. Різниця тільки в тому, що після кладки третього ряду замість перегородки цеглою на ребро між духовкою та вертикальним каналом встановлюють водогрійну коробку у футлярі. Висота водогрійної коробки повинна відповідати висоті чотирьох рядів цегляної кладки плашмя. В іншому кладка схожа на кладку кухонної плити з духовкою.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою покращеної конструкції

У кухонних плитах у сільській місцевості готують не лише їжу для людей, а й варять корм для худоби, кип'ятять білизну під час прання. Під час топки в приміщення надходить багато пари та виділяються сторонні неприємні запахи. Через це підвищується вологість повітря в приміщенні, що негативно впливає на його мікроклімат. Тому для видалення стороннього запаху та пари в кухонних плитах бажано передбачити варильну камеру, яку за допомогою вентиляційного каналу з'єднують із димовою трубою. У вентиляційному каналі треба встановлювати вентиляційну засувку.

Встановлення двостулкових дверей у варильній камері дозволяє зберегти їжу в ній гарячою довгий час і таким чином попередити її закисання.

Варильна камера у цегляній печі

Паливник і піддувало (зольникову камеру) зовні закривають відповідними дверцятами. Верхню поверхню духової шафи захищають від гарячих газів шаром глиняного розчину товщиною 10-12 см. Кухонну плиту з четвертої по дев'ятий ряд бажано класти з вогнетривкої цегли (особливо паливник).

Приклад перекриття зольника

Кухонну плиту до дев'ятого ряду кладки бажано виготовити з листової сталі, а для посилення її міцності після монтажу каркасу на розчині глинопіщаного встановити обв'язку з кутової сталі. Так як маса такої плити буде більшою за одну тонну, її встановлюють на самостійному фундаменті.

При неможливості влаштування самостійного фундаменту підлогу необхідно зміцнити додатковими балками, які монтують на цегляних стовпчиках. Замість цегляних стовпчиків можна застосовувати стовпи з колод твердої породи, залізобетонні стовпи, залізні трубиперетином щонайменше 180-200 мм.

У кухонній плиті покращеної конструкції передбачена засувка прямого ходу. Під час тривалої топки плити можливе випаровування води у водогрійній коробці. Для припинення цього необхідно долити до неї трохи холодної водиі відкрити засувку прямого ходу. При цьому димові гази з-під чавунної плити не опускаються вниз, а одразу йдуть у димову трубу. Внаслідок цього водогрійна коробка перестає прогріватися, випаровування води в ній припиняється.

Приклад засувки прямого ходу

Для зручності очищення зольникової камери від золи в неї встановлюють спеціальну коробку з покрівельної сталі розміром 350х230х100 мм. Цим запобігає забруднення приміщення при очищенні зольникової камери від золи.

Кухонна плита такої конструкції має такі переваги в порівнянні з попередньою кухонною плитою з духовкою та водогрійною коробкою:

• під час приготування їжі до приміщення не надходять пара та сторонні запахи, що видаляються в атмосферу через вентиляційний отвір;
• приготована на плиті їжа у варильній камері зберігається гарячою тривалий час і не закисає протягом доби;
• за допомогою засувки «прямого» ходу можна готувати їжу, не прогріваючи водогрійну коробку і запобігаючи цим подальше випаровування води в ній.

На малюнку нижче наведено загальний вигляд кухонної плити спереду, тут же дано креслення розрізів плити в найскладніших місцях. Креслення кладки по рядах будуть далі, і вони дають вичерпне уявлення про внутрішньому пристроїплити. Користуючись порядками та кресленнями по рядах, можна скласти плиту самому, без допомоги пічника.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою покращеної конструкції: а - фасад; б - розрізи А-А, Б-Б, - розрізи В-В, Р-Р, Д-Д, Е-Е. Визначення: 1 - піддувальні двері; 2 - топкові двері; 3 – духовка; 4 - дверцята варильної камери; 5 – димова засувка; 6 – вентиляційна засувка; 7 – засувка «прямого» ходу; 8 - водогрійна коробка; 9 – прочисні отвори; 10 – чавунна плита.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою покращеної конструкції має розміри, мм: 1290x640x1330.

Для кладки потрібні такі матеріали:

• цегла червона - 250 шт.;
• цегла вогнетривка - 80 шт.;
• глина червона – 180 кг;
• пісок – 90 кг;
• дверцята топкові - 250×210 мм;
• дверцята піддувальні - 250×140 мм;
• грати колосникові - 280×250 мм;
• шафа духова розміром 250x280x450 мм;
• чавунна плита з двома конфорками - 700×400 мм;
• водогрійна коробка – 250x140x510 мм;
• передтопочний лист - 500×700 мм;
• сталь смуга розміром 400x250x6 мм;
• двері до варильної камери – 750x350x5 мм;
• сталь кутова для обв'язування плити розміром 30x30x3 мм – 4,1 м;
• сталь смугова для перекриття варильного камери розміром 450x45x4 мм - 4 шт.

Кухонну плиту може скласти один пічник протягом 18-20 год, для приготування розчину та піднесення матеріалу потрібно додатково 6 год.

Щоб скласти плиту з топкою з лівого боку, слід розглядати креслення за допомогою дзеркала, поставленого руба на креслення.

Кухонну плиту викладають в такий спосіб. Кладку першого ряду виробляють за фундаментом, зведеним до рівня підлоги. Перший ряд визначає основні розміри плити. Довжина плити дорівнює довжині кладки п'яти цегли на глинопіщаному розчині, а ширина – довжині 2,5 цегли.

Перший ряд покращеної кухонної плити з духовкою та водогрійною коробкою

Під час кладки другого ряду спереду встановлюють дві прочисні дверцята і піддувальні дверцята. Їх кріплять до кладки за допомогою пічного дроту.

Кладка другого ряду печі; 1 - піддувальні двері, 9 - прочисні отвори.

Кладку третього ряду виробляють згідно з порядковістю, вона схожа на попередній ряд. Після кладки третього ряду встановлюють водогрійну коробку.

Кладка третього ряду печі; 11 – сталевий лист товщиною 3 мм.

Паливник четвертого ряду кладуть з вогнетривкої цегли, за її відсутності застосовують відсортовану першосортну червону цеглу. Четвертий ряд перекриває прочисні отвори та піддувальні дверцята, утворюючи початок пода. Після кладки четвертого ряду встановлюють колосникові грати та духовку.

Кладка четвертого ряду печі

Кладка п'ятого ряду не становить труднощів. Цегла, що прилягає ззаду колосникових грат, наполовину стесують для утворення похилої площини.

Кладка п'ятого ряду печі; 3 – духовка.

Перед кладкою шостого ряду підготовляють топкові дверцята, для чого зверху і знизу заклепками прикріплюють смугову сталь, яка повинна бути довшою за топкові дверцята в обидві сторони на 10 см. Для більшої міцності кінці смугової сталі прикручують пічним дротом, кінці якого закладають в кладку. Дверцята встановлюють на глинопіщаному розчині, попередньо обмотавши азбестовим волокном рамку дверей топки.

Кладка шостого ряду

Кладкою сьомого ряду закріплюють основу дверей топки.

Кладка сьомого ряду

Восьмий ряд перекриває водогрійну коробку.

Кладка восьмого ряду

Дев'ятий ряд перекриває топку і духовку. Верх духовки захищають від прогоряння шаром глиняного розчину завтовшки 10-12 мм. Цей ряд бажано класти повністю з вогнетривкої цегли.

Кладка дев'ятого ряду

Після закінчення кладки дев'ятого ряду над паливником на глинопіщаному розчині встановлюють чавунну плиту. Велику конфорку плити поміщають над паливником. Поруч із основною плитою ставлять додаткову, виконану із сталевого листа розміром 400x200x6 мм. Після цього укладають кутову сталь, до якої приварено нижню раму дверцята варильної камери. Для міцності кутову сталь бажано прив'язувати через спеціальні отвори в ній пічним дротом, який кріплять до кладки.

Встановлення чавунної плити на 9 ряд; 12 - сталевий лист завтовшки 6 мм; 13 - кутова сталь.

Десятий ряд кладуть із звичайної червоної цегли. З правої сторонизалишають вікно для чищення каналу прямого ходу. Частину цегли, яка перекриває плиту, перед кладкою обсідають киркою для того, щоб у разі поломки плити можна було легко її замінити.

Кладка десятого ряду

Кладка одинадцятого ряду не представляє труднощів, необхідно лише дотримуватись правил перев'язки швів.

Одинадцятий ряд печі

Дванадцятий ряд перекриває вікно чищення.

Дванадцятий ряд печі

Після кладки триннадцятого ряду на глинопіщаному розчині встановлюють засувку прямого ходу.

Тринадцятий ряд печі; 6 – вентиляційна засувка.

Кладка чотирнадцятого ряду повинна відповідати рівню верхньої рамки дверей до варильної камери. Поруч із верхньою рамкою дверей до варильного камери встановлюють кутову сталь розміром 45x45x800 мм.

Чотирнадцятий ряд печі

П'ятнадцятий ряд перекриває дверцята до варильної камери.

П'ятнадцятий ряд печі

Шістнадцятий ряд перекриває канал "прямого" ходу.

Кладка шістнадцятого ряду кухонної печі

Кладка сімнадцятого ряду передбачає вентиляційний канал для відведення запаху та пари з варильної камери.

Кладка сімнадцятого ряду кухонної печі

Після закінчення кладки вісімнадцятого ряду над варильною камерою встановлюють чотири відрізки смугової сталі розміром 4x45x500 мм для перекриття варильної камери.

Кладка вісімнадцятого ряду кухонної печі

Дев'ятнадцятий ряд перекриває варильну камеру. Після закінчення кладки цього ряду встановлюють вентиляційну засувку.

Кладка дев'ятнадцятого ряду кухонної печі; 6 – вентиляційна засувка.

Кладка двадцятого та двадцять першого рядів не становить труднощів, тільки слід добре перев'язувати шви.

Кладка двадцятого ряду кухонної печі

Кладка двадцять першого ряду

Кладка двадцятьдругого ряду зменшує розміри димоходу, він становитиме 130×130 мм.

Кладка двадцять другого ряду

Двадцять третій та двадцять четвертий ряди кладуть згідно з порядком.

Двадцять третій ряд печі

Двадцять четвертий ряд

Після кладки двадцять п'ятого ряду встановлюють димову засувку, яка є одночасно і регулювальною.

Кладка двадцять п'ятого ряду печі; 5 – димова засувка.

Кладкою двадцять шостого ряду починають димар. Кладка димової труби не становить труднощів.

Кладка завершального ряду (крім димової труби)

Після закінчення кладки печі перед її обмазкою очищають димарі від залишків розчину, що впали, і щебеню через прочисні отвори. Отвори для чищення після цього закладають половинками цегли на глинопіщаному розчині.

При установці прочистних дверцят їх щільно закривають, нещільності замазують глинопіщаним розчином.

Після цього плиту можна просушити двома способами: відкривши топку та піддувальну дверцята та засувки або невеликими пробними топками. Після повного просушування плиту штукатурять глинопіщаним розчином, а після просушування штукатурки виробляють дворазове побілення. Перед дверцятами топки на підлогу прибивають предтопочный лист.

Варильна піч із цегли своїми руками: покрокова інструкціякладки + фото

Пічне опалення зовсім не збирається зживати себе. Дров'яні пічки із цегли продовжують будувати не лише господарі сільських будинків, а й власники великих заміських котеджів. Інше питання - скільки коштує найняти майстра-пічника для будівництва та купити необхідні матеріали. Єдиний спосіб заощадити – скласти цегляну піч своїми руками, вивчивши технологію будівництва за схемами – порядками, представленими далі у статті. Звичайно, зведення російської або двоковпакової пічки з лежанкою новачкові не під силу, але джерело тепла простої конструкції ви зумієте.

Проекти простих цегляних печей

Перше, чим слід подбати, - підібрати проект домашнього обігрівача, здатного задовольнити ваші потреби у теплі. Ми пропонуємо 3 варіанти нескладних конструкцій, перевірених у роботі багаторічною практикою:

• опалювальна грубка канального типу, так звана голландка;
• варильна плита з духовкою та бачком, що підключається до водяного опалення або ГВП;
• шведка - комбінований обігрівач із нішою для сушіння речей.

Канальна пічка – голландка

Самостійно скласти голландку, зображену на зображенні, досить просто. Вона відрізняється невеликими розмірами у плані, зате у висоту її можна класти нескінченно, внутрішні вертикальні канали при цьому подовжуються. Це дозволяє обігрівати двох-або триповерховий будиночок малої площі або дачу, якщо збудувати голландку з проходом крізь перекриття. Канальна пічка успішно спалює дрова різної якості та задовільно опалює приміщення, хоча економною її не назвеш.

Довідка. Голландка швидко прогрівається, а після загасання недовго віддає тепло, тривалість горіння з однієї закладки теж бажає кращого. Її сильна сторона – простота зведення та невибагливість до палива.

Плита, показана на фото, – зручний варіант для дачного будиночкаабо невеликого житла у селі, у тому числі для використання у літній період. Бак, встановлений на шляху розпечених димових газів, здатний подавати гарячу водудля системи опалення чи господарських потреб.

Шведські печі з цегли об'єднують у собі переваги двох попередніх обігрівачів. До того ж вони економічні, довго віддають накопичене тепло і однаково добре працюють на дровах та вугіллі. Але кладка шведки значно складніше варильної плити плюс потрібно більше цегли і покупної металевої фурнітури.

Шведська піч, вбудована між стінами

Креслення та порядкування печей

Порядок печі - голландки

Схема голландки у розрізі

Порядок кладки варильної плити

Схематичний пристрій плити
Порядок шведської печі

Будь-яка цегляна піч передає теплоту в приміщення двома шляхами: за допомогою інфрачервоного випромінювання від гарячих стінок та через нагрівання повітря, що циркулює у кімнаті (конвекція). Звідси висновок: для ефективного обігріву необхідно, щоб обігрівач або хоча б його частина знаходилася в приміщенні, що опалюється. Враховуючи цю вимогу, дамо кілька порад щодо вибору місця для будови в сільському будинкуі на дачі:

1. Якщо потрібно обігрівати одну велику кімнату, то піч краще викласти посередині, з невеликим зміщенням убік зовнішньої стінизвідки йде холод.
2. Для опалення 2-4 суміжних приміщень споруду треба розміщувати в центрі будівлі, демонтувавши частину міжкімнатних перегородок.
3. Припустимо, до зали примикає 1-2 невеликі кімнатки. Туди можна провести водяне опаленняз радіаторами та циркуляційним насосом, підключений до пічного теплообмінника або бака.
4. Не плануйте ставити обігрівач впритул до зовнішніх стін. Прогрівати їх безглуздо, частина тепла просто піде надвір.
5. Варильна поверхня та духовка повинні виходити на кухню, а груба – у вітальню чи спальню.

Порада. Розміщуючи обігрівач по центру приватного будинку, простежте, щоб майбутній димар не потрапляв у коник даху. Краще змістити будову на 20-40 см і вивести трубу через один зі схилів покрівлі.

Перегородки і підлоги з дерева або іншого будматеріалу, що згоряється, що знаходяться ближче 500 мм від тіла печі, згодом потрібно захистити листами металу. Під них бажано укласти шар базальтового картону. У кам'яному будинку ці застереження стосуються лише дерев'яних елементів покрівлі, розташованих поруч із димарем.

Заготівля матеріалів та комплектуючих

Основний будматеріал, з якого будується грубка своїми руками, - це червона керамічна цегла. Він має бути якісним і обов'язково повнотілим, каміння з порожнечами всередині у пічній справі не застосовуються, хіба що для будівництва вуличних мангалів та барбекю.

Порада. Голландка настільки невибаглива до якості матеріалів, що її можна зробити з червоної цегли, що була у використанні. Тільки після завершення кладки її доведеться ушляхетнити, наприклад, обкласти кахельною плиткоюабо придумати гарний кахельний декор.

Щоб скласти малогабаритну піч – голландку, необхідно підготувати такі матеріали та фурнітуру:

• червона обпалена цегла – мінімум 390 шт.;
• грати колосникові розміром 25 х 25 см;
• дверцята завантажувальні 25 х 21 см;
• маленькі дверцята прочищення та піддувала 14 х 14 см;
• металева заслінка 13 х 13 см.

Примітка. Як було сказано у першому розділі, голландку можна викласти будь-якої необхідної висоти. Вказаної кількості цеглин вистачить на спорудження в одноповерховому приватному будинку.

Перелік комплектуючих та будматеріалів для варильної плити:

• повнотіла керамічна цегла – 190 шт.;
• колосникові грати 25 х 5 см;
• двоконфоркова чавунна плита розміром 53 х 18 см із дисками;
• дверцята паливної камери 25 х 21 см;
• металевий бак - котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
• духова шафа 32 х 27 х 40 см;
• дверцята для прочищення 13 х 14 см – 2 шт.;
• димохідна засувка;
• сталевий куточок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Щоб заощадити кошти, виготовлення бака для підігріву води ви можете взяти на себе просто зварити його з металу товщиною 3, а краще 4 мм. Є й інший варіант: замість бака помістити всередину печі змійовик, зварений своїми руками. сталевої трубидіаметром 25-32 мм. Але слід пам'ятати, що у такому водяному контурі потрібно організувати постійну циркуляцію за допомогою насоса, інакше метал швидко прогорить.

Для зведення опалювально-варильної шведської печі вам знадобиться такий же комплект матеріалів, як для плити. Тільки куточок візьміть більше – 50 х 50 мм, купіть сталеву смугу 40 х 4 мм і заготовте вогнетривку (шамотну) цеглу на кладку паливника. Для встановлення фурнітури знайдіть м'який дріт із сталі діаметром до 2 мм.

Порада з розчину кладки. Приготування природної глини, на яку досвідчені пічники роблять укладання цегли, - процес тривалий та непростий. Тому новачкам рекомендується використовувати готові глиняно-піщані суміші для зведення печей у продажу.

Закладка фундаменту

Перед тим як скласти піч, необхідно підготувати міцну основу. Споруда досить важка, тому ставити її прямо на підлогу, навіть залиту цементною стяжкою, неприпустимо. Фундамент печі – будова відокремлена, що не стикається з основою будівлі. Якщо ви будуєте цегляний обігрівач поблизу стін або зводите кутовий камін, потрібно зробити відступ не менше 150 мм, щоб між фундаментами залишався мінімальний просвіт 10 см.

Якщо підлога в будинку залита стяжкою, то для влаштування пічного фундаменту рекомендується дотримуватися наступної покрокової інструкції:

1. Демонтуйте ділянку стяжки та вирийте котлован, що виступає за габарити печі на 50 мм у кожну сторону. Глибина залежить від потужності верхнього шару просадного ґрунту.
2. Насипте піщану подушку висотою 100 мм і утрамбуйте. Доверху заповніть яму бутовим каменем або битою цеглою, після чого залийте рідким цементним розчином.
3. Після застигання прокладіть гідроізоляційний шар із руберойду та встановіть опалубку, що виступає над стяжкою, як це показано на кресленні.
4. Приготуйте бетон та залийте фундаментну плиту. Для міцності можна закласти арматурну сітку.

Через 3 тижні (час повного затвердіння бетонної суміші) покладіть на готову основу лист покрівельної сталі, а зверху - повсть, просочена глиняним розчином або базальтовий картон. Після цього можна починати класти тіло печі.

Схема пристрою основи при дерев'яних підлогах

Щоб правильно закласти фундамент печі під дерев'яні підлоги, використовуйте той же алгоритм, тільки замість бетонної плити викладіть стінки з червоної цеглини (можна б/в) до рівня підлогового покриття. Порожнечу всередині засипте бутом або щебенем і забетонуйте зверху. Далі – лист металу, промочений глиною повсть та суцільний перший ряд пічної кладки. Отримати більше інформації на тему ви зможете, переглянувши відеоматеріал